За Ходжой Насреддином в Ташкент и города Ферганской долины, часть 4

Как вы помните, переезжая из города в город, я как правило пользовалась коллективным такси, безусловно очень удобная штука. Но для переезда из Самарканда в Ташкент я выбрала поезд. Дело в том, что на осмотр Ташкента у меня был всего лишь день и выехать мне нужно было рано утром, часов в 6.00. Я побоялась, что просто не найду ни такси, ни попутчиков в такую рань. С другой стороны, пора было проверить и другие виды транспорта. Почему я не уехала вечером? Да потому что отели в Ташкенте намного дороже, чем в Самарканде, здесь у меня был номер за 10 долларов в сутки, а в Ташкенте самый дешевый вариант, который я нашла для себя стоил в два раза дороже 20 долларов в сутки, да и вечерний Самарканд еще раз хотелось посмотреть.

Отправляясь из отеля на вокзал, я не стала вызывать такси по телефону, т. к. цена в этом случае удваивается, проще и дешевле поймать машину с руки. Мне же и здесь в очередной раз повезло, мужчина, подвезший меня, не взял с меня ни копейки, правда он и не таксист. В среднем, цена за такси по Самарканду 5000 сум.

Я приехала на железнодорожный вокзал Самарканда. Просто так на вокзал не зайти, все огорожено и пройти можно только через милицейский пост, где проверяют ваш багаж и билет. Все билеты я покупала заранее, на сайте РЖД. Переезд из Самарканда в Ташкент на современном скоростном поезде «Афросиаб» обошелся мне в 1069 руб. за эконом-класс. Конечно, это не самая дешевая цена, на месте это стоит 10 долларов. Но дело в том, что купить билеты на сайте узбекских железных дорог не представляется возможным, пока во всяком случае. На месте, может так случится, что билетов в кассе либо не будет, либо вам будут навязывать самый дорогой СВ-класс, что может стоить 35 долларов и выше, опять же на покупку билетов нужно тратить время, а тут я все купила через Интернет, но далее билеты ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО РАСПЕЧАТАТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ РЖД! Это легко сделать на вокзале в специальном терминале (это занимает 5 минут времени), либо в кассах. Просто распечатку электронного билета на принтере или сохраненный билет в гаджете здесь не принимается, распечатать билет на бланке в Узбекистане тоже не получится, все нужно сделать заранее в России.

После проверки на входе в самом вокзале билет еще раз проверяется, на него ставится штамп и только после этого можно идти садиться на поезд, так что приходите на вокзал заранее. На самом деле выбранный мною поезд № 765 ФА весьма удобен и пользуется популярностью у местных, из Самарканда он выезжает в 6.38, а в Ташкент прибывает в 8.48. Ехать на поезде сплошное удовольствие. Проводники здесь молодые парни, владеющие и русским и английским, они и чемодан помогают внести-вынести и вообще очень приветливые. Поезд современный, чистый, сиденья широкие и удобные, между креслами большое расстояние и можно легко вытянуть ноги. Во время следования два проводника, как в самолете двигаются по проходу со столиком и раздают чай-кофе и коробочки с печеньками, все это уже входит в стоимость билета. Вообще, в Узбекистане как и у нас есть разные поездные составы, от стареньких и грязных, до ультрасовременных и комфортных, последних с каждым годом становится все больше, так что выбирайте скоростные поезда, которые по цене не сильно отличаются, но заметно выигрывают в комфорте.

Как и полагается, на выходе с вокзала в Ташкенте вас уже поджидает толпа таксистов, нагло завышающих цены. Не соглашайтесь на них, торгуйтесь и идите дальше, чем дальше от входа в вокзал, тем ниже и реальнее цена на такси, в результате с начальных 40000 сум я сторговалась на 15000 сум и даже это было много, реально можно было опуститься до 10000 сум. От вокзала до моего отеля Safar Hotel ехать было минут 7–10, отель находился недалеко от центра.

Оставив вещи в отеле, я двинулась смотреть столицу. Свое продвижение к центру я начала с проспекта Руставели и надо сказать, что в Ташкенте он гораздо масштабнее, чем в самом Тбилиси, здесь 12 полос движения. Конечно, когда я приехала в Самарканд из Бухары, у меня было полное ощущение, что я приехала в столицу, но это до той поры, пока не приедешь в Ташкент. Вот тут ты действительно попадаешь уже в современный столичный мегаполис. Вообще, маршрут от Хивы до Ташкента представляет собой постепенное возвращение из прошлого в настоящее, сначала вы словно проваливаетесь на несколько веков назад, попадая в Ичан-Калу и потом с каждым новым городом, словно набираете обороты и вот вы снова в настоящем, где все кипит и бурлит и ритм жизни ускоряется.

Ташкент сегодня — уникальный образец самого крупного среднеазиатского мегаполиса и крупнейший город по численности населения в Центральной Азии. В 2009 году отпраздновал свои 2200 лет. Справедливости ради нужно отметить, что столицей Узбекистана Ташкент стал с 1 сентября 1991 г., а до этого почетное место столицы было за Самаркандом.

У меня не было каких-то специальных планов и разработанных маршрутов, я решила так: «буду идти туда, куда в голову взбредет», конечно при этом имея в виду все-таки достопримечательные места.

