Турция по-другому или как провести выходные

Бурса была завоевана турками-османами в 1326 году и оставалась столицей империи до 1365 года. Но даже после перенесения столицы сначала в Эдирне, а затем и в Константинополь, Бурса сохранила свое значение в Османской империи. Расположенный на пересечении торговых путей город быстро развивался, превратился в крупный торговый, образовательный и богословский центр. Росту города способствовала торговля шелком.

Кроме того, Бурса была излюбленным местом отдыха правителей Османской империи. Также здесь находятся захоронения первых турецких султанов.

Среди достопримечательностей наибольшей популярностью у туристов пользуются Зеленая мечеть и Зеленый мавзолей султана Мехмеда I Челеби, Большая мечеть Улу Джамии, рынок шелковых платков Каза Хан, деревня Джумалыкызык и горнолыжные курорты на горе Улудаг.

Учитывая однодневность нашего тура и четырехчасовую дорогу, мы запланировали посетить в Бурсе два места обязательно — Большую мечеть и деревню Джюмалыкызык, а дальше уже решить по ситуации.

Выбирая между Зеленой мечетью, которая является знаковой достопримечательностью Бурсы, и Большой мечетью, я искала отзывы, которые бы содержали в себе не только «очень красиво», но и передавали внутреннее эмоциональное состояние «Вау!». Таковые были именно о Большой мечети, потому я поставила ее на первое место к посещению.

На въезде в город я впечатала в строку навигации Google Map «The Great Mosque», как она обозначена на сайте Трипэдвайзер, и мы покатили по направлению к нашим первым «захватывающим» впечатлениям.

Чем ближе мы приближались к мечети, там меньше окрестности были похожи на четвертый по величине город Турции. Какие-то одноэтажные хлипкие дома, промышленная зона, склады. Когда завернули в проулок к мечети, все стало совсем грустно. У меня, правда, оптимизм еще не угас, и я стала рассуждать, что это они, наверное, стараются сохранить старый город без украшательств. Припарковав машину и подойдя поближе к мечети, мы опешили. The Great Mosque представляла собой зажатую среди одно-двухэтажных строений небольшую беленую постройку с зеленым куполом и маленьким минаретом. И ей явно было не 6 веков. «Видимо, после неумелой реставрации», подумала я, но все же решила перепроверить, так как ранее изученная информация о Большой мечети, ну никак не вязалась с тем, что предстало перед нами. Каково же было удивление, когда я обнаружила, что Большая мечеть на Google Map обозначена под своим оригинальным турецким названием Ulu Camii и «отзывается» еще на Grand Mosque. Находилась эта мечеть, а значит и центр города, в 30-ти минутах езды на машине от нас.

Вот интересно, сколько еще людей посетили эту маленькую, но очень гордую мечеть по ошибке? Или это только мы отличились?!

Взгрустнув, и посетив полутемный туалет нашей замечательной The Great Mosque (хоть какая-то польза), мы решили двинуться по направлению ко второй запланированной остановке — деревне Джумалыкызык, так как до нее езды было всего 10 минут.

Джумалыкызык (Cumalıkızık) — это деревня у подножия горы Улудаг, история которой насчитывает более 7 веков и относится к временам основания Османской империи.

Как указывается в различных источниках в Интернете Джумалыкызык — единственная деревня, в которой не только сохранились нетронутые сооружения «гражданской архитектуры раннего османского периода», но также жители поддерживают деревенский уклад жизни. В деревне имеются 270 исторических домов, при этом около 180 используются в качестве жилых.

Название деревни сочетает два турецких слова: Cuma, что значит пятница и Kızık, название одного из племен турков-огузов. Рядом есть другие деревни (они сохранились не так хорошо), название которых также заканчивается на kızık. Например, Хамамлыкызык (Hamamlıkızık) была деревней бань (хамамов), а Cumalıkızık была названа так потому, что жители окрестных деревень собирались здесь в пятницу на молитву.

Причиной, по которой деревня так хорошо сохранилась и стала популярна у туристов, является то, что в 1980 году государство взяло это место под защиту, а в 2014 году по решению ЮНЕСКО деревня внесена в список объектов, представляющих особую культурно-историческую ценность для всего человечества.

