Автопутешествие из Москвы в Грецию, июнь 2017. Часть 6

2.

Сам замок Мирамаре — нечто среднее между Ласточкиным гнездом и Казино в румынской Констанце. Вернее, по архитектуре ближе к Ласточкиному гнезду, по расположению — к Казино.

3. Замок Мирамаре:

Замок красив, но наиболее выигрышный вид имеет с небольшой высоты. У нас квадрокоптера нет, вертолета тоже, поэтому фоток мало. Минут 5–10 и можно идти назад. До Триеста от Мирамаре — 8 км.

4. Несмотря на хорошую погоду город вдали окутан дымкой, приходится обрабатывать снимок (зум):

Вернулись в машину, я вбил в навигатор стоянку на набережной в центре, поехали.

5. Вид на Мирамаре с центральной набережной Триеста (8 км), зум:

6. Над северной частью города на горе возвышается странное сооружение, похожее на пирамиду. Это, как я узнал позже, Храм Монте-Гриса (зум):

Машина запаркована на платной стоянке на 4 часа, идем гулять. Про Триест пишут, что он имеет австрийский облик. Не знаю, не знаю. Многие приморские города имет такой облик, например, хорватская Риека, но про нее говорят, что у нее итальянский облик. Понятно, что Триест 550 лет находился в империи Габсбургов, но итальянский его дух, как мне кажется, все же сильнее австрийского. Ну да ладно, в таких вопросах всегда проступает субъективность.

7. Главная площадь города — Площадь объединенной Италии:

8. В дальнем торце — Мэрия:

Мы сюда еще вернемся, а пока идем дальше вдоль моря.

9. Скульптура у моря:

10. Греческая православная церковь:

11. Дворец Карчотти:

12. Самый растиражированный вид Триеста (открыточный):

Это Большой Канал. Он рукотворный, причем ранее достигал церкви вдали (Сан Антонио), потом дальняя часть канала была засыпана.

13. Площадь Сан Антонио (засыпанная часть канала):

14. Большой Канал и неоклассические дворцы:

15. Один из мостиков через Большой Канал:

16. Церковь святого Спиридона:

На площади Сан Антонио зашли в кафе. Здесь давали невероятно вкусный кофе, а к нему не менее вкусные пирожные. Вот вкус этих пирожных уже напомнил венские кафе, возможно, у тех, кто видит здесь сильный австрийский колорит, именно сигналы от вкусовых рецепторов зафиксировали четкую связь с Австрией (шутка). А еще в Триесте дают необычный напиток — я бы назвал его «замороженная кофейная пена», вернее, охлажденная до состояния пасты, можно отхлебывать, но лучше есть ложечкой. Называется Крема-эспрессо. Очень вкусно. Стоит, как заметил сейчас на чеке — 1.10 евро.

17. Крема-эспрессо:

Следующим пунктом нашей прогулки намечен Замок (Крепость) Сан Джусто. Спросил у молодого официанта, как туда идти, тот смутился, сказал, что живет здесь меньше месяца и не все знает. Ладно, главное — идти в сторону подъема, замок где-то недалеко.

18. Я сначала подумал, что это — Театр, но нет, оказалось — старая Фондовая Биржа (австрийский стиль?):

19.

20. Боковые улочки по итальянски узки и колоритны:

21. Обходим сверху древнеримский амфитеатр (Teatro Romano), снизу осмотрим на обратном пути:

22. Улочки на пути к замку:

23. Священник, деловой походкой шагающий в гору:

Еще пара минут, и мы выходим на вершину холма Сан Джусто. Здесь помимо крепости также находится мемориал местным добровольцам, павшим в Первой мировой войне. Солдаты изображены в виде обнаженных древнеримских воинов:

24. Мемориал:

25. На холме во времена Рима был Капитолий, от него остались лишь вот такие артефакты:

Справа здесь — стены собственно Крепости Сан Джусто. Как ни пытался я запечатлеть крепость сколь-нибудь эффектнее, она все время выходила неказистой. В общем, казистой фотки нет. Внутри замка сейчас находится Музей Истории Триеста.