В целом, Ташкент мне представился как город многочисленных, очень красивых и огромных по своим размерам фонтанов и парков. Хотя само название Ташкент означает «Каменный город», «Город бирюзы».

Главной визитной карточкой Ташкента является сквер Амира Тэмура.

Так называемый Бродвей, прогулочная пешеходная зона,

связывает сквер и площадь Независимости, где я, немного прогулявшись по центру,

увидела красивый вход в метро и решила посмотреть метрополитен.

В метрополитене Узбекистана вход по пластмассовым жетонам, один жетон стоит 1200 сум. Как только заходишь сюда, сразу чувствуешь родное, т. к. строилось метро теми же метростроевцами, что и в Москве. Такое ощущение, что ты просто приехал на неизвестную тебе станцию, те же поезда и тот же архитектурный стиль. Кто хоть раз пользовался московским метрополитеном, не потеряется и здесь.

Я добралась до ст. метро «Бодомзор»,

т. к. именно здесь пролегла над аквапарком и парком аттракционов канатная дорога Ташкента. Канатка построена на равнине, поэтому не слишком высокая, что как раз позволяет в буквальном смысле слова проплыть над крышами и деревьями, коснувшись веток рукой. Дорога представляет собой замкнутое кольцо с одним входом и выходом. Очень приятно здесь прокатиться, особенно с детворой, заодно можно составить себе представление и о парках. Протяженность трассы 1500 метров, в среднем 20 минут, стоимость — 12000 сум взрослый билет и 6000 сум — детский.

Рядом, расположилась телебашня, куда можно взобраться и посмотреть на город уже с большей высоты — 94 м. Это самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой в Средней Азии — 375 м., так же здесь можно отведать блюда национальной кухни в ресторане. Два зала ресторана — «Голубой» и «Красный» -расположены друг над другом и в течение часа делают полный оборот вокруг оси башни. Время работы смотровой площадки: вт.-вс. 10.00–20.00, пн. — выходной. Входной билет стоил 45000 сум, но я не пошла туда, т. к. фотосъемка с башни запрещена.

До следующих объектов — медресе Кукельдаш и рынка Чорсу, пешком идти было очень далеко, метро я уже посмотрела и поехала на автобусе, опять же удобно — едешь, ноги отдыхают и смотришь город через окно, стоимость проезда так же 1200 сум.

Медресе Кукельдаш (XVI в.) — самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. расположено на высоком холме в районе площади Чорсу. Строителем его считается визирь ташкентских ханов, прозванный Кукельдаш (в переводе — «молочный брат хана»).

С медресе Кукельдаш связано множество легенд. Например, считается, что долгое время оно служило местом казни — с самого высокого парапета центрального портала на прилегавшую к медресе Кукельдаш Шейхантаурскую улицу сбрасывали в мешках неверных жен, что должно было служить наглядным примером преимуществ высоконравственной жизни. В настоящее время медресе как и прежде является духовным учебным заведением. С угловых башен медресе муэдзины призывают верующих на намаз.

Медресе претерпело много разрушений, связанных, как с военными действиями, так и с землетрясениями и пережило многочисленные реставрации, так что его теперешний облик отличается от первоначального. На одной из стен медресе Кукельдаш выгравирована надпись, как нельзя лучше отражающая судьбу архитектурного памятника: «смерть является неизбежностью человека, но произведенные им работы остаются навечно».

Рядом расположилась Джума-мечеть — главная пятничная мечеть Ташкента, современное здание было отстроено в 2003 году на месте старой разрушенной мечети.

За медресе виднеется огромный голубой купол рынка Чорсу, куда я пробиралась через тесные торговые ряды и так мне здесь стало муторно, я вообще не любитель шопинга, все что нужно я уже купила, а толкаться здесь не было никакого желания, так что я поспешила выйти на улицу и ограничилась лишь фотографией рынка.

К этому времени я успела устать и проголодаться и двинула я в сторону района Чагатай — центр многочисленных домашних ресторанчиков национальной кухни, благо он тут рядом. Если выйти с рынка через главный вход (рынок за спиной), то нужно перейти дорогу и свернуть направо, дойти до большого перекрестка, свернуть налево и двигаться по улице Фараби.

Именно тут я и набрела на кафе уйгурской кухни, несмотря на то что кафе достаточно большое и здесь порядка 20 столиков, все они были заняты, оставался один столик и я справедливо решила, что он мой. Я всегда доверяю местному населению, раз здесь много своих, значит здесь хорошо кормят.

И конечно не прогадала, кормят здесь отменно, порции огромнейшие. Парень, взглянув на меня сразу понял, что мне и половины порции хватит, я заказала «то, чего мне в других местах не предложат», этим блюдом оказался вкуснецкий овощной суп с мясом и омлетом называется ТУХУМ САЙ. Когда же мне принесли эту половину, то я решила, что они забыли и сделали полную порцию, каково же было мое удивление, когда мне сказали, что это только полпорции.

И несмотря на то, что все было ну очень вкусно, я не осилила и половину. В целом за обед я заплатила 18000 сум. Единственным минусом этого кафе было отсутствие топчанчиков, к которым я так привыкла и на которых так хорошо отдыхают мои натруженные ножки, которым предстояло еще протопать порядка 8–10 км.