Мы поднялись на машине до самого въезда в деревню. Дальше уже был знак, запрещающий движение, но не для местных жителей. Они знак игнорируют и каким-то чудом разъезжают по узким, крутым улочкам на машинах. Около въезда есть большая территория, где мы припарковали машину. На табличке было написано, что парковка платная, но найти того, кому бы заплатить, нам не удалось.

Деревня расположена на склоне горы и вымощена булыжником. Улицы узкие, без тротуаров, по середине средневековый желоб для дождевой воды и сточных вод, по которому в наш приезд как раз бежала дождевая вода.

Потому возможно не стоит сюда приезжать с колясками, с маленькими детьми и в обуви на каблуках. Кроме того, мокрые булыжники достаточно скользкие. В общем, ноги надо экипировать как для легкой прогулки в горы, иначе могут остаться неприятные впечатления, о которых так обидно читать в отзывах туристов. Ведь на самом деле деревня просто очаровательная.

При входе в деревню оказываешься на маленькой площади, где организован рынок, на котором торгуют сувенирами, медом, травами и разными домашними яствами. Мы были в сезон малины, потому с удовольствием полакомились местной ягодой. Кстати, в июне каждый год в этой деревне проходит фестиваль малины.

Потом мы прогулялись вверх по улочкам, разглядывая чудесные дома, сделанные из дерева и глины, со старыми дверями и воротами, милыми двориками.

Дошли до музея этнографии деревни. Вход свободный. Музей занимает маленькое двухэтажное здание, где представлены предметы быта жителей деревни и старые фотографии. Жаль, что все комментарии только на турецком языке.

Потом прошли еще чуть-чуть вверх и увидели очень милый домик, в котором разместился домашний музей. К сожалению, фотография дома снаружи не получилась, но этот дом трудно пропустить. Первый этаж выложен камнем, второй выкрашен в голубой цвет, на каждом окне было много цветов, а на самом здании имеется табличка на турецком языке, где явно читается UNESCO (видимо о том, что дом под охраной ЮНЕСКО как часть деревни).

Во дворе нас встретил пожилой мужчина, скорее всего хозяин дома, которому мы заплатили какую-то небольшую денежку, надели бахилы и прошли в дом. В этом доме, как мы сами установили, жил врач, и его потомки сохранили или воссоздали все, как это было 100 лет назад.

После осмотра дома можно посидеть во дворе, попить кофе, который заботливый хозяин готовит тут же на кухне. Очень колоритное и милое место.

Ранее я прочитала много отзывов, что в Джумалыкызык накрывают вкусные завтраки в деревенском стиле. Но время было уже за 12 часов, и мы решили найти место, чтобы пообедать. Однако хозяин того самого дома огорчил нас, сказав, что сейчас Рамадан, и вряд ли вы найдете в деревне того, кто согласиться приготовить вам обед (это моя интерпретация его ответа на турецком языке). Я думаю, что найти было можно, но учитывая языковые трудности (на английском здесь не говорят вообще) мы решили и не пытаться. В то же время он рекомендовал зайти на выходе из деревни в любое кафе. Действительно, в тех кафе можно было поесть, но они явно работают на туристов, а нам так хотелось аутентичной кухни.

Раз уж не удалось поесть деревенской еды, мы решили ехать в город и найти там какой-нибудь вкусный ресторан. И тут нас ждал очередной «сюрприз». Каким-то невероятным способом мой телефон перезагрузился, и для разблокировки сим-карты, а значит и использования интернета, нужен был пин-код, который конечно у нас был, но только на карточке, оставленной в отеле Измита.

Па-пам! Вы когда-нибудь оказывались уставшие и голодные где-то в горах в деревне, где никто не говорит по-английски, без интернета и карты. Первой реакцией было — ну, в Измит мы сможем вернуться по указателям. А потом мне пришло очевидное озарение — раз кафе для туристов, то тут должен быть WiFi.

Мы решили все же поесть в кафе и, воспользовавшись местным Интернетом, загрузить себе оффлайн карту. Кафе выбирали исключительно по наличию хорошего сигнала WiFi. Нашли. Зашли. Попросили меню, и тут началось… Хозяева очень доброжелательно старались нам что-то объяснить на турецком языке, что именно, мы не понимали. При этом мы видели, что за двумя столиками люди кушали, то есть поесть было возможно, но как — не понятно. Махнули рукой, заказали кофе по-турецки и попросили пароль для WiFi.

