iffoneoff
Олег Иванов Пользователь — был 18 мая 16:33

Идеальная Венеция. Часть 5. Витражи.

12 апреля 2011 г. 15:20 Венеция — Италия Март 2011
14 6

Не знаю, как вы, а я витражи обожаю. Часами могу их разглядывать через слегка прижмуренные веки. Если в какой-либо церкви на моем пути не оказывается витражей, прихотливо раскрашивающих солнце в самые разнообразные цвета, мне сразу становится грустно.

Venice-2-1-440

Шучу конечно. Витражи для меня,- это своеобразная метафора. Калейдоскоп разрозненных ощущений, мозаика из цветных стеклышек, складывающихся в картину восприятия, не всегда цельную, далеко не всегда подчиненную единому сюжету, но — как и в настоящем витраже — разбей хоть одно стеклышко из сотни — и картина, наша с вами идеальная картина перестанет существовать.

Venice Rita-1-469

Вот так и заметки ниже. Не обязательные, не подчиняющиеся единому сюжету, они тем не менее, как приправа грандиозного праздничного блюда — убери их, и вкус окажется пресным, и совершенно непонятно, почему. Витражи.

По итогам поездки у меня получилось два видео. Одно довольно-таки веселое, второе — довольно-таки грустное. Видеоряд в них похож, но тем не менее выбрать из двух я не могу. И знаете, что? А я и не буду выбирать. Просто поставлю одно видео в начало рассказа, а второе — в конец. А вы мне скажете, какой вариант вам в итоге больше пришелся по нраву.

Итак, мы начинаем.

San Giorgio Maggiore.

Venice-2-1-227

«Умели же древние места выбирать!» Я заметил, что данная расхожая фраза довольно часто приходит мне на ум, причем практически всегда в привязке к какому-нибудь культовому сооружению. Что здесь первично — географическая координата с сопутствующими пейзажами, или мистическое начало — с уверенностью сказать не могу. Сказывается, видать, атеистическое воспитание, полученное в годы перезрелого социализма. Но факт остается фактом, — смотришь на (подставить нужное) Собор Святого Петра или Нотр Дам де Пари, Вестминстер или Покрова на Нерли — и дух захватывает от ощущения вселенской гармонии.

Venice-1-159

Базилика и монастырь Сан Джорджо Маджоре на островке с тем же названием, — совершенно точно из того же ряда «глаз не оторвать» сооружений. Идеальная церковь, вторая половина XVIвека. Наверняка любой человек, бывавший в Венеции, увез с собой не одну «классическую» фотографию — гондолы, припаркованные вдоль Рива дельи Скъявони,- на переднем плане, играющая солнечными бликами лагуна, и фоном — вспарывающая небо ракета колокольни, возвышающаяся над идеальным в своих античных пропорциях храмом, — язык не поворачивается сказать «очередным», строением гениального Палладио. Наделав уйму фотографий масок и костюмов на фоне Сан Джорджо,

Venice-2-1-690

мы отправились к ней с очным визитом, за другим, «зеркальным» фото,- хотелось запечатлеть панораму Сан Марко не с шаткого кораблика, а с твердой поверхности, без спешки выбрав необходимую позицию.

Venice-2-1-592

Такая мысль не нам одним пришла в голову. Но вот это уже называется «не щадя живота своего»:

Venice-2-1-604

Доплыть до Сан Джорджо — три минуты, билет туда и обратно — 6 евро (помните трагетто из третьей части?). Немного расстраивал факт, что кроме базилики мы ничего не увидим — в монастырь можно, увы, попасть только по воскресеньям, а мы свое воскресенье потратили на… на что-то другое, короче говоря, потратили. Зато мы предвкушали возможность подняться на кампаниллу и поснимать Венецию с птичьего полета. Такую возможность мы уже однажды имели, забравшись на кампаниллу собора Святого Марка, но — лишним не будет, да и точка опять-таки другая.

Venice-2-1-240

Ага, кабы еще погода повернулась к нам лицом, а не филейными частями тела! Не тут-то было! Скажите, что называется, спасибо за то, что не было дождя. Зато наличествовала пасмурность, а главное — холодный, острый, как самурайский меч, пронизывающий, как взгляд налогового инспектора, ветер. Безуспешно пытались сложить в улыбки наши физиономии в попытках запечатлеть друг друга на фоне Дворца Дожей. Куда там, эти фотографии показу уж точно не подлежат. Да и ладно, не за тем, в сущности, ехали.