26. Позади остатков Капитолия — Базилика Сан Джусто, в часовне здесь находятся гробницы нескольких членов испанской (почему-то) королевской семьи:

С холма открываются прекрасные виды на город, море и горы.

27. Порт (в центре снимка вдали — замок Мирамаре):

28. На горе — уже известный нам храм Монте Грисса (белая колонна внизу — маяк, который одновременно является памятником погибшим морякам):

29. Купол Церкви Непорочного зачатия Девы Марии (напоминающий минарет):

30. Просто вид на город, слева на горе заметен храм Монте Грисса, предыдущий вид (фото 28) был с сильным зумом:

31. Солнечные часы показывают начало второго:

32. Так выглядит соседство Замка и мемориала на холме:

Спускаемся по изогнутым под острыми углами улочками.

33. Неожиданная чайка среди домов старого города:

34. Улочки на склоне холма:

35.

Спустились к амфитеатру. Построен он был в минус первом веке. Интересно, что древние записи о театре существовали, но самого театра не было, лишь в ходе раскопок в 1814 году удалось обнаружить его развалины.

36. Театро Романо:

Мы добрались до Площади Объединенной Италии. Здесь, как это часто бывает в старых городах, впечатление подпортили какие-то сооружения и заборы, видимо, вчера был концерт, сцену разобрать не успели. Площадь ранее называлась Пьяца Гранде, лишь после присоединения Триеста к Италии в 1918 году она получила нынешнее название. За время своего существования площадь мнократно меняла не только название, но и облик, многие здания сносились, другие возводились на их месте. Например, Ратуша была построена на месте старой в 1875 году. Ко всему, еще и море вело себя непостоянно, оно порой наступало и занимало часть площади (старая граница моря теперь обозначена синей подсветкой, но мы ничего не заметили, видимо, все эти сооружения не давали возможности что-либо рассмотреть).

37. Мэрия (Ратуша):

38. Перед Ратушей стоит Фонтан Четырех Континентов:

Стоился фонтан в 1754 году. Об Америке уже все знали, а вот Австралия, хотя и была открыта, но все еще не имела статуса континента в его привычном понимании. Антарктида же и вовсе не была еще открыта. Поэтому в названии отразились лишь четыре континента. Фонтан ранее стоял не совсем на этом месте: в 1938 году с балкона Ратуши должен был выступить Муссолини, ради такого события фонтан убрали с площади, затем вернули, слегка сместив относительно прежнего места.

39. Ратуша:

На куполе Ратуши установлен колокол с маврами. Эти мавры очень напомнили еще вчера виденных мавров на Часовой башне Лоджии Сан Джакомо в Удине. Немного погуглил — эти мавры являются копией (приблизительной) таковых же с часовни на площади Сан -Марко в Венеции. Забавно, но на Ратуше Триеста установлены копии фигур, а оригиналы хранятся в музее крепости Сан Джусто.

40. Мавры (у них есть имена — Микезе и Якезе):

А мы покидаем площадь и идем дальше. Собственно, все, что хотели, уже посмотрели, но еще немного прогуляться — как же без этого?

41. Улочки Триеста:

42. Решили дойти до башни вдали:

43. Это церковь Beata Vergine del Soccorso:

Возвращаемся на набережную.

44. Океанариум:

45. Улица, идущая вдоль моря:

На набережной подошли к машине, разогнав стаю чаек, уселись и поехали. В навигатор вбита уже конечная точка пути — деревня Пефкохори на Кассандре. Навигатор повел нас куда-то в гору по узким городским улочкам, местами мы упирались в вывеску «Частная собственность», но не возвращаться же? — слегка объехав перекрытый участок, ехали все дальше, и так раз пять, навигатор что-то пересчитывал и указывал дальнейший путь. Когда уже отчаялись выехать из переплетения крохотных городских улочек, адский прибор вдруг вывел таки нас на шоссе, по которому долетели до границы со Словенией за 15 минут. Затем, купив виньетку, пересекаем Словению (еще 2–2.5 часа), потом Хорватию (еще часа 4) и перед закатом въезжаем в Сербию.