За те практически полчаса! пока нам готовили кофе, мы успели загрузить карту, найти подходящий ресторан в центре города, посмотреть социальные сети, поскучать, поболтать, практически собраться и уйти, и тут нам, наконец, принесли его. Что вам сказать?! Пожалуй, это был лучший турецкий кофе, который я когда-либо пила в своей жизни. Этого стоило ждать!

Но теперь перенесемся в центр Бурсы, куда мы наконец-то добрались, припарковали машину на специализированной многоярусной парковке (благо в этом городе с узкими улочками таковые имеются) и пошли искать ресторан.

Самым популярным блюдом в Бурсе является Искандер-кебаб. Это тонкие кусочки баранины, приготовленные на огне и уложенные на лепешку, заправленные томатным соусом и горячим растопленным маслом. Подаются с йогуртом и овощами. По одной из фантастических версий это блюдо любил Александр Македонский, который и дал ему свое имя (Искандер — Александр по-арабски), но это вымысел. Искандер-кебаб был создан в середине XIX века. И придумал его Икандер-эфенди, сын владельца одного из крупнейших ресторанов в Бурсе.

Подтверждение этой версии вы можете увидеть своими глазами в том самом ресторане Iskender, где готовят оригинальный Искандер-кебаб и только его. Цена немного выше среднего, но за бренд всегда надо платить. Кстати, как я поняла, ресторанов этого бренда в Бурсе несколько. Мы были в центре старого города (его видно на фото выше), но по отзывам лучше посетить ресторан-музей где-то около зоопарка.

От себя добавлю, что Искандер-кебаб необходимо попробовать обязательно (кстати, его готовят во многих ресторанах Турции), но надо быть готовым, что блюдо жирноватое. Потому, если ваша поджелудка уже натерпелась во время путешествия, то последний этап, когда кебаб поливают горячим маслом у вас на глазах, лучше пропустить. Возможно, вкус будет не тот, но за тот самый вкус мне пришлось расплачиваться двухдневной диетой. Еще раз повторюсь, что это вина не Искандер-кебаба. Он был как контрольный выстрел в недельной пытке моего желудка ароматными и сочными кебабами и другими вкусностями Турецкой кухни.

Итак, вкусно поев и отдохнув, мы отправились на поиски Большой мечети, заглядывая по пути в разные маленькие магазинчики-лавки, которые разместились на узких улочках старого города. Я попыталась проникнуть в муниципалитет Бурсы, так как он расположен в весьма интересном здании 1880 года постройки. Увы, меня не пустили. Старейшее здание Турции, специально построенное для муниципальных властей, до сих пор используется для размещения местной администрации.

И вот за зданием администрации мы, наконец, увидели мечеть. Буквально пробежав глазами надпись на табличке, и убедившись, что эта мечеть весьма почтенного возраста, мы вошли. Перед собой мы увидели небольшой и весьма скромный молельный зал, где было немного людей, при этом из туристов были только мы. «Ну, у каждого свои представления о великолепии», подумала я, вспомнив восторженные отзывы туристов. Постояв минуту, мы, слегка разочарованные, двинулись на выход.

Первым желанием было развернуться и ехать обратно в отель. Но у меня вечно что-то где-то чешется. Я предложила немного прогуляться. Это был выходной день, вокруг много людей, шум, суета, что еще надо, чтоб почувствовать атмосферу города. И это было правильное решение, так как оказалось, мы опять ошиблись мечетью.

Мечеть, которую мы посетили, называется Orhan Gazi Camii. Вернее, это целый комплекс, который был построен в 1339 году. Комплекс состоял из мечети, хамама, постоялого двора, медресе, кухни. До настоящих дней сохранили первые три здания. При строительстве мечети использовались камень и кирпич, что сочетает в себе, как я где-то прочитала, сельджукскую традицию и зарождающуюся османскую архитектуру. Таким образом, здания комплекса являются одними из самых важных образцов ранних Османских сооружений Бурсы. То есть при посещении мечети мы ничего не потеряли, а даже обрели (правда, не догадываясь об этом).

Специально сюда идти я посоветовать не могу, но если вы оказались тут, то пройдите обязательно через двор мечети. Все же само здание и двор заслуживают внимания.

Итак, выйдя на площадь (или в парк, как это место указано на картах), я увидела большой минарет, явно выше того, что был у мечети, которую мы только что посетили. Помня, что у Большой мечети самые высокие минареты в Бурсе, я с нарастающим чувством «Свершилось!», побежала в том направление. И, о да! Когда я увидела это огромное (в сравнении с предыдущими) строение, то поняла, что мы все-таки нашли ее.

Большая мечеть (Ulu Camii) является самой большой мечетью в городе. Ее строительство началось по приказу султана Баязида I в. 1396 году и продолжалось 4 года. Мечеть — памятник раннеосманской архитектуры, но построена она все еще в сельджукском стиле. У мечети две главные особенности. Первая — это 20 куполов, расположенных в четыре ряда, которые по преданию возвели вместо 20 отдельных мечетей, обещанных султаном Баязидом I в. случае победы над крестоносцами в битве при Никополе. Вторая — фонтан для омовения, расположенный под одним из центральных куполов, который в свою очередь является стеклянным. Кроме того, помещение мечети украшено 192 надписями, которые признаны выдающимся образцом исламской каллиграфии.

И скажу вам, что это все действительно впечатляет. Но все же больше всего меня поразила атмосфера. Я посетила пусть не очень много, но достаточно мечетей в разных странах, чтоб отметить, такого я нигде не видела. Я бы назвала эту мечеть, вернее царящую в ней атмосферу — образцом доброжелательности.

Как известно в исламе для женщин существует строгий дресс код. И практически в любой большой исторической мечети для туристов предусмотрена возможность взять одежду напрокат. Здесь вам тоже это предложат, если ваша одежда сильно открытая. Я в свою очередь была в брюках, удлиненной футболке с коротким рукавом и с собой у меня всегда легкий шарф, который я накинула на голову. На входе меня никто не остановил, а потом я заметила, что некоторые местные девушки тоже в одежде с коротким рукавом и брюках.

Мы сняли обувь и обнаружили, что по всей мечети, а не только у двери множество полочек для обуви. С обувью в руках можно даже гулять, а потом остановиться, где понравилось, поставить обувь на полочку и посидеть на ковре, наблюдая за суетой вокруг. А там, поверьте, есть на что смотреть.

Мечеть действительно большая и за счет своей необычной архитектуры очень просторная. В ней много воздуха и света. В центре мечети около фонтана, что необычно само по себе, сидят мужчины и громко болтают, обсуждая явно какие-то земные вещи. В женской части, которая никак не отделена от общей (правда в углу есть закрытое место для молитвы), в большинстве женщины и дети, но также я видела и мужчин. А на остальной территории все вперемешку. Кто гуляет, кто читает Коран, кто молится, кто спит, кто разговаривает, кто играет с детьми. Вообще дети здесь чувствует себя очень свободно. Они бегают, прыгают, кричат, смеются.

Первый вояж по мечети мы сделали только чтобы осмотреться. Когда мы пришли в себя от царящей суеты и гама, то стали рассматривать каллиграфию на стенах. Надолго задержались у михраба (впечатляющий, я к нему еще пару раз подходила).

Посмотрели на огромное расшитое полотно под стеклом, которое, как я потом обнаружила, является частью покрывала Каабы (кисва).

А затем уселись на ковер и просто наслаждались ощущением внутреннего мира и спокойствия. Именно такое чувство у меня появилось в этом месте.

Кстати о фонтане. Не знаю, является ли правдой вычитанная мною в Интернете информация, но якобы фонтан установлен на месте бывшего жилого дома христианина, который согласился на его выкуп властями при условии, что на этом месте в мечети никто не будет молиться. Если это так, то стоит задуматься, что 7 веков назад люди были более толерантными, чем нам может казаться.

В общем, у меня остались самые теплые и даже по-детски радостные воспоминания о Большой мечети в Бурсе. Это место, которое я бы рекомендовала к посещению каждому. Что-то в ней есть такое, что заставляет по-иному посмотреть на историю Турции и на людей вообще. Надеюсь, что это не только мое впечатление.

На этой бы вдохновляющей ноте и закончить мой рассказ о Бурсе, но таки это еще не все.

После мечети мы зашли на крытый рынок Коза Хан (Koza Han). Он расположен совсем рядом с Большой мечетью.

Коза Хан был построен в 1491 году по приказу султана Баязита II и использовался в качестве караван-сарая. Именно здесь был популярный рынок шелка, который везли по Великому шелковому пути из Китая. В настоящее время в Коза Хан также торгуют шелковыми изделиями и сувенирами.

У меня не было намерения покупать, но очень уж хотелось посмотреть на брусский шелк, производство которого было начато в Бурсе еще во времена Византийской империи. Однако в первом же магазине на вопрос, откуда платки, продавец нам сказал (честный какой попался), что они разрабатывают дизайн, а потом отправляют заказ в Индию. Возможно, в других магазинах и можно было найти настоящий брусский шелк, ну или продавца, который бы так сказал, но что-то уже не хотелось искать. Хотя справедливости ради надо сказать, что один из платков был действительно шикарный, равно как и его цена.

Внутри рынка находится двор с множеством столиков, которые обслуживают разные кафе, расположенные, кстати, в бывших конюшнях караван-сарая. В центре восьмигранная мечеть.

Мы немного отдохнули в тени деревьев во дворе караван-сарая за чашечкой чая и пошли по направлению к автостоянке, чтоб отправиться назад в Измит.

Уже почти на походе к повороту на стоянку мы увидели небольшую очередь в один маленький магазинчик. Переживший перестройку мозг моментально сигнализировал «если тут очередь, однозначно надо брать». И он не ошибся. Это оказался магазин турецких сладостей Harem Güzeli. Если вы его увидите, то обязательно купите пахлаву. Пожалуй, вкуснее я ела только в одном секретном кафе где-то в районе Лалели в Стамбуле (секретном, потому что я не помню, где оно конкретно находится). Вечером в отеле мы заварили себе чай и съели всю пахлаву с превеликим удовольствием (может это она была контрольным выстрелом, а не Искандер-кебаб?!).

Вот так и завершилось наше путешествие в славный город Бурса. Много мы не посмотрели. Например, я бы с удовольствием поднялась бы на гору Улудаг, чтобы покататься на лыжах зимой или посмотреть на красивые виды летом, посетила бы Зеленую мечеть, попыталась бы отыскать византийское наследие и съездила бы в Изник. Но и того, что мы увидели, а самое главное с какими приключениями все это происходило, нам хватило, чтобы о Бурсе мы вспоминали с теплотой и улыбкой.

ОЗЕРО САПАНДЖА

В один из выходных дней мы решили далеко не ехать, по совету местных посетить озеро Сапанджа, что находиться в провинции Сакарья, примерно в 30 минутах езды на машине от Измита. Когда мы спрашивали совет, то допустили весьма важную стратегическую ошибку, мы не уточнили, куда именно ехать. В моем воображении это озеро было небольшим, куда жители окрестных городов выбираются на барбекю, либо там просто есть красивая набережная, где можно погулять.

На самом же деле озеро Сапанджа (Sapanca Gölü) большой водоем и даже служит источником питьевой воды для 700 тысячного населения. Его площадь 45 км² — 16 км в длину и 5 км в ширину в наибольшей её части.

Отсюда понятно, что абсолютно не ясно, куда именно надо ехать, чтобы прогуляться по берегу и поесть с кафе с видом.

Мы как обычно доверились Google Map и приехали… в кусты. Вернее это было что-то похожее на дачный поселок, а нашей остановкой, по мнению навигатора, должен был стать участок с видом на озеро, где расположилось летнее кафе. Выход к озеру преграждали заросли камышей. Место было милое, но душа же явно требовала не того.

Мы вернулись на главную дорогу и решили проехать немного дальше, чтобы возможно сделать случайное открытие.

Через какое-то время мы увидели импровизированную стоянку, указывающую на то, что дальше есть что-то интересное. Припарковали машину и вошли в ворота, над которыми была размещена надпись Gölev Sitesi. За воротами мы увидели красивые узкие улочки, засаженные цветами, одно-двухэтажные коттеджи, на террасах которых отдыхали семьи, зоны для отдыха и спортивных развлечений, бассейн с шезлонгами, небольшое кафе с видом на озеро, рядом были привязаны лодки. По всей вероятности, это место что-то вроде курортного поселка, где на выходные можно снять домик и отдохнуть от городской суеты.

Мы же немного погуляли по территории, посидели в кафе у воды, полюбовались шикарным видом и решили не мешать местным отдыхающим, — направились домой.

Как я потом разыскала в Интернете, есть все же на озере участок, специально для приезжающих отдыхающих с кафе, гамаками, шезлонгами, скамейками, катамаранами и местом для прогулки, но мы, к сожалению, его не нашли. Так что если решите поехать к озеру, уточните ту самую точку на карте.

ПЛЯЖ АГВА

А вот эта поездка получилась очень удачной и впечатляющей.

В один из выходных сентября мы решили покупаться в море. И вроде Измит находится на море, но с пляжами там не очень. Изучив все возможные варианты, учитывая однодневность поездки, мы выбрали Агву.

Агва (Ağva) — это курорт на побережье Черного моря, расположенный в провинции Стамбул примерно в 100 км от столицы. Где-то я нашла информацию, что на самом деле населенный пункт называется Йешильчай (Yeşilçay), что в переводе означает Зеленый чай, но на картах и в интернете этот поселок отзывается на Агву. А вот одна из рек, которая протекает через поселок, называется именно Yeşilçay.

До поселка мы не добрались, потому рассказать о нем ничего не могу. Интересовал нас пляж в бухте Килим (Kilim), который находится в 10–15 минутах езды от Агвы.

От нашего отеля в Измите до пляжа около 63 км, но дорога вовсе не хайвей, потому добирались мы туда около полутора часов. При этом наш любимый Google Map предложил ехать окольными путями через деревни, где две крупные машины разъезжались с трудом. Но жаловаться не на что, так как дорога — это часть приключения, и оно было веселым. Опять же посмотрели на деревенский уклад жизни на западе Турции.

И вот мы приехали…

Мы не стали спускаться на машине к самому пляжу и припарковали ее около ресторана на мысе. До пляжа добирались по тропам.

Виды изумительные. Погода прекрасная. Настроение шикарное.

Так как конец сентября — это уже не сезон на Черноморском побережье, народу было не много. Больше молодежи с палатками. А вот в выходные лета, как я видела по фотографиям в сети, на пляже натурально яблоку негде упасть.

Вода чистая, прозрачная, но уже прохладная. Ноги, конечно, не сводит, но меня хватило минут на 10–15 активного плавания. После купания мы погрелись на солнышке, переоделись и отправились искать где поесть.

Первоначально мы планировали добраться до Агвы и найти вкусный рыбный ресторан на реке, но когда поднялись до машины, решили проверить ресторан Kilimli Tesisleri Restaurant Cafe Beach, расположенный здесь же на мысе.

Когда мы зашли на террасу, то выйти уже не смогли. Вот это вид!

Не могу сказать, что еда в этом ресторане выдающаяся, но я даже не помню, что конкретно мы ели, так как окружающая красота, сдобренная бокалом пива, нас так расслабила, и два часа пролетели незаметно, а впечатления остались самые восторженные.

Перед тем как отправиться в дорогу, мы спустились немного по тропе от ресторана на «обзорный пятачок» и посидели там, любуясь бухтой.

Кстати, побережьем можно полюбоваться с борта катера, которые курсируют из Агвы вдоль берега с туристами на борту.

Вот и закончился мой рассказ о наших командировочных выходных в гостеприимной Турции. Поездка в Бурсу подарила нам массу самых разнообразных эмоций и вкуснейшую пахлаву, озеро Сапанджа спрятало от нас самое посещаемое место, но позволило открыть что-то абсолютно новое, а виды бухты Агвы даже на фото до сих пор вызывают восторг.

Турция — прекрасная страна и отдых в ней не ограничивается только курортами Средиземного моря и центром Стамбула. Решайтесь и создавайте свой самый неповторимый маршрут, воспоминания о котором еще долго будут согревать ваше сердце.

Теги: Самостоятельные путешествия