Петра. О, Красная Скала. Красная...

Я, конечно, не израильский солдат, но Петра будоражила и мое воображение. Ещё бы, Петра официально включена в список Новых семи чудес света, наравне с Великой Китайской стеной, Тадж-Махалом, пирамидой в Чечен-Ица, статуей Христа в Рио-де-Жанейро, Колизеем и Мачу-Пикчу. Только два «чуда» я уже видела, очень хотелось этот список пополнить…

В мыслях проигрывала разные варианты, как попасть в Петру, почему-то предполагала, что это будет экскурсионная поездка из Египта, но в Египте мы так и не успели побывать, а вот на путешествие по самой Иордании решились.

Ранним утром мы приехали в посёлок Вади-Муса, в заранее забронированный отель, чтобы не спеша в течение целого дня знакомиться с Петрой. Прочитав много отзывов, морально настраивала себя и детей спокойно переносить навязчивость бедуинов и толпы туристов, не отвлекаться от главного. Ничто не должно было омрачить встречу с мечтой.

Купив билеты в один из самых дорогих музеев мира, мы направились к древнему городу.

Петра — это удивительный город в самом сердце Иордании и Шарских гор. Эль Шарах — великие огромные горы, так в древности называли эту горную цепь арабы. На арабском языке город назывался Аль-Раким, в переводе — скала. А Петра — это уже название греческое, имеющее тоже значение — скала. Город действительно вырублен среди скал. Единственная дорога в Петру проходит по довольно узкому ущелью, служившему естественной защитой города от врагов.

Неизвестно точно, когда была построена Петра (ученые считают, что городу от двух до четырёх тысяч лет), но процветать как столица Набатейского царства она начала с первого века до нашей эры. Источником благосостояния города стала торговля благовониями, миррой и специями.

Когда город захватил Десятый римский легион, он продолжил благоденствовать, строиться и развиваться уже в составе Римской империи, пока сильное землетрясение в 363 году нашей эры не разрушило его. Землетрясение и изменение торгово-караванных путей, в конечном счёте привели к упадку города, который был заброшен и позабыт всеми, кроме обитавших здесь бедуинов, до 1812 года, когда его вновь открыл швейцарский исследователь Иоганн Буркхард. Бедуины долгое время никого не пускали в город, так как считали что там спрятаны несметные сокровища, которые должны принадлежать только им.

Вплоть до 1960-х годов бедуины жили в дальней части Петры в Долине муравьиных пещер — это скалы, испещрённые отверстиями — входами в пещеры, которые и служили бывшим кочевникам домами. В течение многих лет длились переговоры правительства Иордании с аборигенами, отказывающимися переезжать из своих пещер в специально построенные для них посёлки со всеми удобствами. Спустя 10 лет переговоров бедуины, всё же, освободили Петру, с условием, что им разрешат заниматься торговлей на территории древнего города и не платить при этом никаких налогов государству. Теперь бедуины в Петре и гиды-проводники к труднодоступным местам, и торговцы, и извозчики, и наездники. В самых дальних пещерах, куда не доходят туристические тропы, по-прежнему проживают 12 семей, так и не решившихся на переезд.

По-моему мнению, каньон Сик является одним из самых живописных мест Петры, только ради того, чтобы пройти по нему стоит приехать сюда. Здесь за каждым изгибом, поворотом открываются фантастической красоты виды. Стены каньона так высоки, что если верхушки скал горят золотом на солнце, то до дна лучи не проникают, здесь царит прохлада и полутень.

По преданию, каньон Сик образовался от удара посоха Моисея: выводя свой народ из Египта, он в поисках воды ударил по велению Бога в скалу. Из гор забил родник, а в скалах прорезалось ущелье. Ну, а поскольку посох Моисея был кривой, то и ущелье получилось извилистым.

Открыточный вид, открывающийся при выходе из каньона на площадь у Аль Хазны тоже не подкачал. И пусть я видела его много раз в документальных фильмах и отчётах туристов, смотреть на него своими глазами — нечто невероятное.

Живописный выход из каньона к Сокровищнице фигурировал в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Вот этот эпичный момент «кисти» Стивена Спилберга.

Мы обратили внимание на то, что экскурсоводы придумывают разные «фишки», чтобы Сокровищница предстала перед туристами максимально эффектно: то проведут свою группу последние несколько метров задом на перед, то выстроят вдоль стены каньона в одну шеренгу, и только по команде разрешат повернуться. Но в любом случае результат получается один, восторженные «охи» и «ахи»…

Попав на территорию города, мы оказались не только среди древних руин, но и в настоящих владениях осликов и верблюдов, выполняющих роль местного парка развлечений, а также такси и вездеходов.

Весь этот шум, звуки животных, разноязычная речь, здорово дополняли общее впечатление, делали картинку цельной, привносили местный колорит и как будто оживляли причудливые фасады и другие строения, являющиеся наглядными свидетелями древней цивилизации.

Наверное нам опять повезло или мы просто здорово сумели абстрагироваться, но мне показалось, что бедуины не были уж слишком навязчивыми. Конечно, свои услуги они предлагали, но после вежливого «нет, спасибо», за нами не бежали вслед и за руки не хватали. Позже мы все-таки воспользовались ослико-такси, чтобы добраться к монастырю Ад-Дейр, который находится высоко на горе. Три ослика с нами в качестве наездников и два их проводника-бедуина проделали нелёгкий путь на вершину горы по очень крутой лестнице. Наши проводники были очень вежливы, цену, оговоренную сразу, не меняли, порядочные оказались ребята. Спускаться вниз на этих «лихих скакунах» было ещё страшнее. И не смотря на то, что катание на ослике по горам оказалось очень экстремальным, и я несколько раз норовила с ослика свалиться, а юноша-бедуин меня постоянно подстраховывал, осликов мы зауважали — невероятная сила, упорство и выносливость. Одним словом, трудяжки!

Ад-Дейр вырублен в скале на вершине утёса. Это огромное здание шириной около 50 метров и высотой более 45 метров. Название «Монастырь» происходит от множества крестов, вырезанных на задней стене, что позволяет предположить, что это сооружение использовалось первыми христианами в IV веке в качестве церкви. Раскопав пространство под монастырем, ученые обнаружили усыпальницу одного из набатейских царей.

Вообще в Петре очень много гробниц, жертвенников и других культовых сооружений. В отличие от жилых строений, разрушенных землетрясением, они сохранились очень хорошо, так как строили их прочно и на века. Чтобы исследовать гробницы, и как-то упорядочить, им присваивают номера. На одной из гробниц ученые смогли расшифровать надпись — эпитафию: «Арабская Петра подарила мне жизнь. Всего лишь, 27 лет я прожил на свете, а потом ушёл в преисподнюю. Тяжёлая болезнь сгубила меня, и только одно оставляет меня безутешным, что я оставил в наследство вечное горе моей старой матери».

Чтобы вернуть восторженных посетителей в чувство, целый раздел в бесплатном путеводителе, который предлагается на входе, посвящён безопасности. Помимо традиционных «не мусорить», «уважать» и т. д. несколько пунктов мне показались интересными: пожалуйста, сообщите о недомоганиях животных полиции или охранникам; поездки на животных, на которые нет лицензии на ваш риск (наши ослики, скорее всего нелицензированными были); вы должны покинуть парк до заката солнца; если вы потерялись, сохраняйте спокойствие, четырехкратное повторение любого из сигналов (крики, свист, вспышки камеры или факела) — признак бедствия; Петра — это геоархеологический объект с риском наводнений, оползней, землетрясений, которые могут происходить внезапно. Да эта жемчужина может таить опасность, и жизни туристов она уже уносила…

Мы провели в Петре целый день, было очень здорово наблюдать, как на наших глазах менялся цвет скал и скальных построек от песчаного и нежно розового до ярко красного. Особенно в лучах заходящего солнца скалы Петры становились насыщенно терракотовыми и приобретали тот самый цвет, будоражащий воображение многих.

Прощаясь с Петрой, я встала в центре площади у Сокровищницы и в течение получаса впитывала в себя все, что происходило вокруг, пытаясь запомнить в мельчайших подробностях вид, звуки, запахи, чтобы унести их с собой.

Мы вышли из каньона Сик обратно в посёлок Вади-Муса как раз с закатом солнца. Несмотря на большую усталость, а намотали мы 15 километров по территории Петры, я сразу же захотела вернуться сюда ещё раз и понимала, что обязательно сделаю это.

Моё возвращение в Петру случилось гораздо раньше, чем я сама могла предположить. Не прошло и недели, а я вновь, уже в гордом одиночестве (семья предпочла остаться в Тала Бей у моря), вышагивала по каньону Сик к заветной цели.

Я направлялась к Красной скале.
О, Красная скала. Красная…

Теги: Культурно-познавательный туризм