Здесь по пути встречается городок Сремска Митровица, в нем и переночуем. Отельчик (апарт) нашли сразу, цена низкая (20 евро), но и номер плохонький. Городок не понравился. Мы не успели поменять валюту на сербские динары, думали, это не проблема, ведь есть карточка. увы, оказалось, что проблема, ни в одном ресторане нас не смогли обслужить. Пришлось идти в супермаркет, там по карте оплату принимали, купили колбасы-паштетов-пива, поужинали в номере. Утром, не теряя времени, сразу выезжаем.

Границы прошли нормально, еще до 19:00 были в Салониках, где успели купить интернет SIM-карты. Дело в том, что на полуострове (Кассандра) это можно сделать не везде, как правило, нужно ехать в городок Кассандрию, а там не факт, что в продаже будут именно те, которые нужны. Уже к 21:00 были дома, а еще через час сидели в ресторанчике на набережной.

Теперь коротко о летнем отдыхе на Кассандре. Для нас это не совсем отдых, мне для работы нужен лишь интернет, поэтому это просто смена условий жизни на три месяца. Здесь я занимаюсь своим любимым занятием — подводной охотой, да и, чего стесняться, просто валяемся на пляжах (с планшетами). Для тех же, кто приезжает сюда на отдых, могу в двух словах описать ситуацию.

Это, конечно, отличное место, однако, даже рай может быть переполнен. Что и происходит в последние пару лет на Кассандре. Центральный пляж нашего городка просто забит отдыхающими, там яблоку негде упасть. Люди порой приходят к семи утра, чтоб занять место. А в этом году впервые были замечены туристы (сербы), ночующие на пляже. Они привыкли сюда просто приезжать и находить жилье уже на месте. Езды от Белграда — примерно 8–9 часов, виза не нужна. Однако в этом году такой алгоритм не проходил — все было безнадежно занято, основные отели забукованы были еще в начале лета. Вот и приходилось платить за самонадеянность ночевкой на песочке у моря. Цены на съем у частников растут каждый год, наши соседи еще пару лет назад сдавали двушку (в нашем понимании) за 70 евро в сутки, в этом году цена уже превысила 100. А блуждающие сербы готовы были платить и выше, лишь бы где приткнуться. Такая переполненность выливается в бесконечные пробки — городок имеет одну сквозную главную дорогу, она узка (по полосе в каждом направлении). На этой улице-дороге находится множество отелей и магазинов, парковаться негде, но ведь надо, а вдоль дороги все забито, поэтому все просто останавливаются на проезжей части, включая аварийку. Это рождает огромные пробки.

Местные жители вроде и рады наплыву туристов, но последствия им категорически не нравятся. Запарковаться нормально невозмжно уже года три, более того, довольно сильно возросла вероятность увидеть утром свою машину поцарапанной (в лучшем случае). За семь лет поездок мои (разные) автомобили, а) один раз грабили (выбили переднее боковое стекло), б) царапали раза 3–4, в) постоянно выкручивают колпачки с шин (греки говорят — дети, мелочь, но уже сильно нервирует). Я уже знаю, где парковаться совсем не стоит — выезды из дворов и повороты, малоопытные водители (которых много) почти наверняка процарапают, проезжая мимо в этой тесноте.

Помимо забитости основных пляжей на удаленных местах ситуация ненамного лучше. За семь лет (вернее, восемь, т. к. первый раз мы прилетали на самолете) любимый дикий пляж, удаленный километра на 4 от границ городка, обзавелся несколькими бич-барами, центром проката аквабайков (и катанием на бананах), надувным аквапарком для детей. Это помимо того, что людей просто стало на порядок больше. В итоге там, где раньше можно было расположиться на расстоянии метров в 50 от ближайших отдыхающих, сейчас ситуация напоминает центральный пляж. Пефкохори — самый удаленный городок на торонейском (северо-восточном) побережье Касандры, многие приезжают сюда на арендованных машинах из соседних городков (которые тоже забиты до предела) в поисках более уединенных мест, что создает дополнительную нагрузку, а пустынных пляжей здесь давно нет.

Чуть дальше Пефкохори есть лиман (там стоянка лодок), за ним — песчаный пляж Голден бич. Когда-то на нем было сравнительно мало людей, а в прошлом году я там познакомился с русскими, которые недоумевали — думали, здесь тихо и спокойно, читали чей-то отчет в инете, видели фотки. Я заинтересовался, выяснилось, что видели они мои фотки 2010 года, сделанные, когда людей там было действительно мало…

В этом году с нами произошел еще такой казус: мы с женой поехали на охоту в очень удаленное место, 16 км от Пефкохори, примерно половину из них — по плохой грунтовке, приезжаешь на очень плохой (с точки зрения отдыха) кусочек берега, там буквально негде приткнуться. Но место это и не служит пляжем, сюда приезжают подводные охотники и аквалангисты. Я оставляю там жену, сам плыву охотиться часов на 4–5. Для комфортного пребывания там жены у нас все продумано — есть стальной кол для зонта (каменистый грунт), есть шезлонг (ибо просто полотенце там положить некуда), есть даже специальные веревочки, чтоб укрепить зонт от ветра. И вот мы приехали туда, я установил зонт, жена поплыла в море прохладиться. И тут приезжает машина с итальянскими номерами, из нее выходит матрона лет 60, с ней молодая семья с детьми, один ребенок — грудной младенец, другому лет 5. Увидев меня, устремляются к моему зонту, с облегчением констатирую — О! Умбрелла! Подходят — на смеси греческого с итальянским объясняют — вот, мол, моро (младенец, гр), ему нужен умбрелла, моро зовут Маурицио, боруме (можно нам)?. Я просто ошалел, ну, думаю, наверное, пока папаша принесет и установит свой зонт, они просятся побыть в тени моего. Ористе! — приветливо говорю я (пожалуйста, гр). Они тут же падают в тень зонта, а папаша несет из машины… совсем не зонт, а два стульчика. Устанавливают стульчики и садятся. Мама тут же дает ребенку грудь. Я моргаю глазами, лишенный дара речи. Жду жену — может, она окажется не такой мягкой, как я? Та выплывает, подходит, ей представляют Маурицио, я делаю страшные глаза. Но что жена, женщина… она сразу увлекается ребенком. Я отчаянии спешу свалить поскорей из этого дурдома (не то чтобы я не любил детей, но тут просто страшный сон). Старший мальчик уже успел искупаться, вылез, а почва под ногами крайне неуютная, острые камни, он без всяких рефлексий становится мокрыми ногами на нашу сумку (в ней планшеты и виноград среди прочего)… В общем, я в панике скорее уплыл подальше. Когда вернулся под вечер, никого уже не было. Итальянцы просидели под нашим зонтом часа три, деля его с моей женой. Маурицио как-то уснул, молодая мама оставила его жене и сама ходила поплавать… (я ехидно поинтересовался у жены, кормила ли она его грудью). Оно то, конечно, весело, но от таких ударов судьбы ведь можно и умом тронуться, если натура впечатлительная и любящая уединение (как у меня). В общем, лето пролетело быстро, с его радостями и некоторыми разочарованиеями. В довершение у меня украли акваскутер — такой мотор с ручками, он тянет за собой лежащего на поверхности пловца. Мне такое устройство заменяло лодку в моих охотничьих делах. Оставил его в расщелины скал, сам нырял неподалеку, увлекся, когда вернулся — его нет. Хорошо, что было уже в конце срока нашего пребывания в Греции. Но чертовски жалко…

Обычно мы минимум раз за лето куда-нибудь ездим. Почти не осталось мест, где бы не бывали, если речь идет о северо-восточной Греции. Иногда приходится ехать куда-то не первый раз. В этом году таким местом стала Метеора. Мы с женой там были несколько лет назад, а вот наш сын не бывал, он к нам прилетел, и мы туда съездили. Об этом будет отдельный отчет.

А пока конец всех частей первого маршрута.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия