Хеврон: манящий, священный, конфликтный

22 апреля 2019 8:56 Хеврон — Палестина Май 2017

22 9

*сайт не дал мне возможности указать город Хеврон без принадлежности к государству, что было бы правильнее. Если вы захотите копнуть в эту тему поглубже, будьте готовы прочитать много букв о британском мандате, соглашениях в Осло, истории создания государства Израиль, декларайи Бальфура, изучить предложения и карты ООН по разделу этих земель, о создании ПНА, о том, кто такие по-настоящему палестинские беженцы и задаться вопросом, а почему еврейских беженцев как понятия не существует, а арабские да существуют, причем их число растет из года в год, почитать устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а потом отдельно почитать устав организации, которая называется UNRWA и задаться вопросом, почему для палестинских беженцев есть отдельная организация, а со всеми остальными беженцами мира ООН справляется как-то иначе и весьма успешно, копнуть в историю войн на протяжении недолгой истории существования Израиля, хорошенечко посмотреть на карты, разобраться с зонами A, B и C и это только для начала.

Если у вас нет столько сил и интереса к этому вопросу, и вы просто забьете в поисковике "государство Палестина", то вам сразу же Википедия сообщит, что "де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания." О! И тут каждая запятая важна. Читаем дальше всё ту же статью в Вики и понимаем, что "Де-факто Государство Палестина по сегодняшний день не создано и не обладает реальным суверенитетом." Вот! И как бы не хотелось продавцам браслетиков и футболок чтобы было иначе, а то бизнес не идет, и туристы товар не покупают, ситуация такова.

Но ведь само слово Палестина на карте существует? Да, конечно! Причем уже пару тысяч лет. Отсюда и путаница. , это не «государство Палестина» как указывает сайт, потому что такого государства не существует.

Название «Палестина» происходит от «Филистии», которую населяли в древности филистимляне (на иврите плиштИм). В семитских языках (финикийский, древнееврейский) эта область, и вся западная часть Плодородного полумесяца в целом, именовалась «Кнаан» («Кенаан»), в современной русской традиции — «Ханаан». Ханаан был завоёван еврейскими племенами в середине II тысячелетия до н. э. Чувствуете, давно. Уж явно пораньше, чем ислам появился... Потом (быстренько мотаем) расцет Израильского царства, Саул, Давид с сыном Соломоном, потом это все распадается на Израиль и Иудею. Там потом еще много всего было, но перескакиваем сразу в 4 год н. э., когда римляне установили своё владычество в стране, провозгласив её римской профинцией Иудеей (лат. Iudaea). Теперь прыгаем в 135 год н. э. и вот это ключевая дата, когда император Адриан подавил восстание евреев против Рима, переименовал Иерусалим в «Элию Капитолину», а всю территорию между Средиземным морем и рекой Иордан называть Сирия Палестинская. Сделал он это с целью стереть память об Иудейском царстве. Что же было дальше и почему слово "Палестина" звучит из уст арабов, а не греков, например? =)

Прыгаем в 638 год, когда эти земли завоевали арабы, и стала эта местность называться «Фаластын» в качестве арабской формы названия «Палестина». Сильно спустя, во времена британского мандата, а это после Первой мировой войны, название «Палестина» закрепилось за подмандатной территорией, а в середине XX века «палестинцы» стало относиться к арабам, проживавшим на данной территории («палестинский народ», «арабский народ Палестины»), хотя прежде оно определяло всех жителей региона и не носило этнической окраски! Потому что как вы понимаете, не только арабы на этой земле к моменту прихода британцев проживали.

Давайте уже дойдем до наших дней, чтобы совсем все понятно было. В 1994 году, в результате соглашений в Осло между государством Израиль и Организацией освобождения Палестины (политической организацией, претендующей на представление интересов арабов, живших на территории подмандатной Палестины до арабо-израильской войны 48 года и их потомков), была образована Палестинская национальная администрация (ПНА) в качестве руководства на территории, включающей Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Сегодня ПНА частично (наряду с Израилем) контролирует только Западный берег реки Иордан, Сектор газа же фактически контролируется движением ХАМАС (террористическим движением!). Некоторые СМИ часто используют название «Палестина» для обозначения Палестинской автономии, но это большая ошибка и попросту непрофессионализм, нескотря на то, что некоторые страны может и признают существование Палестины как государства. При этом, в документах, подписанных Израилем и Организацией освобождения Палестины по результатам Соглашений в Осло, употребляется термин «Palestinian Authority» («Палестинская администрация»).

Так что отвечая на вопрос, что же такое "Палестина" уже наконец, то самый правильный ответ — историческая область на Ближнем Востоке, границы которой примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля (включая, конечно, Голланские высоты) Западного берега реки Иордан (Иудея и Самария), Иордании, части Ливана и Сирии. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной.

Лирическое отступление закончено, переходим к рассказу, но сначала просто красивое море (фото сделано в Кесарии, которая кстати была административным центром провинции Иудея, про которую мы уже знаем).

В Abraham hostel в Иерусалиме на первом этаже есть небольшое подобие экскурсионного бюро. Приходишь, разглядываешь папку с турами, выбираешь, оплачиваешь, присоединяешься. Все просто! Поскольку хостел для туристов, а это чаще всего люди с неизраильским паспортом, и на территории им вход открыт, то и предлагаются экскурсии в том числе в города Палестинской автономии — Хеврон, Иерихон, Вифлеем, Рамаллу…

Увидев в списке однодневную поездку в Хеврон, да еще и в обе его части, я очень обрадовалась — посетить этот загадочный, разделенный надвое город, было моей мечтой, плюс мне не очень хотелось ехать туда одной. Не то, чтобы страх, но как-то мне некомфортно ехать в незнакомый город на территории палестинской автономии, не оформив доп. страховку… А тут группа, гиды — идеально!

Самое крутое в этой затее — возможность посетить обе части города с двумя гидами — израильтяниным в H2 и жителем ПА в H1. (! Как же сложно с обозначениями и нейтралитетом в таких вопросах! Хочется написать — израильтянин в H2 и араб в H1, но если первое — гражданство, то второе национальность. Ок, тогда еврей в H2 и араб в H1? А вдруг израильтянин — не еврей, а допустим друз, бедуин или араб с израильским паспортом, выросший где-нибудь в Акко или Тель-Авиве? А если израильтянин в H2 и палестинец в H1? Да, но будет звучать так, будто и то, и то страны, но это не так — Палестины как страны не существует и ПА (Палестинская автономия) — тоже не страна. Ооох!!! Это было лирическое отступление, конечно, но я часто читаю тексты, в которых к таким вещам относятся легко, с чем я не согласна.)

Хеврон: манящий, священный, конфликтный

Вернемся. Перед тем как описывать свои впечатления и достопримечательности (Колизеев и прочих Эйфелевых башен там все равно нет) давайте поймем, почему же город поделен на две части (две — не значит равные), кто там живет и почему? Ах, ну и зачем туда ехать обычному туристу, приятнее ведь гулять по Старому городу или нежиться в Мертвом море (сомнительное удовольствие на самом деле, особенно летом в обед)? С туристами все просто. Обычные в такие города и не ездят. Здесь нет бульваров, музеев или привычной туристической инфраструктуры, да и кому охота контроль проходить, паспорт доставать, я же в отпуске — плавки, шляпа и вперед.

В Хеврон едут за святынями, либо за фотками, ну или из соображений: «Я классный современный европеец, приехал в Израиль, я же должен посетить West bank, о котором не умолкают в новостях, спасти всех беженцев, наладить мир во всем мире и вернуться к четвергу домой в Швейцарию». Почему я подтруниваю над такими ребятами (а почти вся моя группа именно из таких и состояла)? Потому что было бы неплохо перед экскурсией почитать что-то еще или хотя бы ехать с чистой головой, нулевой и хорошо бы вспомнить, что ты на Ближнем востоке, а не в Швейцарии, и тут все работает иначе. Хеврон вообще напоминает театральную сцену, где разворачивается спектакль для малочисленных туристов под названием: «Слушайте нас — не слушайте их». И это естесственно.

Так, с туристами разобрались — в моей группе, кроме меня была компания ребят из Бельгии, компания ребят из Швейцарии и один итальянец. И это очень важно, и к этой «комплектации» мы еще вернемся.

А теперь история и попытка разложить в голове по полочкам разрозненную информацию об одном из древнейших городов планеты.

Давайте опустим кучу лет истории этого города и переместимся волшебным образом в январь 1997 года, когда были подписаны Хевронские соглашения премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером ООП Ясиром Арафатом при посредничестве США. На картинке хорошо видно, что разделение в городе не 50/50. И действительно, в соответсвии с Протоколом, 80% территории Хеврона (зона H1) перешли под контроль ПНА (Палестинская национальная администрация), а 20% (зона H2) — остались под контролем Израиля. Сегодня — это где-то 200 тысяч палестинцев в H1 и примерно 1200 евреев в H2. С точными цифрами достаточно сложно — я потратила несколько часов, изучая различные сайты, начиная с Палестинского бюро статистики (http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search.aspx?q=), заканчивая разными англоязычными порталами. Информация везде разная и везде одинаково устаревшая, но соотношение 80 к 20 сохраняется.

Город не всегда ведь был разделен, скажете вы! Так зачем все это было устраивать, и каким будет будущее?

Конечно, город не всегда был поделен на две странные части, тем более, в нем не всегда была колючая проволка, армия и ненависть по обе стороны от стены.

Самое главное, что нужно понимать в связи с этой землей — город является святым для иудеев, мусульман и христиан. Христиане к конфликту отношения не имеют, да и не живут тут, поэтому их оставим в покое, но что имеется ввиду, когда говорится «святой город для иудеев и мусульман»? Что-то очень схожее звучит относительно Храмовой горы, где тоже постоянно бушует конфликт… Так вот, Хеврон — второй по значимости после Иерусалима для иудеев — на его территории находится Пещера Патриархов или Пещера Махпела, в которой согласно Танаху похоронены Авраам, Ицхак, Яков и их жёны Сара, Реивка и Леа. Вдобавок, согласно еврейской традиции, здесь также покоятся тела Адама и Евы и само место почитается как второе по святости после Храмовой горы в Иерусалиме. Именно Хеврон был столицей колена Иуды (по имени которого иудаизм был назван так как назван), и тут начал свою "карьеру" царь Давид, который потом объединил Израиль и Иудею и правил уже одним большим царством со столицей в Иерусалиме.

Для мусульман Хеврон — четвертый по значимости город после Мекки, Медины и Иерусалима все по тем же причинам — праотцы имеют весомое значение в исламе, только имена звучат несколько иначе — Ибрагим, Исхак и Якуб (что в общем-то не меняет сути дела, но важно понимать, что это заимствования). Напомню, что первым был иудаизм, потом христианство, а затем ислам. И сейчас даже не важно понимать когда, как и почему все это случилось, главное понимать, что легенды плюс-минус одни и те же, герои и имена плюс-минус одни и те же и места, земли, камни тоже одни и те же! Только тексты называются по-разному, имеют разное летоисчесление и иногда разные смыслы. Но все бы это не создавало конфликтов, если бы человек помнил историю, был более лоялен и открыт к «иному», которое не таким уж иным и является.

Погнали дальше, не будем углубляться в философские размышления о смыслах и последствиях монотеизма, факт остается фактом. Итак, не очень большая еврейская община существовала в Хевроне практически всегда, и в целом они вполне мирно сосуществовали с мусульманским большинством (ислам в эти знемли пришел позже, это мы помним, да?). И вся эта ситуация была таковой до первой половины 20 века, когда массовый приток еврейских эмигрантов привел к обострению арабо-еврейских отношений. Арабов в эти земли прибывало не меньше. Но почему вдруг? Арабских стран, согласитесь, дофига, а тут земля непригодная и необжитая. Если интересно, то можно почитать воспоминания Гоголя и Марка Твена, побывавшие в этих безлюдных местах. Никакого вам капельного орашения, тель-авивов, магистралей, кафешек и прочих радостей жизни к началу 20 века тут и в помине не было. Так почему? Дело том, что евреи стали возделывать доселе безжизненные земли и обустраивать будущую страну, арабы естесственно потянулись за возможностью трудоустройства. И я не иронизирую сейчас. Это абсолютно естесственный процесс, да и от хорошей жизни никто никуда не уезжает, мы же понимаем это. И вот, дурная политика британских властей (к британцам вообще ооочень много вопросов), возвращаясь к Хеврону, спровоцировала кровавый антиеврейский погром в 1929 году. Результат: 67 погибших, сожженые дома и как следствие многие евреи бегут из Хеврона, понимая, что ничего радужного тут не светит.

! У любой бесчеловечной страницы в итсории есть человечная сторона! И нельзя забывать о том, что паралельно с тем, как полиция примкнула к погромщикам, некоторые арабские жители города пытались спасать евреев. Они впускали в дома целые семьи, прятали ценой своей жизни.

О погроме подробнее читаем в «Книге Хеврона» Одеда Авишара и «Пора анемонов» Тома Сегева, смотрим фильм «Что я видела в Хевроне» Даны и Ноит Гева (https://www.imdb.com/title/tt0206107/)

Я ни в коем случае не хочу сказать, что погром был не очень уж и страшный или спасавших было больше, чем нападавших. Нет! Этот погром был жесток, кровав и бесчеловечен. Над людьми издевались, не жалели деток, женщин и маленьких девочек, их насиловали, вспарывали животы, вырывали органы, и я ни в коем случае не предлагаю умалять страдания этих людей.

Я лишь хочу попросить быть очень аккуратными в словах, не делать обобщений и ни в коем случае не делить людей на хороших и плохих исходя из принадлежности к нации/гендеру/вере/месту жительства/сексуальной ориентации. Люди либо люди, либо нет.

Новейшая история города и еврейского в нем присутствия начинается в 1967 году, когда в ходе шестидневной войны Израиль возвращает себе контроль над Иудеей и Самарией (= Западный берег реки Иордан = Западный берег (West Bank), захваченными Иорданией, девятнадцатью годами ранее, в 1948 году, Синайский полуостров у Египта, и Голанские высоты у Сирии. И эта волна «отношений» была невероятна по уровню насилия. Право-радикал раввин Моше Левингер добивается у правительства разрешения начать строительство нового еврейского квартала, названного Кирьят-Арба. Сегодня этот небольшой квартал впритык соседствует с арабским Хевроном, а разделяют их колючая проволока и несколько массивных ворот, охранемых солдатами. Этот город всегда потенциально представлял собой пороховую бочку. Так, еврейские поселенцы занимают пустующие дома в самом сердце города, и реакция не зставляет себя ждать. И тут нужно понимать, что в этой ситуации нет правых и виноватых. Убивать людей нельзя, кидать в чужие дома коктейли Молотова тоже, тем более ничего хорошего не выйдет из воспитания детей в духе мы-они/хорошие-плохие.

У обеих сторон есть свои аргументы и право на свою правду. С одной стороны, десятками лет тут жили одни люди, с другой стороны, другие хотят вернуться туда, откуда им пришлось бежать. И так по кругу. А теперь добавим сюда религиозные разночтения, идеологию и деньги. К чему приходим? На Ближнем Востоке все сложно. А в таком городе как Хеврон все оголено донельзя, твое дело только открыть глаза и попробовать пройти через это, помня, что люди живут в этом изо дня в день и у всех свои обиды и семейные истории.

Еврейская часть города.

Арабская часть(старый рынок) выглядят тоже весьма запущенно

Перед тем как вернуться к рассказу об экскурсии (хотя по сути добрую часть прогулки наша группа пыталась запомнить историю города и сложных взимоотношений его обитателей), я хочу сделать еще одно отступление и рассказать о том, кто, когда и как охраняет город, да и вообще присутствует в нем. И здесь можно выделить 3 основные категории: солдаты Цахала, международные наблюдатели (TIPH) и полиция ПА.

Начну с тех, что в центре. Когда я ездила в Хеврон, присутствие временных наблюдателей было и весьма заметно, на сегодняшний день (17 аплеря 2019 года) говорить о TIPH в Хевроне не актуально — с января текущего года Биньямин Нетаньяху принял решение не продлевать мандат, выданный Силам временного присутствия в Хевроне (Temporary International Presence in Hebron — TIPH), действующим под эгидой ООН.

Копаться в этом долго не буду. Из главного — международные наблюдатели присутствовали в городе с 1994 году на основе соглашения между Израилем и Палестинской автономией после того, как в результате теракта в Пещере Патриархов погибли 29 мусульман.

Про теракт здесь — https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольдштейн, _Барух

Про TIPH — https://web.archive.org/web/20100506020050/http://www.tiph.org/en/About_TIPH/

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporary_International_Presence_in_Hebron

Почему не продлили мандат на присутствие? Я не вдавалась в подробности слишком уж глубоко, но основная причина — невыполнение своих обязанностей, а все большее разжигание конфликта и постоянные противоправные действия.

Еще одни ребята в городе — полиция ПА. Тут все просто. На территории H1 действуют свои правила и соответственно своя полиция. Это самая обычная, нормальная полиция как в любом другом городе, которая занимается все тем же самым, только вдобавок они пытаются противостоять ХАМАСу.

И еще одни чуваки — солдаты ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля). Вот тут мне сложновато потому что я не нашла точной информации из серии: «в Хевроне служат — …». Я слышала, что в этом городе не служат постоянно, но «вахтенным» методом по три месяца + я предполагаю, что тут могут проходить службу всякие спец. подраздерения типа Голани (моторизованная пехотная бригада («коричневые береты»), ведущая постоянную антитеррористическую деятельность во всех горячих точках Израиля), Гивати и Нахаль (пехотные бригады («сиреневые береты»), ведущие постоянную антитеррористическую деятельность во всех горячих точках Израиля), возможно Кфир (пехотная бригада («пятнистый берет»), ведущая постоянную антитеррористическую деятельность в Иудее и Самарии), да собственно есть еще друзы, бедуины, Каракаль какой-нибудь для обоих полов, кинологи и куча спецвсякого всего, кто по моим представлениям может быть направлен на службу в Хеврон. Но это мои представления, к сожалению, на доступных мне ресурсах я не нашла конкртеного ответа на поставленный вопрос, и если кто-то поможет мне разобраться, я перепишу этот абзац и хоть разложу все по полочкам в голове!

Вот солдат (кстати, берет коричневый…), с которым мы поднимались на крышу посмотреть на город, к сожалению, мне не удалось отдельно с ним пообщаться — сначала мы слушали гида, а парень выполнял свою работу, потом нам нужно было идти. Но был небольшой разговор между нашими недоумевающими от происходящего европейцами и парнями в форме:

— Простите за вопрос, но вы религиозный и поэтому охраняете эти земли?

— Нет, ребят, я не религиозный.

— Ага, но вы ценой своей жизни охраняете людей, которые живут тут по идеологическим соображениям… Почему?

— Это земля наших праотцов.

Занавес!

Ребятам в нашей группе это взрывало мозг! Для них логичным было бы, если бы кусочек Хеврона в Пещерой Патриархов и горстку жителей охраняли такие же религиозные солдаты, но так не происходит. Солдаты бывают не религиозными (и тут, конечно, тоже не все так очевидно! Потому что парень мог сказать, что он не религиозный и быть в кипе), более того, солдаты не всегда евреи! Это могут быть арабы-мусульмане, арабы-христиане, друзы и бедуины… И они идут в армию и охраняют города и границы не потому что религия или принадлежность к той или иной группе, а потому что израильтяне. И зачастую это стоит выше, чем все остальное, за что я очень уважаю людей, населяющих эту страну.

Это как раз армейская база, насколько я понимаю.

Ну вы поняли… И вот я плавно переместилась к тому, что понять Хеврон и его жителей сложно, тем более «европейскими мозгами». Всю экскурсию, в обоих частях города мы именно это и пытались сделать — понять.

Итак, экскурсия делится на 2 части — сначала ты гуляешь по H2 с гидом-израильтяниным, заходишь в синагогу, слушаешь историю семьи одной из прихожан, поднимаешься с солдатами на крышу, смотришь на большущий Хеврон (в который ты сейчас отправишься) и очен красивой дорогой среди олив идешь к блокпосту. Во второй части марлезонского балета ты переходишь КПП под напряженным взором на твой таглитовский рюкзак в моем случае (она дважды переспросила мое вероисповедание и точно ли я понимаю, куда суюсь), обедаешь в махонькой кафешке с арабской семьей, а потом, расположившись в милом сквере и, попивая крепкий арабский кофе, слушаешь рассказы гида все о том же — о погромах, конфликте, черных списках, разрешениях на работу, интифаде, стене.

Я не стану пересказывать снова и снова историю тех мест, даты и цифры, хотя именно этим нас пичкали весь день, и это, конечно, очень важно! Я скажу скорее о своих ощущениях от этих разговоров — таких разных казалось бы, но по сути одинаковых. Почему? Потому что с обеих сторон — боль, непонимание, страх.

Очень много разговоров в течение дня было о прошлом. Мы в подробностях обсуждали погромы, убийства, теракты, стену и прочее, но почти не затрагивали будущее. И вот тут важный и грустный момент. Говоря о будущем с обеих сторон города речь идет об одном государстве, о мирной жизни, НО называемые государства разные! С одной стороны говорят, что все будет здорово и будет Израиль. С другой стороны говорят о том, что все будет здорово, лишь бы не ХАМАС, ну и, конечно, это будет Палестина (как страна). И вот тут упс… земля одна, причем не такие уж большие это все территории, а людей и непонимания на них много.

Наш путь из еврейской части города в арабскую.

Отдельно хочу рассказать только об одной достопримечательности — конечно, пещере Патриархов. За историей — в Викпедию, я расскажу о том, что меня удивило при посещении.

А теперь давайте вдумаемся в следующий абзац, а читая, просто не будем упускать из мыслей, что это ОДНО ЗДАНИЕ! Итак:

Территория памятника разделена на 2 части, мусульманскую (примерно 75% от всей площади) и иудейскую (примерно 25% от всей площади). Существуют отдельные входы на мусульманскую и еврейскую части комплекса. Проверка при входе осуществляется израильскими службами безопасности. Охрана комплекса и прилегающих территорий осуществляется военнослужащими ЦАХАЛа. Туристы посещают обе части комплекса. Мусульманская часть комплекса находится в ведении мусульманской общины и используется как мечеть, однако в дни еврейских праздников и в другие определённые дни вся территория функционирует как синагога. В дни исламских праздников увеличивается территория мусульманской части комплекса. И конечно, Пещеру Махпела посещают паломники и туристы всех трех основных мировых религий: иудеи, христиане, мусульмане.

ОДНО ЗДАНИЕ!

Меня это по-настоящему поразило. Мне трудно представить подобную ситуацию где-нибудь в другом месте! Да, есть, например, храм грода Господня в Иерусалиме, который делят между собой все христианские конфессии, молятся там по очереди и вообще всячески договариваются и делят территорию. Ок, но это все конфессии одного большого христианства. Здесь же две религии, последователи которых не то, чтобы очень дружат между собой последние чуть больше ста лет. Веть не так давно арабо-израильский, а вернее палестино-израильский конфликт стал столь острым, да и иудаизм и ислам очень похожи… Но это уже другая беседа, оставим.

арабская часть комплекса, которая мечеть.

Еврейскую часть комплекса, функционирующую как синагога я, к сожалению, не сфотографировала. Мы попали на празднование обрезания волос у мальчика на 3 год жизни. Во многих еврейских общинах есть такая традиция (Праздник первой стрижки на иврите называется «халаке»), я про нее читала, но никогда не видела. Было столько радости и песен, я не могла оторваться от наблюдения за этими людьми и даже не сделала ни одного снимка.

Вместо этого, красивый вид (а почитать можно тут, например https://toldot.ru/halake.html или вот очень простым языком https://www.kakprosto.ru/kak-888754-pochemu-v-izraile-malchikov-do-3-h-let-ne-strigut):

Заключение.

У меня получился длинный и немного сумбурный рассказ, в котором мои ощущения перемежаются с историей, но в самом начале я говорила о том, что вернусь к составу нашей группы. И это действительно важно. Европейцам было тяжело. Очень. Они искренне пытались что-то понять, не зная вообще ничего об этих местах, их истории, ее значении для людей, живущих в Хевроне, и для них многое звучало очень дико. Я уже упоминала о солдатах, которые охраняют еврейскую часть города, не всегда разделяя взгляды жителей, точнее сказать не все взгляды, ребят из Швейцарии поражало количество мусора в арабской части города, а мы гуляли по старому рынку, который и оставили-то для туристов в основном. И, конечно, им было сложно со всеми этими заморочками про национальное государство, священые книги, британский мандат, они искренне не могли понять идею жизни там, где тебе угрожает реальная опасность. Но что было понятно всем. так это ощущение какой-то безысходности и понимание того, что с этой ситуацие нйжно будет что-то делать рано или поздно. На мой взгляд, поколения, вырасшие с колючей проволокой перед глазами и КПП на каждом шагу с трудом смогут перейти от обвинений к урегулированию. Единственный путь, который вижу я — образование. И только так, потому что неприкаяные подростки очень падки на всякие радикальные истории. Мне так кажется со стороны, возможно, я не права.

Я ехала в Хеврон разобраться и что-то понять для себя, да и просто увидеть все своими глазами. Мне это удалось, пусть и частично. Уезжала я вечером из города с очень тяжелым чувством и еще большим пониманием, что ВСЕ СЛОЖНО и очень болезненно.

Забавно, но спустя 2 года, я до сих пор иногда переписываюсь с гидами той экскурсии, узнаю о ситуации, мы обмениваемся фотографиями, мыслями, статьями.

А моя основная мысль здесь, наверное — на Ближнем Востоке все сложно, в таких городах как Хеврон в особенности, но не стоит составлять свое мнение по текстам, фоткам и новостям. Откройте документы сами, не ведитесь на кликбейтные заголовки, изучите вопрос, поезжайте и посмотрите, заговорите с людьми. Но пожалуйста, сделайте это, открыв свое сердце, не осуждая никого заранее.