Мне так хорошо было в Анси, что уезжать из него совершенно не хотелось. И если бы погода благоприятствовала, то оставив чемодан на хранение в гостинице, остаток дня перед отлетом провела или в нем самом, или в его окрестностях, доехав на автобусе до Ментона, или выше в горы. Но погода была такая мерзопакостная, что не оставляла никаких надежд на продолжения прогулки. Поэтому я довольно рано выписалась и отправилась на центральную автобусную станцию, расположенную рядом с железнодорожной, купила билет в кассе и стала дожидаться автобуса, отправляющегося в аэропорт Женевы, где я заказала на ночь гостиницу сети «Ибис» (не приходите на остановку сильно заранее, автобус появляется на остановке минута-в-минуту, а не ждет пассажиров, как бы хотелось).
Теперь про гостиницу, которую рекомендую, не смотря на то, что сеть эту я не то что бы не люблю, просто предпочитаю интерьеры не такие аскетичные, как там. Но из предложенного ассортимента «Ибис» был самым демократичным по цене и большое удобство состояло в том, что они предоставляли бесплатный трансфер от дверей гостиницы, до дверей аэропорта, что при отлете в 7 утра, было очень кстати.
В дороге попали под жуткий снегопад: казалось, что с неба кидают снег не снежинками и даже не хлопьями, а целыми лопатами. Постояв полторы минуты на границы Франции и Швейцарии, где не проверили ни билеты, ни паспорта, автобус через полтора часа высадил меня там же, откуда я и начинала свое путешествие — у ворот Женевского аэропорта.
Трансфер «Ибиса» уже стоял там же и я сдав чемодан на хранение в гостинице, на том же самом микроавтобусе вернулась в аэропорт, где рядом расположен и железнодорожный вокзал (билет до Ньона и обратно стоил 24 франка). Со времени отъезда из Анси прошло лишь 2 часа, а я уже сидела в электричке и смотрела не на французские, а на швейцарские пейзажи.
Ехать от Женевы до Ньона 15 минут и если бы дело было в Москве, например, то это как доехать до Лосино-Островской по Ярославской ветке, но Ньон, не смотря на свою миниатюрность, совершенно самостоятельная единица, и более того, имеет свой пригород — рыбацкую деревушку, расположенную у его изножья.
Сам Ньон, устроившийся на берегу Женевского озера на небольшой горушке, которую венчает, как и положено средневековый замок,
с первых шагов от вокзала местного, по мере продвижения в глубь, становился все привлекательнее и привлекательнее. Была суббота, до Рождества оставалась неделя и условный центр населенного пункта, состоящего из 2-х улиц вдоль и 5-ти поперек, или наоборот, 5-ти поперек и 2-х вдоль, готовился к празднованию, как и все другие. Но то-ли дело было в сдержанном характере швейцарцев, то-ли в их, уже вошедших в пословицы экономности и скаредности, но никакого ажиотажа и безудержного предрождественского веселья не наблюдалось.
Лишь у небольшого рынка со скромным выбором фруктов-овощей народ кучковался и проявлял хоть какие-то человеческие эмоции.
У торгового центра стояла наряженная елка,
кто-то что-то пил, чем-то закусывал, а я пошла искать замок, т. к. знала, что он там есть. Если времени у вас будет мало и на поиски его тратить недосуг, то от вокзала пройдите пару улиц прямо и поверните налево, через пару кварталов его и увидите.
Я же повернула направо, увидав в просвете улицы башню с часами,
прошла сотни две метров и оказалась на границе поселения, обозначенной городской школой
и Реформистской церковью, посвященной деве Марии (по ихнему Нотр Дам).
Когда попадаешь в такие малюсенькие городки, которые из-за своего размера могут показаться своеобразными бабочками однодневками, удивляешься, что они имеют не просто многовековую историю, а историю исчисляющуюся тысячелетиями. Так и Ньону без малого 2 тысячи сто лет. Основали его между 50 и 44 годами до н. э. и не исключено, что сам Юлий Цезарь приложил к этому руку, естественно не буквально.
В городе был форум, храм и амфитеатр. Развалины последнего обнаружены совсем недавно, в 1996 году. А если прогуляться по набережной, можно наткнуться на три колонны тех времен (я не дошла). Звался город тогда Noviodunum и был он центром колонии Юлия Эквестрис, и одним из опорных пунктов, контролирующих долину Роны. Современное название Ньон получил в середине XIII века. Естественно, что за десятки веков мало что от той римской колонии осталось, но растащенные по камушку форум и амфитеатр сейчас живут в других ньонских постройках, в крепостной стене, возведенной в средние века
В перспективе улицы видна башня Цезаря 11 века, ранее входившая в состав городских укреплений.
(впрочем от последней тоже уже мало что осталось),
и в Нотр-Даме, рядом с которым я остановилась.
Возможно, раннее внутреннее содержание собора и было облагорожено нарядными фресками и богато украшенным алтарем, но на сегодняшний день его убранство аскетично, как и у большинства храмов, порушенных во время религиозной Реформации. Дядечка, устанавливавший в нем какую-то аппаратуру, поприветствовал меня «бонжуром» и занялся своими делами, не обращая на вошедшую — меня то есть никакого внимания. Я сделала пару фотографий, которые делать никто не запрещал, и удалилась восвояси.
История Ньона всегда было бурной, он, как крупный торговый центр пользовался успехом у окружающих властьпридержащих и переходил из рук в руки с незавидной периодичностью: от франков бургундцам, от бургундцев савойцам и прочия, и прочия. А сейчас он входит в кантон Во и этим счастлив.
Город очень тихий, а в декабрьский день, не смотря на выходной и предпраздничную суету, в нескольких десятках метрах от центра был абсолютно пуст. Лишь вокруг фонтана туда-сюда сновали дорогие машины, не давая перейти дорогу.
Мне же надо было узнать путь к замку и на мое счастье встретился ещё один ньонец, который обрадовался мне как родной и порывался до замка проводить. Слава богу от провожатого удалось отделаться улыбками и словами благодарности и через четыре-пять кварталов я была на месте.
Площадь перед замком изукрасили инсталляцией, призванной произвести впечатление близящегося праздника.
Днем, среди старинных домов это кислотное веревочное чудо выглядело инородным телом, хоть и оживляло ненастное небо, но думаю в сумерках с подсветкой и иллюминацией оно выглядело бы совсем не плохо. А сейчас меня больше радовало и привлекало озеро, просвечивающее между домами
и обогнув замок слева я пошла по тропинке, ведущей вниз.
Тут главное было не навернуться и не угваздаться в грязи на условных земляных ступеньках, размокших от постоянных в последние дни дождей. За замком зеленел огород, радующий геометрией капусты разных сортов: от банальной сурепки до капустных «баобабов», разбросавших редкие листья на макушке толстого стебля.
Тянущийся над сланцевыми рыжими крышами печной дым, уют старых шале, читающийся в тюлевых занавесках, деревянных ставнях и пастельной, теплой краске фасадов и виды на закутанные ватными облаками горы могли бы погрузить в мечтательность и нирвану, если бы не пронзительный ветер, готовый сбрить с головы не только волосяной покров, но и более укорененные на ней органы, как например уши.
В сам замок я не пошла, хотя он и был открыт для посещения. Прошерстив до поездки интернет выяснила, что аутентичных интерьеров, оставшихся со времени его постройки савойской династией то-ли в XII, то-ли в XIII веке уже нет, т. к. в середине века XVIII замок подвергся тотальной реконструкции, а внутри музей местного фарфора, который производили в Ньоне в XVII — XIX веках, и быта: со старыми фотографиями, какой-то мебелью, макетами, костюмами. Фарфор я люблю, но на него можно было бесплатно посмотреть в витринах ньонских магазинов, а старые тряпки и кастрюли, если они не имеют за своими плечами какой-то душераздирающей истории, меня давно уже не интересуют.
Поэтому я просто решила прогуляться. Заприметила несколько очень живописных платанов неподалеку. Когда-то я читала, что каждому человеку соответствует свое дерево. Мне по одному гороскопу причитался кедр, а по второму яблоня. Яблоки я иногда ем с удовольствием, но к самим деревьям никакой особой любви не питаю, как впрочем и к кедрам, от которых вообще всегда жила за тридевять земель.
А вот к платанам меня невообразимо тянет. Самое интересное, что для меня это дерево было своеобразной квинтэссенцией Франции, хотя самые красивые я встретила в Лондоне. Эти — швейцарские мне было немного жаль из-за их обкорнаных веток, торчащих культями из невероятно приятных, бархатистых на ощупь стволов. Несколько мгновений я просто, пока не замерзли пальцы, стояла, прижав ладонь к пятнистой коже одного из них.
Потом решила спуститься к марине, хотя очень опасалась не просто дождя, а ливня. Тем более, что небо многообещающе на это намекало.
Не думайте, что это какие-то огромные расстояние. Все, про что я уже написала — это 5–7 минут от одной цели до другой. Никаких сложных подъемов и крутых спусков. Все очень приятно и неспешно.
На склоне, мимо которого я спускалась, росла лоза. Швейцария, кстати, славится своим виноделием. Но местных вин в супермаркетах по миру вы не найдете. Объем производства не велик и он легко расходится на внутреннем рынке. Так что если этой стране будете, попробуйте при случае местное вино.
И вот я уже у воды. Злой ветер кидал в лицо острые иголки капель и зонт от них не спасал. Кроме меня на набережной был лишь один «командировочный» с маленьким чемоданом. Видимо транзитный пассажир женевского аэропорта из моей аннотации к этому рассказу.
Наверное, здесь очень приятно в теплую погоду. Когда лодки не зачехлены брезентом, по озерной глади снуют разнообразные плав средства, открыты кафе и рестораны и под их парусиновыми зонтами сидят разомлевшие от красоты отдыхающие. А над озером, стоящим на его берегу мини-городом и ньонским сателлитом-деревенькой летает нега и расслабленность.
Но наверняка, тогда нет такого сумасшедшего неба, безлюдья и какой-то мобилизующей силы, исходящей от серой, зимней воды.
И уже обратный путь вдоль набережной. И странная, почти мгновенная перемена погоды. Закончился дождь. Солнца пока не было, но стало заметно теплее за то время, что я дошла до дебаркадера, от которого в весенне-летний период отходят прогулочные кораблики во французский, очень говорят красивый, Ивуар.
Чайки безмятежно сидят на поручнях. Но их спокойствие настороженно, пару слишком близких шагов и они вспорхивают у тебя перед носом. Порода какая-то мелкая. И хлеба не просят. Гордая швейцарская птица.
Чуть дальше еще один причал. Поменьше. И весь перекрыт, перегорожен какими-то проволочками с петельками, но без замков. Ну когда нам проволочки мешали. Я их все открыла, внутрь пирсика пробралась, чтобы чаек поближе снять.
Сфотографировала и краем глаза заметила, как ко мне дядечка спешит, по виду настоящий морской волк, а на деле наверное смотритель порядка. Что-то он мне начал говорить на непонятном языке, то-ли поругать хотел, то-ли предложить что. Но после моего улыбчивого «пардон-пардон» ругать ему меня расхотелось. А предложить… даже если бы предложил, я бы его не поняла.
По набережной прогулялась, пошла изучать внутренности деревеньки. Захотелось мне там присесть пообедать. Когда заглянула в окно близлежащего ресторана, поняла, где все жители деревни, а когда взглянула в меню, то есть мне не то чтобы расхотелось, но то что точно расхотелось — это платить 60–70 франков за обед на одну персону.
Решила заменить хлеб на зрелища.
Видите, я вас не обманула. Все люди в ресторане!)
Забавный уголок: реплика двух несмешивающихся, как масло и вода, субстанций: Дали и Берн. Но смотрятся гармонично.
И еще немного туда-сюда. По лесенке подняться-спуститься, во двор войти-выйти. Как же не просто рассказывать про такие мини-поселения. Проще поход за хлебом в соседнюю булочную живописать. А ведь столько здесь всего происходило за те тысячи лет, что стоит эта деревенька, причем на том же самом месте стоит, а вся история уместилась в десятке предложений. Но если кто захочет, можно с именами и датами… Тогда страниц на сто!)
Ну и все вроде про Ньон, по большому счету. Обратная дорога вверх, к замку по миленьким узким проулкам между кукольными домами.
Как буд-то они с иллюстраций сошли, или макеты из кино. Но все живое и настоящее. И жизнь там чувствуется, и запустением не пахнет.
Но как-то не получается у меня на Швейцарию настроиться, не смотря на явные её красоты. Вот признаю, что невероятно живописная страна, а никак не проникнусь. С Анси, что в 35 км. от Женевы любовь-морковь форева, а тут.
Вышла через замковые воротца опять в город.
Провела рукой по зеленым веревкам, как по струнам. Ничто не зазвенело, музыка не полилась. Лишь глухой, гулкий взук ненатянутой тетивы.
И когда я глядела на строгие фасады, где ставни образовывали своеобразные полосы, я почему-то вспомнила пограничный столб. И вот точно, Швейцария для меня этот столб и есть. Надежный, ограниченный, не лишенный квадратурной изящности, но без огонька, фантазии и даже намека на авантюру.
Наверное это хорошо, жизнь без катаклизмов, жизнь, устроившаяся в строгом регистре правил и догм, но скууучно.
Что-то я под конец рассказа завяла. Но Ньон, не смотря на разведенный тут концентрированным раствором пессимизм, мне, на самом деле, понравился и даже очень. Во-первых очень близко к Женеве, но совсем он такой негородской. Застройка приятная. Люди, которые попадались, улыбчивые. Архитектурные стили разнообразные. Современные стекляшки хоть и есть, но не сильно пейзаж портят. Зато библиотека вот в таком домике XVII века.
Если не хотите тратить много денег на обед, можно поесть в торговом центре, где елка на фотографии. Он рядом с вокзалом. Там можно купить еду по весу, что-то типа кейтеринга. Ну и озеро, конечно. Что не маловажно.
А я уже перед самым отъездом из Ньона увидала в витрине замшевые сапоги просто обалденного качества. Они отливали жемчужным светом, такая была идеальная выделка. Причем я именно такие в эту поездку и собиралась себе купить, но в Анси их не нашла и купила другие. Но цена у них была баснословная и ни в какой бюджет не укладывающаяся. Вот справа витрина. Даже сапог, по-моему, видно.
И чтобы не поддаться малодушному порыву все-же потратить сумму равную половине всей поездки, я рванула к вокзалу. Хорошо, что поезд подошел почти сразу, а то бы я вернулась обратно!)
Теги:
Самостоятельные путешествия