Как я уже писала, у меня не было четких планов, мне хотелось посмотреть в целом город, как он устроен, поэтому длинные расстояния от одной достопримечательности до другой я предпочитала протопать на своих двоих, следующим моим пунктом был мемориальный ансамбль Хаст-Имам (Святой Имам).

Комплекс начал складываться с XV в. И включает в себя: медресе Барак-хана, объединившее в единый комплекс еще два мавзолея XV—XVI вв. — Безымянный и Суюндж-хана, мечеть Тилля-шейха (XIX в.), медресе Муи-Муборак (XVIII в.) — здесь хранится сегодня священная реликвия — Коран Усмана, Мавзолей Каффаль аш-Шаши (XVI в.) и мечеть Намазгох (XIX в.).

Поскольку я смотрела на все эти строения с точки зрения архитектуры, а не их значения в мусульманском мире, то конечно они не смогли меня потрясти и впечатлить больше, чем великолепие и роскошь Самарканда.

Продвигаясь к комплексу, я очутилась на узеньких улочках старого города, которые уже не думала встретить в современном мегаполисе. Удивительным образом они сохранились и здесь. Все эти улочки очень похожи, что в Бухаре, что в Коканде, что в Ташкенте или Хиве с Самаркандом, здесь идет своя размеренная жизнь и кажется ничто не может ее изменить и разрушить. Это своеобразные оазисы, вместившие в себя все прошлое и настоящее.

Старенькой улочки глиняный сон,
Катится солнце большим колесом.
Пахнет райхоном и пылью прибитой
Над умирающим медленным бытом.
Плещет арык говорливо и звонко,
Вторит из клетки ему перепёлка.
(из стихотворения Н.Красильникова «Ташкентский дворик»)

От Ансамбля Хаст-Имам я совершила бросок в 4 км к монументу «Мужество», шла я вдоль широченных проспектов с большими тенистыми скверами, где хорошо спрятаться от зноя.

Вообще конечно, по Ташкенту лучше передвигаться на велике, все-таки здесь уже приличные расстояния. Монумент «Мужество» — памятник-символ стойкости жителей Ташкента. 26 апреля 1966 г. в произошло сильное землетрясение (7–8 баллов по шкале Рихтера) разрушившее центр Ташкента. Восстанавливать столицу приехали тысячи людей из регионов России и из бывших союзных республик. За 3,5 года были созданы новые жилые массивы и микрорайоны, архитектурные ансамбли, уникальные общественные здания. Монумент был открыт 20 мая 1970 г. в честь интернациональной дружбы людей, благодаря помощи и поддержке которых Ташкент в кратчайшие сроки был восстановлен.

Художественный образ монумента заключен в изображении куба из черного гранита, как символа земли, через который проходит раскол, олицетворяющий трагедию. На одной стороне вырезана дата землетрясения: 26 апреля 1966 года. На другой — высечен циферблат часов со стрелками, указывающими время трагедии — 5 часов 23 минуты. Трещина от куба идет к бронзовой композиции, изображающей семью — женщина, прижавшая к себе ребенка, другой рукой делает отстраняющее движение, словно защищая младенца от беды; их обоих заслоняет собой мужчина. К мраморному постаменту сходятся 7 дорожек, ведущих к 14 стелам с барельефами, изображающими труд строителей.

Недалеко от монумента «Мужество», скрытая в тени деревьев, расположилась площадь Памяти, где горит вечный огонь павшим в ВОВ и установлен удивительно проникновенный, щемящий душу памятник Скорбящей матери.

И еще тут тянутся ряды длинных списков с фамилиями погибших, молодых Ромео («В бой идут одни старики») и их отцов.

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена! — захлопываем святцы:
И на колени все!…

Анна Ахматова

В годы войны Узбекистан совершил гражданский подвиг, приняв в свои дружеские объятия около 17 миллионов эвакуированных. Здесь нашли отеческое внимание, приют и материнскую заботу 200 тыс. эвакуированных детей и подростков, оставшихся без родителей. В годы войны в Узбекистане строились многочисленные детские дома, развернулось масштабное движение за усыновление эвакуированных сирот. Очень многие брали в семью ребенка или нескольких и относились к ним с такой же заботой, как и к родным детям. Всего же в годы войны в узбекские семьи было принято более 4,5 тысяч детей-сирот. Многие брали в свои семьи ни одного и не двух детей, а больше. Наиболее широкую известность из усыновителей получили кузнецы из Ташкента супруги Шаахмед Шамахмудов и Бахри Акрамова. У меня не хватает слов, чтобы сказать каким сердцем и душой обладают люди, усыновившие и воспитавшие 15 сирот!

Любой, самый возвышенный эпитет слишком мал и ничтожен. ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!

Эта уникальная, удивительная СЕМЬЯ взяла на воспитание детей — сирот разных национальностей. Среди них были русский, белорус, молдаванин, латыш, казах, татарин и др. За один 1943 год пожилой кузнец Шамахмудов стал отцом четверых детей. И дети у него все разных национальностей и разных фамилий: Рая Мальцева — белоруска, Малика Исламова — татарка, Володя Урусов русский, а четвертый сын кузнеца — безымянный двухлетний мальчик неизвестного происхождения. Шамахмудов сам дал ему имя — Ногмат, что значит «дар». После землетрясения 1966 года Шамахмудовы опять же в очередной раз приняли семью оставшуюся без крова. А Ахмед-ака призвал всех на хашар (хашар — добровольная трудовая помощь людей.) — строить новый Ташкент.