Venice-2-1-595

Снова удивляет совершенно никакое количество туристов. Включая желающих подняться на колокольню, по церкви бродит человек 15. Несмотря на наличие кругом надписей и картинок «no photo», все желающие, для виду немного менжуясь, фотографируют интерьер базилики, и лишь возле картин Тинторетто, оглядываясь на служителей, выключают камеры. В который раз поражаюсь светлой и совсем не давящей, праздничной атмосфере, характерной для католических храмов.

Venice-2-1-594

Подъем на кампаниллу стоит 3 евро. На лифте. Интереснее было бы забраться на нее пешком, но нет такой возможности. Ладно. Провожает у лифта ангел, что когда-то находился на куполе Сан Джорджо.

Venice Rita-1-440

Сейчас на куполе дежурит кто-то другой, а вот кто конкретно, и почему руку потерял — пока не выяснено.

Venice-2-1-465

Птичкой взлетаем на смотровую площадку, и… тут же чуть не падаем — настолько сильный ветер. Конечно, не снесет, но ощущения все равно не слабые. Больше 10 минут выдержать наверху очень трудно, а жаль. Виды стоят и подъема, и ветра, и 3 евро.

Venice-2-1-236

Как-то вот только тут осознаешь, что территория Республики Венеция на самом деле совсем не маленькая, что каждый островок в пределах видимости занят теми или иными строениями, и что очень хочется арендовать здесь катер, пожить месяц и помотаться туда, куда Джузеппе вапоретто не гонял…

Venice-2-1-237

А мы понимаем, что наша вылазка на Сан Джорджо не заняла много времени, и начинаем импровизировать — отправляемся на экскурсию во

Дворец Дожей.

Venice-1-160

Как все-таки избирательно-забавно устроена память человеческая! Выяснилось, что Рита совершенно не помнит, что во Дворце Дожей мы уже бывали в самый наш первый приезд в Венецию, с экскурсией. Я помню, причем даже с некоторыми неожиданными подробностями — вплоть до того, что сам могу часть экскурсии провести, а она нет. Потрясающе!

Venice-2-1-557

Снова ни одного человека на входе. Что-то я подобного вообще не припомню. Вокруг народу реально больше, чем летом, а посмотреть основные туробъекты — никакого ажиотажа, что дворец, что собор Святого Марка, что кампаниллу. Видать, все же, карнавальная публика очень специфична, музейные радости ей до лампочки. И напрасно. На мой взгляд, то что можно увидеть во дворце, впечатляет даже более, чем Дворец Дожей снаружи.

Venice-2-1-558

Да, разумеется, дворец был шедевром архитектуры своего времени (XIV — XV вв.), да, его внешний вид ниспровергал существовавшие тогда архитектурные традиции, но более этого меня поразило другое. Ведь, по сути дела, что мы привыкли называть «дворцом»? Какое-то здание, где проживает царь (король, император, герцог, князь), короче, кто-то из правящих особ. С семьей, челядью, сопутствующими интригами, балами и приемами послов. А вот Дворец Дожей — это не столько место роскошного проживания, сколько место отправления властных функций. Апартаменты дожа присутствуют, но не сказать, чтобы уж сильно роскошные. Быть дожем — это было почетно, но утверждают, что совершенно не прибыльно.

Venice-2-1-552

С иллюстративной частью в данной части нашего рассказа совсем плохо. Все потому, что фотографировать внутри нельзя категорически, и, в отличие от Сан Джорджо Маджоре, за этим очень сурово следят. Так что не буду я в данной части много рассказывать — получится глупо, переписывание путеводителя. Представить, что кто-то в Венеции был, а во Дворце Дожей нет — довольно трудно. В любом случае идти туда, конечно, надо, хотя бы посмотреть на Венецию, стоя на Мосту Вздохов. Правда там уже несколько лет продолжается нескончаемый ремонт, картину сильно портит голубая реклама снаружи, и строительные леса изнутри, но ощущение все равно любопытное.

Venice-2-1-559

Курск.

Загадка, отгадать которую мы совершенно не в силах. В последний перед отъездом день, погода решила взбрыкнуть, показав себя серьезной дамой. Начав утро снегом, а продолжив проливным дождем. Но нас когда-нибудь это останавливало? Ответ отрицательный. Раз уж обещали мы детям Музей Естественной Истории, обладающий единственным в Венеции «скелетом живого динозавра» (по выражению Пашки) — значит, поход состоится. Рассматривали мы его, как награду за безропотные детей передвиженья в составе нашей немного организованной группы по всем венецианским достопримечательностям. К тому же здание Палаццо Фондако — одно из красивейших на Большом Канале, и если есть возможность увидеть его изнутри — значит, и родителям хорошо. Ладно, скоро сказка сказывается, дошли мы. Мокрые, как кони после скачки. И совершенно неожиданно уперлись в… закрытые двери. Соврал путеводитель, обещавший бесперебойную работу музея ежедневно, кроме понедельника. Что то, видать, изменилось в королевстве датском, потому что, по состоянию на март 2011, вожделенный Музей Естественной Истории открыт один день на неделе — в среду. Демонстрация Потрясающей Работоспособности. Именно так, с Больших Букв, так его перетак. Ладно, вообще-то я о другом хотел рассказать.

Утерлись мы, кардинально поменяли программу, и направились в Кастелло, к церкви Сан Дзаниполо… Переходим по небольшому мостику через очередной безымянный канал — и вдруг случайно замечаем на стене здания вот это…

Venice Rita-1-462

Подходим ближе…

Venice Rita-1-463

Бог мой… Что, откуда, почему трафарет, почему здесь??? Что означает «п/я М-5029»? Кого спрашивать на задворках района Санта Кроче в Венеции?

Я не знаю.

Сан Пьетро ди Кастелло.

Venice-2-1-282

О, а вот до этого места в Венеции не каждый доходил, а между прочим, зря. Хотя — ничего удивительного. Идешь себе по набережной в сторону павильонов Биеннале — и вдруг понимаешь, что людей-то вокруг тебя все меньше и меньше. А заповедь туриста гласит что? А то, что — нет народу, значит и ничего интересного вокруг тоже нет. Много где данное правило работает, но в Венеции как раз оно не является непреложным. Итак, зачем же сюда есть смысл стремиться?

Venice-2-1-276

Ну, во первых, хотя бы затем, чтобы посмотреть на один из самых древних районов города. Да, наряду с островом Торчелло, Сан Пьетро был заселен в VII веке нашей эры. А стоящая на острове одноименная церковь (это во-вторых) с VII аж по XIX век была главным кафедральным собором города. И лишь в 1807 году уступила эту привилегию собору святого Марка, вот так! Существующая ныне церковь конечно не VII века — но это не страшно, потому что над той, что можно здесь и сейчас увидеть, трудился один из главных гениев Венето — Палладио. Просто поражает, сколько человек успел построить за свою, пусть и достаточно продолжительную жизнь (1508—1580 гг.). Интересующихся, дабы снова избежать цитирования и пересказа, отсылаю к википедии — http://ru.wikipedia.org/wiki/Палладио, _Андреа

Venice-2-1-281

И наконец, в третьих — эта часть района Кастелло — одна из самых уединенных и уютных частей города, очень приятное место для отдыха от суеты и шума туристического центра. Ведет к Сан Пьетро ди Кастелло неожиданно для Венеции широкая улица — виа Гарибальди.

Venice-2-1-290

Действительно, совсем необычно выглядит — проспект прямо. Ларчик открывается просто — улица появилась по воле Наполеона Бонапарта, повелевшего засыпать существовавший здесь канал. Запала, правда, хватило только на половину улицы, но и эти несколько сот метров впечатляют. А дальше — такая тихая пастораль, что темп передвижения замедляется сам собой, несмотря на усиливающийся дождь. Сразу за памятником Гарибальди начинается парк,

Venice-2-1-278

Арсенал у нас остается по левую руку, но сегодня мы к нему уже не пойдем, ибо бродили вокруг неоднократно.

Venice-2-1-272

Очень живописно тут, — не так красочно, конечно, как на Бурано, зато полное ощущение «спальной» городской окраины. Бонсаи, опять же, на окнах. Ну где еще встретишь такое?

Venice-2-1-283

Компашка местных, с крепкими кулаками и носами боксеров, прилагается. Вах, баюс. И какого, спрашивается, рожна, нас сюда занесло? Ладно, на нас просто не обращают внимания. Преодолев очередной мостик выходим к базилике.

Venice-2-1-285

Ага, вот и еще одна, наклоненная подобно пизанской, колокольня. Вообще в Венеции складывается впечатление, что кренящиеся туда-сюда кампаниллы — скорее правило, чем исключение, даже перестаешь обращать на них внимание. А вы говорите «пизанская башня»! В Венеции таких по паре на километр. Шучу, конечно. Имейте себе в виду — посещения церквей, которые уже больше музеи, чем церкви, заканчиваются в 17.00. Нам едва хватает времени оценить масштабы строения, да чуть оглядеться — и все, закрываемся. Ну что ж, зато есть еще возможность заглянуть во дворик бывших архиепископских владений, превращенных Наполеоном Бонапартом в казармы…

Venice-2-1-286

Суров был душитель республики, ничего не скажешь. Его нелюбовь к духовенству у современников была притчей во языцех. А наши приключения на Сан Пьетро ди Кастелло на этом практически закончены — дождь подмочил последние крохи нашего оптимизма, и дети просятся наконец уже в отель, передохнуть.

Rock’n’Venice.

Venice-2-1-305

Сидеть вечером в номере? Вот уж увольте! Только не в карнавальной Венеции! И только не в первый день! Благодарение Богу, деток уже вполне можно оставить одних на довольно продолжительное время, и мы, заручившись их обещанием спать без задних ног, отправляемся на поиски «взрослых» видов отдыха — коктейльчиков там, то-се…

Коктейльчики — это был изначально такой компромисс. Чтобы не сильно расстраиваться. Потому как больших надежд найти себе в Венеции вечернее времяпрепровождение по вкусу мы не питали. Вот страсть, как любим мы живое исполнение джаза, блюза или рок-н-ролла в неформальной обстановке демократичного клуба или бара. И твердо знаем, что именно с этим видом досуга в Италии большие проблемы. Непонятно, кстати. Ведь сказать, что заведения подобного рода не востребованы у потомков Данте — значит нагло соврать. В любой джазовый или рок-н-ролльный бар, случайно оказывавшийся на нашем пути во время предыдущих итальянских путешествий, стояли, в надежде приобщиться к искусству, толпы народу, вызывавшие легкую оторопь. Популярным московским клубам такой ажиотаж уж точно не снился. Спрашивается, почему в данном конкретном случае закон о спросе, порождающем неизбежное предложение, дает такие очевидные сбои?

Venice-2-1-295

Впрочем неважно. Совершенно неохота с этим разбираться, принимаем, как данность. Собственно говоря, вечерне-бездетных идей у нас, как у ответственных и любящих родителей, была на неделю всего парочка. В знаменитом Harry’s Bar-е посидеть, ощутить седалищным нервом присутствие духа Хемингуэя, и традиционно заглянуть в Hard Rock Cafe, поставить галочку — «и в этом были» , да парой сувениров разжиться. Вообще говоря, я был немало удивлен, узнав, что в Венеции оно есть в принципе. И уж совсем поразило расположение — в двух шагах от Сан Марко. Как можно было десятки раз проходить рядом, и не свернуть в достаточно приметный переулок — сейчас не понимаю. ОК, начинаем с HRC. Тем более, здесь в честь открытия карнавала анонсирована живая музыка.

Venice-1-171

Как там было? Хочешь рассмешить бога? Вот-вот, абсолютно тот самый случай. 9 часов вечера, до предполагаемого концерта еще почти два часа, а картина вполне традиционно ужасающая — очередь человек в 20 кучкуется на улице, подходящих записывают на час вперед, и даже карточка постоянного посетителя All Acess, дающая как минимум право приоритетного прохода, никого не возбуждает — «через полчаса можем посадить вас у стойки бара». М-да, засада. Не желая смиряться с обломом, решаем просто прогуляться в поисках какого-нибудь уютного местечка куда глаза глядят. Кстати, в Harry’s бар мы заглянули, и пошли дальше — атмосфера не впечатлила…

Venice-2-1-589

Самое забавное, что эта самая прогулка принесла вполне осязаемые плоды. Назовите это наитием, везением, да как хотите. Только буквально через пять минут неспешной ходьбы выходим мы на маленькую Campo San Luca, и с удивлением обнаруживаем прямо на улице небольшую, но совершенно всамделишную сцену, на которой готовятся к выступлению молодые, но абсолютно натуральные рокабильщики. Не мираж, нет. И сиреневый контрабас. Офигеть, а я уж было подумал, что слишком много принял на грудь огненной воды.

Venice-2-1-303

Ответственным за такой, прямо скажем, декадентский шик посреди древнего города Венеции оказалось Bar e Cafe di citta di Torino (тоже вопрос — с чего название, потому как ничего, апеллирующего к традиционным туринским кафе, внутри обнаружено не было), дверь в которое еле обнаружилась справа от звукооператора грядущего концерта. Впрочем, нас в тот конкретный момент времени, кафе не сильно привлекало, гораздо интереснее было послушать музыку — никогда в жизни нам доселе не доводилось встречать представителей итальянского рокабилли. И мы послушали. Почти целый час послушали. И даже вам в клювике фрагментарно принесли.

Ну-с, как вы изволите видеть и слышать, вроде ничего особенного, нормальный такой школьный уровень, — зато с настроением. А это в рок-н-ролле как минимум половина дела. Нам в общем и целом понравилось. Неудивительно, что следующим вечером мы решили наудачу повторить. И повторили. И нам снова повезло. Да как повезло!

Venice-2-1-635

На той же самой площади, у того же самого кафе, да что там — на той же самой сцене творится нечто уж совершенно невообразимое. Полная дисгармония с окружающим пейзажем. Какая там Венеция — чистая Ямайка. Мало того, что яблоку упасть негде. Мало того, что из динамиков раздается совершенно аутентичное ска, пусть и с итальянским акцентом. Так в довершение ко всему происходящее реально тонет в конопляном дыму, придавая веселью бесшабашно-угарный оттенок, характерный для раннего Кустурицы. А какие порой попадались персонажи!!!

Venice-2-1-637

Правдами-неправдами протиснувшись к самой сцене, мы поняли, что до окончания действа уже вряд ли сможем отсюда выбраться. Оставалось расслабиться, и получать удовольствие. Что, если добавить ко всему вышесказанному довольно-таки высокий класс выступавших в тот вечер музыкантов, было совсем не сложно. Кстати, эти заводные дядьки с саксофонами за неполный час довели почтенную публику до такого состояния, что мы уже в Москве всерьез заинтересовались, что ж за чудо такое мы слушали. Оказалось — действительно не хухры-мухры, а «одна из популярнейших групп Лагуны и всего Венето — «Ska-J». Даже клип нашелся на YouTub-e. О сколько нам открытий… Я же поставлю здесь все-таки не умытый, хотя и забавный клип, а прикладное видео собственного производства, снятое с пятачка сбоку от сцены — звука никакого, зато атмосфера…

Поверив в чудо, мы пришли сюда и на следующий день… и еще раз на следующий. Увы нам, счастье оказалось возможно только в выходные, так и остались в нашей памяти, на снимках и камере — два замечательных рок-н-ролльных вечера в центре Венеции. Незабываемые концерты. Идеальные в своем роде, а как же!

У Армани.

Возвращаемся это мы, значится, после концерта в отель. Вечерняя Венеция — практически пустынный город, несмотря даже на общее карнавальное веселье. Пять минут от Сан Марко — и все, тишина. И вот бредем мы по вымершей совершенно магазинной улице, поглядывая на витрины…

Venice-2-1-300

Совершенно дикое ощущение — вот мы, последние прохожие, сейчас свернем в какой-нибудь переулок — и манекены в витринах оживут. Будут до утра ходить друг к другу в гости, негромко посмеиваясь обсуждать дневных покупателей, делясь последними новостями из мира людей. Может быть, даже выпьют чего-нибудь… И тут, в витрине магазина Армани, не менее закрытого, чем все остальные, мы наблюдаем вот такую совершенную в своей загадочности картину:

Venice-2-1-632

Забыли здесь песика? Или оставили намеренно? Или это зверек охранника, который где-нибудь в подсобке смотрит телевизор? Не знаю, мне кажется, что эти вопросы совсем не требуют ответа. Любое объяснение покажется банальным.

Скуола Гранде ди Сан Рокко.

Venice-2-1-33

С понятием «Скуола» мы столкнулись во время этой поездки впервые. Что по идее странно, ведь это понятие для Венеции — особенное. Несмотря на некоторую созвучность латинского Scuola русской «школе», в этих понятиях нет ничего общего. Скуола — это некий прототип благотворительного общества, в средние века существовали по всей Европе, но именно в Венеции скуолы являлись чисто общественными организациями, несмотря на наличие святого-покровителя, не имевшими отношения к церкви. В Венеции существовало 6 больших скуол, для современного туриста интересных в первую очередь с позиций живописно — архитектурных. В частности, в здании Скуолы Святого Роха в районе Сан Поло можно наблюдать 69 (вдумайтесь в количество!!!) картин Тинторетто.

Venice-2-1-44

Братство святого Роха помогало больным, но и о себе не забывало — понятное дело, сирым и убогим помогается лучше, когда в комфорте, да в окружении духоподъемных произведений искусства. Фотографировать внутри эту умопомрачительную роскошь категорически нельзя, (фото, иллюстрирующие заметку, увы, не имеют к Скуоле Сан-Рокко отношения, первая снята в церкви Санта Мария Глориозо деи Фрари, а потолок — в церкви Сан Панталон. Поставил здесь эти фотографии из-за некоторого внешнего сходства интерьеров.) к посещению скуола категорически обязательна! И наверняка не только Сан Рокко. Ну, а после того, как вы вдоволь наглядитесь на картины Мастера — самое время будет наведаться к нему в гости.

В гости к Тинторетто.

Venice-2-1-436

Людям, увлеченным путешествиями, трудно будет вообразить следующее: Якопо Робусти по прозванию Тинторетто все 75 лет своей жизни прожил в районе Каннареджо, лишь однажды выбравшись за пределы Венеции (а вот надолго ли, да и зачем,- история умалчивает). Последние 20 лет своей жизни художник прожил в Каннареджо, в доме № 3398 по Фондамента деи Мори («Набережной Мавров»), и спасибо путеводителю DK за точный адрес с прилагаемой фотографией. Ибо не нашли бы ни в жисть.

Venice-2-1-437

По Каннареджо мы гуляли совершенно безо всякой цели, наслаждаясь полнейшей безлюдностью района в дневные часы. Наверное, самый запущенный венецианский сестьере, в котором при всем при этом проживает треть населения города, удивительно живописен и потрясающе, совершенно достоверно нетуристичен.

Venice-2-1-433

Старейшее в мире гетто, траченные временем дома, угрюмо вглядывающиеся в собственные отражения в водах каналов — но как же притягательно. Здесь нет магазинов, ориентированных на туристов, а в барах говорят на венецианском диалекте, довольно сильно отличающемся от языка Данте. Зато улыбки прохожих искренни, а церковь Мадонна дель Орто, прихожанином которой был Тинторетто, одна стоит прогулки сюда. Кто не гулял по Каннареджо — не может сказать, что он знает Венецию.

Venice-2-1-438

Я, святая наивность, думал, что в квартире Тинторетто сейчас музей… Нет этого, нет и в помине…

Аква Альта Либрерия.

Venice-1-75

Наверное, будет совершенно правильным, не имея в планах писать о нашем венецианском путешествии что-либо еще, закончить «обязательную» часть совсем коротким упоминанием о самом романтичном книжном магазине не только Венеции, но пожалуй, и всего мира. Да добавить пару фотографий.

Venice-1-78

Всякий раз, оказываясь в Венеции, мы оказываемся и здесь. Именно оказываемся, ни разу мы не планировали заглянуть сюда специально. Хотя несомненно есть, зачем. Огромный выбор букинистики, преимущественно на итальянском и английском, уйма книжек для детей, совершенно фантастические альбомы по искусству, винтажные открытки, календарики, и все это в уникальнейшем антураже.

Venice-1-77

Но книги — это далеко не все. Хозяин магазина, Луиджи Фриццо — фигура, пожалуй, не менее легендарная, чем собственно, его магазин. А кошки Луиджи Фриццо — совсем не менее легендарные, чем их хозяин. Вот увы, фото кошек не будет. Где-то в закромах есть фотографии огромного количества котят позапрошлого года, но найти не удается. А в этом году мы повсюду замечали следы кошкопребывания — тюфячки, какие-то игрушки, баночки из-под «Вискас», но сами кошки, вероятно, в момент нашего визита ушли куда-то по делам. Рекомендация будет такая — постарайтесь выделить на посещение этого магазинчика хотя бы полчаса. Постойте у дверей, выходящих прямо на канал.

Venice-1-79

Поговорите с Луиджи — несмотря на довольно большое количество посетителей, он удивительно приветлив и словоохотлив. Вот точный адрес магазина — Sestiere Castello, 5167 30122 Venezia, Италия 041 2960841. Пригодится — мы с Луиджи будем рады.

Аква Альта.

Venice-2-1-565

Ах да, ну как же я мог забыть??? О магазине с этим истинно венецианским назваанием написал, а о самом явлении — забыл. А все почему? А все потому, что мы высокую воду — или «аква альта» так и не увидели. Хотя могли бы, до сих пор кусаем локти. Диспозиция была такова — 12 ночи, спим. Звонит телефон. Удивленно беру трубку. На проводе — наши друзья, с которыми мы, собственно, ездили в Венецию, и с которыми умудрились практически нигде не пересечься, за исключением совместной поездки на остров Бурано. Ну совершенно разные у нас оказались интересы и темп… Так и делились впечатлениями от поездки уже в Москве, да… Ну ладно. Голос из динамика телефона с волнением прокричал — «а мы тут на Сан Марко, площадь вся водой затоплена, наверное, завтра надо будет резиновые сапоги купить…

Venice-2-1-563

Моя соображалка к тому времени ну совершенно на нуле, вижу я уже третий сон, поэтому сил моих хватило лишь на пробурчать — «вот завтра и увидим». А вот назавтра в 7 утра — площадь суха, как колодец в пустыне, ни намека на высокую воду… опять-таки в последний предотъездный день площадь вроде стало понемногу заливать, но это даже отдаленно не было похоже на то, что мы втайне мечтали увидеть… Ну что ж, зато будет повод вернуться, и надеяться, что хоть на этот раз нам повезет. Смешно, ей богу — что венецианцу проблема, то руссо туристо — «повезет».

Venice-1-42

Вот и закончились наши венецианские заметки — 2011. Мне кажется, они получились практически приближены к идеальным, как, собственно, и все наше путешествие. Но… знаете что? Я, пожалуй, напишу внизу — «продолжение следует». Во-первых, хотя бы потому, что был еще план — выложить постскриптум несколько довольно-таки удачных фотографий, места которым в нашем повествовании пока не нашлось. С краткими комментариями. А во-вторых, потому что Венеция — неисчерпаема, наверняка я о чем-то забыл рассказать… Вот о Сан Дзаниполо точно не рассказывал, впрочем, мы в ней столько раз уже бывали… А в третьих — если вам интересно о чем-нибудь нас спросить касательно Венеции — вы спрашивайте, я буду копить ответы, глядишь и получится часть «по заявкам».

Ну что, до новых встреч? Как и обещал, видео № 2.

Продолжение следует! Мир Вам. Олег & Рита. Февраль — апрель — 2011, Венеция — Москва.

Venice-2-1-21

Venice Rita-1-364

Частные гиды
в Венеции

Бронирование отелей
в Венеции

Дата заезда
Изменить дату
Дата отъезда
Изменить дату
Кол-во человек
+
2
Поиск отелей на Booking.com. Мы не берем никаких комиссий и иных скрытых платежей.
x

Комментарии

tinka61
+1
12 апреля 2011 г. 16:46
Вы о таких малоизвестных уголках Венеции рассказываете! Думаю, далеко не все доезжают до всех этих мест в городе. Обычно ограничаваются стандартным туристическим набором по центру. А сколько, оказывается, еще всего интересного! Прочитав Ваш рассказ поняла, что должна еще раз вернуться в Венецию, чтобы посмотреть ее медленно и со вкусом.
iffoneoff
12 апреля 2011 г. 18:53
Возвращайтесь конечно. И прочтите предыдущие мои венецианские заметки- надеюсь, они вас заинтересуют не меньше.
Borracho
+2
13 апреля 2011 г. 11:01
Абсолютно не тот город. Не тот, в который нужно въезжать с экскурсией и, не отставая от группы, семенить за гидом, переключая трэки аудиогида и т.д. и т.п. Для Венеции это скорее нелепость, чем необходимость.
Исключительно самим. Не наскоком. С поднятой головой. Задыхаясь от красоты. Сходя с ума от эмоций.
-А что это за здание?
-Просто смотри, красиво же. Дома почитаем.
iffoneoff
+1
13 апреля 2011 г. 11:07
Конечно! Совершенно так.
svekolka
svekolka
13 апреля 2011 г. 21:40
хотим на медовый месяц в Венецию поехать) мне кажется будет очень романтично! только вот я думала в турфирме покупать тур... думаете не стоит?
iffoneoff
13 апреля 2011 г. 22:01
Думаю нет, но прежде чем что-то реально советовать, хорошо бы понимать ваш туристический опыт. Справитесь самостоятельно?
rozochka
14 апреля 2011 г. 15:17
а мы от турфирмы ездили. ну конечно не только в Венецию. много чего посмотреть удалось. сами решили не заморачиваться. очень довольны остались.
iffoneoff
14 апреля 2011 г. 15:20
Так и мы ездили от турфирм, конечно. И в прошлом году даже ездили... Однако без них совсем по-другому все, когда дешевле, а когда дороже, зато видишь то, что самому интересно...
svekolka
svekolka
15 апреля 2011 г. 12:53
а вы через какую турфирму ездили? а то я столько отзывов всяких начиталась не добрых. не хочется что бы медовый месяц испортили
iffoneoff
15 апреля 2011 г. 14:15
Да мы от многих ездили... У турфирм так много возможностей испортить вам праздник, что не угадаешь... Им недосуг подстраиваться под каждого. Вы мне скажите - а каков вообще хоть примерно план поездки, какие задачи ставите? Экскурсионный тур? Или только Венеция? Что хотите увидеть?

По Италии наверное самый приемлемый ТО - Пак груп. Хотя все зависит от принимающей стороны. Вот если принимает Gartour - не надо ни за какие деньги.
Запись с ответом была удалена.
natally
30 июня 2011 г. 23:55
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такие ...прекрасные, восхитительные фото!!! Я просто трепетала перелистывая Ваш рассказ! Венецию надо прочувствовать всей душой!
Курск, конечно немного даже шокировал...
А собачка, кстати, в магазине Армани шевелилась? Может это чучело, ход такой?
А какое видео лучше, сложно сказать. По моему мнению, может быть второе чуть перевешивает :)
NataliaC
9 февраля 2012 г. 23:16
Идеальное путешествие в идеальный город идеальной семьи! У Вас получилось!
teona
22 февраля 2012 г. 12:27
Мы были в Венеции с мужем в начале октября 2010 года и всего 2 дня, так как у нас была обширная программа за 2 недели успеть Рим, Париж, Амстердам ну и Венецию конечно. Мы в нее влюбились. Навсегда! :)))))) Очень было приятно читать ваши заметки и впечатления, ощущение как будто время повернулось назад и я еше раз на этот раз виртуально попала в Венецию. Мы жили в 15 минутах ходьбы от площади Сан Марко на квартире друзей и за 2 дня постарались обойти пешком как можно больше и......конечно на второй день к вечеру заблудились:)))) С трудом дошли до нашей квартиры, но сейчас вспоминаем об этом как о самом захватывающем приключении, когда в 1 ночи топаешь по узким улицам, на улицах никого уже, из окон слышна классическая музыка и звуки нащих шагов - одним словом РОМАНТИКА! :)))))
iffoneoff
22 февраля 2012 г. 12:36
Да!!!
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.