Кто совесть не имеет, тот не человек,

Имея все богатства, нищий он во век.

Коль сам добром не можешь ты светить,

То в круг людей добра стремись вступить.

Чины и родовитость людям не в почет,

Честь в добронравии и совести живет

Навои

Шамахмудовы явились прототипами главных героев романа Рахмата Файзи «Его величество Человек» и художественного кинофильма «Ты не сирота».
Именем Шамахмудова названа одна из улиц Ташкента. В 1982 году, 26 мая в Ташкенте был установлен монумент Дружбы народов. Монумент символизирует подвиг ташкентской семьи Шамахмудовых, усыновивших в годы Великой Отечественной войны 15 осиротевших детей из разных республик СССР. В центре монумента расположена скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца Шамахмудова.

В 2008 году, в Ташкенте в ночь на 12 апреля по приказу мэра города был демонтирован и перенесен на окраину, многие жители восприняли это как плевок, плевок в самое святое и чистое. 1 мая 2017 года уже при новом президенте памятник был перенесён в Парк дружбы (бывший парк Бабура), находящийся ближе к центру города. Жаль, я этого не знала, мой отель был как раз неподалеку от этого парка.
Одна площадь сменяет другую и вот я уже на главной площади Узбекистана — Площадь Мустакиллик — символ независимости народа. Вход на площадь Мустакиллик оформлен аркой «Эзгулик» (Арка добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами.

Дорога под аркой ведет к центру площади, где расположен монумент Независимости и гуманизма, включающий два памятника — Независимости и Счастливой матери, держащей на руках младенца.

Вот так просто здесь по сути показан весь наш хрупкий мир, где в любую секунду начавшаяся война несет гибель молодым и превращает счастливых матерей в безутешных старух, скорбно оплакивающих своих сыновей.

Пожалуй, самым сильным моим впечатлением в Ташкенте стала именно эта огромная площадь, несущая в себе столько мудрости народов востока. Площадь Памяти является как бы частью большой площади Мустакиллик, их объединяют великолепные фонтаны, растянувшиеся на сотни метров. Мне кажется, это то место, которое ни в коем случае нельзя пропустить при посещении Ташкента.

Кроме того, здесь рядом, напротив площадей легко посмотреть Национальную библиотеку, музей истории Узбекистана, дворец великого князя Романова, русский драматический театр и Академический большой театр им. Навои.

Так, прогуливаясь по вечернему городу, я снова вышла на проспект Амира Темура и не найдя в себе сил пройти пешком еще 3 км до своего отеля, поймала попутку и за 7000 сум в пять минут оказалась дома. Кстати сказать, это был единственный отель, где у мня не приняли доллары, а попросили сумы, из-за чего мне пришлось плестись в банк, благо он тут рядом и обменник работает до 22.00.

Отлично переночевав здесь, я как обычно встала спозаранку, завтрак здесь с 8.00 утра, так что я опять осталась без него, т. к. мой поезд в Коканд отправлялся в 8.05. В Ферганскую долину я отправилась налегке с рюкзаком за спиной, а чемодан оставила на хранение в отеле. Все билеты я покупала так же заранее в России на сайте РЖД, стоимость проезда 404 руб. в одну сторону, время в пути официально составляет 4 часа, но как я узнала потом, поезд никогда не приходит по расписанию, в моем случае он так же опоздал на целый час. Почему я выбрала поезд? Дело в том, что в Коканд ведет одна дорога через перевал и если на ней случается вдруг авария, то застрять можно надолго, опять же я не была уверена, что смогу рано утром найти достаточно попутчиков на коллективное такси. Если же вы решите воспользоваться коллективным такси, то цена там кажется от 5 до 10 долларов в один конец. Поезд Ташкент-Коканд 060-ФА — это современный и комфортный состав с широкими и удобными креслами, телевизором, кондиционером и бесплатным чаем. Если сравнить нашу электричку Ярославль-Москва, то сравнение к сожалению, не в нашу пользу, она и стоит дороже и чай у нас за отдельную непомерно высокую плату и сиденья не такие широкие и удобные.

Вообще, пока я ехала в Коканд у меня чуть не развилось косоглазие, т. к. с одной стороны за окном открываются шикарные пейзажи, все-таки мы едем в оазисы Ферганской долины через горную гряду, с другой стороны — мне все время было любопытно посмотреть национальное узбекское кино и хотя я ни слова не понимала, но в принципе сюжетная линия была вполне проста и мелодраматична, порой эти фильмы мне отдаленно напоминали индийское кино. Тут я поняла, почему среди узбекских мужчин столь популярны наши сериалы про ментов и криминал, они жесткие, с мордобоем, а местные фильмы слезные, рассчитанные в первую очередь на женскую аудиторию, во всяком случае в поезде крутили именно такие. Хотя в Бразилии например, мужчины даже в пабах смотрят исключительно свои мелодраматичные мыльные оперы.

Так, переключаясь с кино на пейзажи за окном и наоборот я приехала в Коканд.

К сожалению, даже путеводители говорят о том, что города Ферганской долины совсем не туристическое направление и пугают тем, что здесь гораздо меньше людей, говорящих по-русски и проч. Все это враки. У меня в принципе практически не было проблем в общении на протяжении всего пути и здесь как и везде основная масса населения понимает русский язык, да встречаются люди, не говорящие по-русски, но не больше, чем везде. Вообще, путеводители создали у меня ложное впечатление о регионе, несмотря на то, что это самый густонаселенный регион Узбекистана и здесь сосредоточены крупнейшие города страны, кажется, что здесь нечего смотреть, но ведь страна, это не только памятники архитектуры. Вот я и решила посвятить последние пару дней Ферганской долине, изменив таким образом, свои первоначальные планы поехать в Чимганские горы.

На самом деле, еще когда я в Ташкенте сказала хозяину отеля что поеду в Коканд, то он решил, что я еду туда в командировку, т. к. сейчас там планируют делать свободную экономическую зону и очень много проектов с китайскими и корейскими инвестициями и молодежь здесь учит не только английский, но и корейский языки, не забывая и про русский. И действительно, именно здесь, в Коканде мне бросились в глаза современные бутики, сервисы Apple и всякие фастфудовские едальни, расположившиеся на главной пешеходной улице города Истиклол. Здесь как мне показалось, как раз проще найти какой-нибудь ночной клуб, интернет-клуб, развлечения типа боулинг и прочее, чего не скажешь о Бухаре к примеру, хотя по численности населения — это примерно одинаковые города.

Главной достопримечательностью Коканда является дворец Худояр-хана (1873 г.) — последнего правителя Кокандского ханства.

Туда я и направилась с вокзала, заплатив таксисту какие-то копейки. У самого входа во дворец ко мне подошла иностранка преклонных лет и спросила говорю ли я по-английски, я ответила -Yes. Как выяснилось, это была француженка, бывшая учительница биологии, вышедшая на пенсию и самостоятельно путешествующая по Узбекистану вот уже месяц как. Она посетовала мне, что тут мало кто говорит по-английски и пристроилась ко мне, т. к. наш путь осмотра достопримечательностей совпадал. Словно в опровержение ее замечания, что тут никто не владеет английским к нам подошли девушки и на чистом британском попросили нас дать интервью. Оказалось, это студентки иняза караулили у входа иностранцев, чтобы сделать домашнее задание, а именно — взять на английском интервью и снять это все на видео. Вот так неожиданно, мы оказались в объективе камер и с удовольствием отвечали на вопросы, и только я вспомнила все нужные эпитеты, чтобы подробнее так сказать делиться своими впечатлениями, как выяснилось, что девчонки забыли все, что хотели спросить или подготовили только два вопроса, на которые мы уже успели ответить, а новых сходу не придумали. Француженка в целом сказала, что ей нравится Узбекистан и люди и чуть тише добавила, что здесь несколько грязновато, к сожалению. Но девочки кажется этого не услышали.

Раз уж речь зашла о чистоте, то внесу свою лепту в этот вопрос. Тут все дело в том, с чем сравнивать. Конечно если сравнить с фантастически чистой Белоруссией, то в Узбекистане грязно, грязно ровно настолько, насколько грязно и в России. Тут запросто на обочину выкидывается мусор, но на улицах, около домов все подметено как и положено. Мадам не повезло, она добиралась в Коканд из Самарканда на старом поезде и тут скорее всего была шокирована и особым, неповторимом запахом плацкарта и уверена ее впечатлил туалет, где слив идет прямо на пути, но мы то привыкшие к такому, для нас это ж все родное и до боли знакомое.

Заплатив за вход 5000 сум, мы быстренько осмотрели экспозицию расположившегося здесь краеведческого музея

и двинулись разыскивать медресе Норбуты-бия, мавзолей Мадари-хана и ансамбль ханских усыпальниц Дахма-и-Шохон, благо находятся они рядом. Но если идти кратчайшим путем от дворца, то неминуемо попадешь на витиеватые улочки с тупиками старого города, где свои законы навигации и карты maps.me вам тут не помощники, с первого раза очень сложно не заблудиться, что с нами собственно и произошло. Честно говоря, я даже рада, что так случилось, т. к. у француженки была реальная возможность лично посмотреть, как местное население относится к русским. Как только я к кому-то подходила с вопросом, люди широко и приветливо улыбались, некоторые пожимали руку и приобнимали и начинали меня расспрашивать о чем-нибудь. Надо сказать, моя спутница была явно удивлена такому теплому отношению. Она явно была озадачена и их знанием языка и тем уважением и гостеприимством, которое они демонстрировали в отношении меня.

Тех названий, что я перечислила никто из местных не знает и проще спрашивать кладбище, тогда вам четко укажут дорогу. Добрались мы до искомых мавзолеев, а они закрыты на реставрацию, мы уже почти расстроились, как выскочил дедок и стал махать нам ручкой — мол заходите. Мужчина представился нам куратором объектов, как потом выяснилось он здесь завхоз, но куратор звучит представительнее, и предложил провести экскурсию, ну понятное дело мы согласны.

Как только он узнал, что моя спутница из Франции, он тут же вспомнил как поздороваться по-французски и сказал — «Бонжур месье», потом сообразив, что перед ним все ж таки мадам исправился. Ко мне он вообще обращался исключительно почтительно и называл меня не иначе как Светлана-хан. Это так не привычно, когда звучит это «хан» как будто на полголовы подрастаешь в глазах собеседника с одной стороны, а с другой это так смешно, мне все время хотелось обернуться и посмотреть к кому обращаются, потому что меньше всего я могу применить подобное обращение к себе.

Наш новоявленный экскурсовод вполне прилично показывал и рассказывал нам историю сиих строений, открывая запертые на замки двери. Слава богу мои услуги переводчика не понадобились, т. к. у француженки оказался удивительно полный путеводитель с подробным описанием истории данных достопримечательностей, вот где я ей позавидовала и поняла, как российская туриндустрия отстает в данном вопросе от западных коллег. Наши путеводители вообще практически ничего не говорят о городах Ферганской долины и если и вспоминают о достопримечательностях, то лишь в скудном перечислении их через запятую. Что касается туристов, то иностранных и здесь хватает на каждом шагу, а вот русских практически не бывает.

Заплатив нашему гиду по 10000 сум с человека и слегка ошалев от такой суммы, мы двинулись искать Джами-мечеть. Но перед этим, наш дедок решил на прощание поцеловать Светлане-хан ручку, тут моя француженка вообще выпала в осадок, тем более что ей такая любезность не была оказана. И не выдержав напряжения, даже спросила меня как вообще складываются отношения между странами. На мой ответ, что мы вообще привыкли относится друг к друг как к братским народам, раньше мирно и дружно жили в одной стране, ее вежливая улыбка несколько потухла.

Вообще, ориентироваться в городе достаточно просто, благо много всевозможных примечательных зданий, за которые цепляется глаз и если не заходить в старый город, то вообще все просто находится. В Джами-мечети так же есть свой музей, вход в который стоит 5000 сум. Француженка, разорившись на экскурсию туда уже не пошла, я же быстро его посмотрела.

Конечно, как я уже писала ранее, узбекским музеям явно не достает аудиогидов, но с другой стороны, это дает возможность местному населению зарабатывать, вот и тут пришел паренек с парой французов, к которым и поспешила присоединиться моя спутница, а я опять оказалась одна и пошла искать где бы мне перекусить.

Как я уже сказала улица Истиклол — главный променад города, но тут в основном фаст-фуд на западный манер,

гамбургеры и прочая отрава, чайхону с топчанчиками я нашла за зеленым рынком, где я затарилась виноградом и грушами. Здесь меня как обычно вкусно накормили супчиком, неизменным зеленым чаем и лепешкой, за все я заплатила 9000 сум.

Надо сказать, что в эти дни у меня был плотный график. Конечно я не успела посмотреть все в Коканде, но в принципе впечатление составила, конечно на осмотр города лучше потратить целый день, но у меня его не было, мне нужно было успеть переехать в Фергану, где я останавливалась на ночь. Рано утром я должна была посмотреть город и отправиться в Маргилан смотреть ручное производство шелка, затем поехать в Риштан — смотреть производство керамики, а из Риштана вернуться в Коканд к 16.00 часам, чтобы успеть на поезд. Таким плотным оказался график моего последнего дня пребывания в стране.

Вечерело, нужно было искать такси до Ферганы, я точно не помню место стоянки, но любой местный вам покажет, доехала я до него на маршрутке, стоимость проезда 600 сум. Очень прикольно наблюдать в маршрутке за детьми. Здесь все дети приучены уступать место старшим, и не важно, что старшему может быть лет 17, все равно нужно уступить место. У меня создалось впечатление, что детвора специально садится на сидение и крутит головой, чтобы в следующий момент, как только нашел взрослого мгновенно вскочить, уступая место. Вот душой отдыхаешь, глядя на все это.

Стоимость такси до Ферганы какие-то 15000 сум, ехали полтора часа. Попутчиков долго не ждали, заодно и посылочку вот такую получили. Это пачки денег, вот так в открытую сгружаемые и загружаемые из машины в машину.

Ну ладно, загрузились и поехали, пока ехали стало совсем темно, дороги здесь не освещаются, только фары автомобилей. И вот подкатываем мы к какому-то заброшенному производству в чистом поле как мне показалось, мой попутчик молодой паренек перед шлагбаумом вылезает покурить и я остаюсь наедине с водителем одна в машине, мы заезжаем на эту темную, заброшенную площадку, где нет ни души, я вспоминаю про нашу посылку, как-то сами собой всплыли мысли про наркотрафик и прочие страшилки и мне впервые стало не по себе. Поняв, что я напряглась, водитель сказал доброжелательно, сейчас поедем — 5 минут и все, а я сижу и думаю, сейчас милиция их тут всех накроет и что я скажу? Не виноватая я, он сам? Вот умеет же человек сам себя напугать, особенно если у него бурная фантазия и вокруг темно ;)

Приехали мы в Фергану и мой попутчик — русский парень, родившейся в Фергане, отправился с девушкой на дискотеку, правда дискотеки здесь работают только до 23.00. Кстати, он оказался инженером и сказал, что получил приличное предложение из Ташкента, куда его пригласили в крупную компанию на зарплату в 1000 долларов, для Узбекистана это мега круто и вообще он сказал мне, что инженерные специальности очень востребованы, специалистов мало, а работы много, отсюда и высокие зарплаты.

В Фергане вообще чаще, чем в других городах можно встретить русских. Да и сам город из всех тех, что я видела самый русский с точки зрения архитектуры, хотя парень сказал, что со временем он становится все более азиатским, ну ему видней, он тут живет.

А чему собственно тут удивляться? Ведь Фергана по меркам Узбекистана совсем молодой город и основан он был в 1876—1877 гг. как главный российский военно-административный центр Ферганской долины. Первое, что бросается в глаза приезжему это красивый, ухоженный центральный парк города, который хорош, как в свете ночных фонарей, так и ранним утром в свете солнечных лучей, рисующих радуги в струях фонтанов.

Поскольку времени у меня всего было пара часов, а отель Sakura расположился в центре, то я в 7.00 утра отправилась любоваться просыпающимся городом. Могу сказать сразу, город действительно сильно отличается своей застройкой, здесь какое-то все близкое и родное. Больше всего мне запомнилась из этой утренней прогулки школа. Обычная казалось бы школа и в тоже время другая. Как-то все тут празднично. Звучит веселая музыка, привлекающая ребятню на учебу, детвора торопится на уроки, как я уже писала ранее, здесь дети самостоятельно бегут в школу, все в формочках, опрятненькие, очень мало родителей провожает своих чад.

На входе, приветливо улыбаясь школьникам, стоят то ли директор школы, то ли завуч, учительница, милиционер и врач. Красивый чистый двор, где цветут цветы, стоит колонка с питьевой водой, детям есть где поиграть, но главное — это та самая праздничная и веселая атмосфера, которая захватывает каждого, кто оказался рядом, как мне самой захотелось в такой школе поучиться. Увидев меня с фотоаппаратом, директриса подошла поздоровалась и вежливо предупредила, что фотографировать школу запрещено. Хорошо, что я успела сделать пару снимков на подходе и меня никто не заметил.

Прогулявшись по городу, я вернулась в отель, где уже готов был завтрак. За завтраком я познакомилась с любопытным товарищем, им оказался русский предприниматель из Питера, который возит в страны Азии иностранцев и на мой вопрос «почему не возит русских?» ответил: — Во-первых, не выгодно, он должен платить ежегодно 10000 долларов как финансовая гарантия, а с иностранцами он платит всего 1000 долларов в год и те сами все страховки оформляют. Во-вторых, москвичи и питерцы имеют свое предвзятое отношение к узбекам и азиатам в целом и им не интересно это направление. Что тут ответишь? Грустно все это…

Пару слов скажу об отеле Sakura, вот реально рекомендую, если вдруг окажетесь в Фергане остановится именно здесь. Отличное месторасположение, все новое, чистое, удобное, самый скоростной интернет за все время моей поездки был именно здесь и приветливые хозяева сказали, что их не устраивает такая низкая скорость и дальше собираются подключать еще более мощный, что не может не радовать. Завтрак здесь предоставляет кафе по соседству, где на выбор можно набрать себе все, что хочешь. И главное стоил мне этот ночлег всего 11 долларов. Отличное место на одну-пару ночей, а больше тут и не надо. Из Ферганы очень удобно добираться в любой город долины, так что выбирайте ее в качестве основной дислокации и отсюда можно отправляться в любом направлении.

Что я и сделала, сев в очередное коллективное такси до Маргилана аж 2000 сум. Прикольно кстати получилось, водитель увидев меня назвал сумму в 3000 сум, но увидев мои широко распахнутые глаза и открывшийся рот от удивления, тут же снизил цену до 2000 сум, тут я взяла себя в руки и кивнула, что согласна. И так уже неприлично дешево, парень неправильно меня понял, я и на 3000 была согласна и удивилась что так дешево.

В Маргилан однозначно стоит ехать, т. к. именно здесь удалось сохранить единственную в мире, уникальную ручную фабрику шелка. Здесь для любого проведут бесплатную экскурсию, это очень интересно и необычно. Больше всего меня конечно ошеломило адское терпение и внимательность работниц фабрики. Подробно с видео я все написала в рассказе «Знакомьтесь, национальные промыслы Узбекистана», так что здесь повторятся не буду. Время работы фабрики с 8.00 до 17.00.

Коллективное такси находится на той же улице, что и фабрика «Ёдгорлик», как вышли с фабрики, повернуть направо и до большого перекрестка прямо, там так же по направлению перейти перекресток и через 100 метров будет остановка такси. Пока я шла на остановку, мне показалось, что на улицах уж слишком многолюдно и шумно.

Как оказалось, в этот день в городе праздновался фестиваль шелка и в центральном парке готовили 2 тонны плова, в очередной раз я была рядом с праздником, но в отсутствие информации не могла его заранее внести в свои планы и вынуждена была проехать мимо.

От Маргилана до Риштана ехать минут 30, стоимость 10000 сум. Вся дорога — это сплошной виноградник, деревни сменяют друг друга и создается впечталение, что это все одна длиннющая улица с такими же длиннющими тенистыми террасами, где гроздья винограда тоннами свисают над головой и все это виноград не для вина, а для еды. К сожалению таксист мне попался торопыга и я не смогла нормально сфотографировать всю эту роскошь. Надо сказать, что оба последних дня я по большей части питалась именно виноградом, благо стоит он тут копейки и его тут столько всяких разных сортов, что все нужно было перепробовать.

В этот день роль Фигаро мне подошла бы как нельзя лучше. Оказавшись на центральной площади Риштана, я решила прежде, чем идти на поиски мастерской Рустам-Ака, неплохо было бы подкрепиться, иначе потом может уже времени не оказаться. Зашла в первую же попавшуюся чайхону и наконец заказала себе шашлык из баранины. Но то ли шашлык получился не очень, то ли я в этом не слишком разбираюсь и подустала уже, но вот этот мой последний обед в Узбекистане оказался той самой ложкой дегтя в бочке меда. Впервые я не доела, потому что мне не нравилось и я не могла произнести уже привычную фразу «Джу да мазале» (очень вкусно). Сижу я в растроенных чувствах, меньше всего мне хочется общения, старательно отворачиваюсь от любопытных мужских глаз, рассматривающих меня издали и вдруг ко мне подходит дедушка и дарит мне огромное декоративное блюдо, коих тут тысячи в любой сувенирной лавке. Да, вот так просто, подошел и подарил и отказаться никакой возможности, это значит оскорбить дарителя. Разговорились, оказалось, что его сын как раз работает в мастерской Рустам-Ака, он просит меня подождать и переодев обувь идем с ним вместе, он ловит такси и за свой счет привозит меня в мастерскую, подводит за ручку к мастеру знакомит и все. Он вежливо со мной попрощался и ушел.

Ну вот честно, нигде еще со мной такого не случалось. И после этого, кто-то будет мне рассказывать, что здесь никто ничего за просто так не делает без выгоды? Да не смешите меня, весь мой личный опыт общения с местным населением говорит, кричит об обратном.

О мастерской керамики Рустама Усманова я так же подробно изложила в рассказе «Знакомьтесь, национальные промыслы Узбекистана».

Такси от Риштана до Коканда стоило мне 5000 сум. Я благополучно, хотя и не без опоздания поезда вернулась в Ташкент, билет обратно стоил те же 404 руб. Заехала в отель забрать вещи и направилась в аэропорт.

Здесь, я уже зарегистрировавшись на рейс и пройдя три сканирования и границу, с печатью в паспорте подхожу к последнему досмотру и выясняется, что у меня в ручной клади маникюрные щипчики и медицинский лейкопластырь в виде большой ленты типа скотча. Эти два предмета запрещены для провоза в ручной клади и мне говорят либо оставляйте, либо убирайте в чемодан. Бог с ним, с лейкопластырем, но щипчики у меня дорогие, профессиональные, жаль было их бросать Легко сказать убирайте, чемодан то уже уехал. На что мне сотрудники аэропорта запросто говорят: — Ничего страшного, вы попросите любого, кто летит до Москвы положить щипчики в свой чемодан и все, делов то? Меня взяли за ручку провели через границу к стойке регистрации и уже не я, а сотрудник аэропорта обратился с просьбой о помощи к женщине, так же летевшей до Москвы. И вот тут ее ответ и тон, каким все было сказано потряс нас обоих. Надев на себя маску безразличного высокомерия, дама резко заявила: — Я ничего не хочу слышать, оформляйте все как есть. Парень попытался ее в чем-то убедить, но я сказала, давайте дождемся следующего. Следующей оказалась еще одна такая же чопорная москвичка, возмутившаяся что к ней вообще посмели обратиться со столь нелепой просьбой. И действительно, дернул нас черт попросить ее о помощи. Поняв, что сострадания и взаимовыручки от российских граждан не дождешься, парень позвонил в службу безопасности, за мной пришли, провели в багажное отделение, где я все уложила в свой чемодан и в очередной раз проходя таможенную границу, мне махали рукой как своей и с улыбкой спрашивали все ли разрешилось.

Сей инцидент меня словно обухом по голове огрел и я сказала себе «Света, очнись, ты летишь на родину, все человеческие отношения теплого общества, где человек человеку друг к сожалению остаются в Узбекистане. Удивительно как быстро наше общество атомизируется в индивидов с девизом «человек человеку враг». Грустно, грустно мне осознавать эту чудовищную метаморфозу.

Но речь сейчас не о нас. Я счастлива и благодарна судьбе, что так удачно сложилось мое путешествие по Узбекистану, где на пути мне все время встречались очень добрые, сердечные люди, щедро дарившие мне свою любовь и тепло. Свой рассказ мне хотелось бы закончить следующей легендой: «Говорят, когда Всевышний распределял земли между народами сотворенного им мира, узбек и в те времена был таким же добродушным и необыкновенно приветливым как сейчас. В толпе собравшихся он отвешивал поклоны, дружелюбно улыбался и уступая свою очередь, то и дело говорил: «Прошу, прошу, проходите пожалуйста». И так узбек остался последним в очереди. Господь сказал ему: «Э, дитя мое, узбек, ты оказался поистине щедрым душой, но земля у меня закончилась, придется дать тебе кусочек рая.»

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм