Торжок — город церквей, золотошвей и пожарских котлет

Столько церквей на один квадратный километр площади, сколько мы увидели в Торжке, не встречали нигде, наверно кроме Суздаля. В городе, конечно, сохранились не только церкви, но и вся старая городская застройка. Такое ощущение, что последняя война как будто обошла город стороной, но то что она задела так и осталось с 1941 года в таком же состоянии. Порывшись во всемирной паутине, выяснилось, что в конце XIX века жителей в Торжке было 12743 (сейчас 46030 человек). Церквей 28 каменных и 1 деревянная (XVII в.), из них одна единоверческая; раскольничья молельня.

Купив в Торжке путеводитель мы продвинулись в своих познаниях, «В начале ХХ века в Торжке было около сорока церквей (семь монастырских, тридцать приходских, три домовых)». К началу 1940 в городе не осталось ни одной действующей церкви, а девять церквей были уничтожены. Тот же путеводитель поведал нам, что на данный момент в городе 26 церквей разной степени сохранности, больше, из малых городов Руси, только в Суздале 31–35 по разным данным.

Но Суздаль это Суздаль, его как город «Золотого кольца» всем СССР восстанавливали, в котором и денег на историю хватало (если это конечно совпадало с генеральной линией партии) и специалистов, умеющих «правильно» отреставрировать было предостаточно. Сужу об этом не голословно, а по «творчеству» современных горе-рестовраторов в моем родном Смоленске, восстановивших два прясла Смоленской крепостной стены в центре города, эдакий красно кирпичный частокол образца XXI века, если бы это увидел Василий Шуйский, при котором крепость строилась, то наверняка посадил бы их на кол, непременно на кол. Но вернемся к Торжку. Все церкви мы за сутки осмотреть не смогли конечно. Но того что увидели было достаточно, чтобы за державу, как говорится стало обидно, потому что «разная степень сохранности» предполагает 90% запущенности и что будет с этой красотой через пару десятков лет предположить страшно, и это напомню в историческом поселении федерального значения. Ну да ладно, хватит лирики и высокопарных изречений. Первым делом мы направили наши стопы в сторону Борисоглебского монастыря,

не в последнюю очередь, потому что Бориса и Глеба в 1015 году убили подручные варяги их брата Святополка в устье реки Смядынь, что впадает в Днепр именно в Смоленске. Борисоглебский монастырь расположен на высоком правом берегу Тверцы прямо над рекой. Новоторжский Борисоглебский монастырь — один из древнейших наших Российских православных монастырей. Основан он преподобным Ефремом около 1038 года, в княжение великого князя Киевского Ярослава I Владимировича, почти в одно время с Киево-Печерской лаврой, принадлежит к числу древнейших обителей и считается третьим монастырём со времени их появления в России. Несколько раз монастырь горел, был разрушен монголо-татарами и ордами Речи Посполитой, то что увидели мы, это постройки времен Екатерины, именно тогда его начали выстраивать заново уже в стиле классицизма. На входе есть музей, но мы его не посещали, слева от входа расположена Надвратная церковь с колокольней в пять ярусов.

Заплатив по 100 рублей мы поднялись на верх откуда открываются прекрасные виды на Торжок и окрестности. На первом этаже Надвратной церкви частично сохранилась настенная роспись, но следов её восстановления не видно

Восстановлена Свечная башня, соединенная с церковью пряслом Крепостной стены. Сам Борисоглебский собор возвышается посредине монастыря, попасть мы в него не смогли так как встретил он нас весь в строительных лесах и с замком на двери.

По правую сторону от входа находится Введенская церковь с пристроенным к ней братским корпусом,

в церкви проходят службы, но убранство всё современное и бедненькое,

что не удивительно, ведь с 1925 по 1975 год здесь была тюрьма строгого режима, а потом принудительная лечебница для алкоголезависимых

Обойдя Введенскую церковь вокруг мы наткнулись на развалины с подземным ходом,

которые к сожалению исследовать не удалось, потому что это братская территория и допуск туристов туда запрещен, мы же зашли туда со стороны хоз. построек и запрещающую табличку не видели. На территории монастыря есть гостиница для паломников с хорошо отремонтированными номерами, обычным туристам останавливаться тоже не возбраняется, цены в богоугодном месте божеские 400 рублей в сутки, но законы драконовские(алкоголь, сигареты и любые активити вне закона) так что прежде чем гоняться за дешевизной задумайтесь, мы как то остановились на ночь в монастыре под Ростовом Великим, больше не хотим-«наелись экзотики». И в этот раз бросили свои тушки на въезде в город на Калининском шоссе в мини-отеле «Инфинити» за 1300 рябчиков за дабл. Есть в Торжке отели и для любителей супер комфорта, даже с комплексом спа процедур, все они есть на Букинге и других сайтах агрегаторах, так что Хотеллук, Вам в помощь. Осмотрев монастырь мы направились на ул. Грузинскую, 29, что в паре минут езды, чтобы познакомиться с единственной в городе деревянной церковью 1717 года постройки т. к. остальное деревянное зодчество из Тверской губернии собрано в Василёво о чем я писал здесь. Не доезжая церкви на той же улице наткнулись на Воскресенский храм построенный в 1779 году, когда то в его библиотеке хранился оригинал жалованной грамоты царя Михаила Федоровича датированной 1620 годом.

Воскресенский храм сейчас находится в запустении. Деревянная Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь стоит на окраине города Торжка, на высоком правом берегу Тверцы. Церковь действующая и находится в хорошем состоянии,

основу композиции здания составляет высокий двухсветный четверик. На него поставлены три постепенно убывающие вверх восьмерика, увенчанные глухим барабаном с массивной главой. Высота храма 34 м. К храму с востока примыкает граненая апсида, с запада — прямоугольная в плане трапезная и крыльцо

На верхних ярусах сохранилась живопись второй половины XIX века.

Выезжая от церкви на Старицкую улицу по левой стороне есть еще одна Вознесенский храм, но уже каменный, находящийся в глубоких зарослях и в крайне плачевном состоянии. Сквозь бурелом я не полез поэтому фото только из интернета.

Проехав по Старицкой улице вниз до кольца, на котором установлен памятник Ефрему Новоторжскому основателю Борисоглебского монастыря,

мы свернули налево к Михаилоархангельскому собору, который сохранился лучше всех местных церквей по нашему мнению. И видимо не в последнюю благодаря епархии(в отличие от других церквей, собор отлучили от епархии только на 10 лет с 1936 по 1946), так что священники заботятся о своем имуществе, собор выглядит величественно, как снаружи так и внутри.

И для интересующихся немного истории. Церковь Благовещенская или Михайловская расположена на полуострове, омываемом с запада ручьем Красным, с востока ручьем Вороньяком и с севера ручьем Здоровцем, впадающим в Тверцу. Эта местность в древних документах называлась или посадом, или слободою Благовещенской или Михайловской.

Можно думать, что Благовещенская и Архангело-Михайловская церкви существовали гораздо ранее 17-го века.

Старые церкви, вероятно, сгорели в 1742 году, когда на второй недели по Пасхе выгорел весь город Торжок.

В 1758 была построена каменная церковь с двумя престолами: в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и честь Рождества cв. Иоанна Предтечи, с левым приделом во имя cв. Архангела Михаила.

Церковь Входа Господня в Иерусалим и Спасо-Преображенский собор находятся тоже на берегу Тверцы, но уже не на холме,

а на низком берегу рядом с мостом и одним из самых пафосных отелей «Оникс Торжок» в ресторане которого уже вечером мы отведали Пожарских котлет. Так вот церковный комплекс выглядит мощно и кажется вполне себе ухоженным. Но есть одно, но, находится он на закрытой территории какого то учреждения

вход на которую через проходную и по пропускам. Так как была суббота охранник нас пустил внутрь территории сделать несколько фото, о же рассказал что внутри церквей совершенно пусто. Здесь я приведу ещё одну зимнюю фотку из интернета, чтобы показать более целостную картину комплекса,

потому что из-за листвы мои фотографии такой полноты не дают. Потом мы немного покатались по городу рассматривая его купеческую архитектуру

и мимо Храма Ильи Пророка по улице Красной Горы

спустились на набережную и припарковав машину немного прогулялись вдоль Тверецкой набережной с её постройками конца XIX века.

А далее было самое печальное место, вернее два, при посещении Торжка, поднявшись по лестнице вверх от набережной мы решили посмотреть Екатерининский путевой дворец, но наткнулись на амбарный замок на парадных воротах и хмурый взгляд местного ЧОПика с дальнейшим пояснением, что территория частная, посещения и фотосъемка запрещены, после чего он был послан по хорошо известному в России адресу и ответным пояснением, что о запрете фотосъемки он может прочитать лекцию местным кошкам. Сделав пару кадров(на которых из-за парка совершенно не видно здания)

просто назло насупившемуся халдею-сторожу, мы обошли вокруг забора и сфоткали задний начавший разваливаться фасад.

Из слов местных потом мы узнали, что дворец выкупила некая московская организация пообещав сделать шикарный музей, но никаких работ не ведут, а здание почему то стало разрушаться более интенсивно. В мою голову не укладывается, как в городе являющемся историческим поселением федерального значения можно выкупить дворец, являющийся памятником федерального значения и потихоньку его разрушать??????? Или в этой стране за деньги возможно ВСЁ. Далее мы двинулись в сторону Воскресенского девичьего монастыря, который выглядел с колокольни Борисоглебского монастыря вполне ничего себе,

но при ближайшем рассмотрении оказалось всё довольно печально, прилепленные неказистые постройки швейной фабрики,

в кельях общага и полное запустение в общем большая такая и грязная.опа. Потом мы прошлись по пешеходному мосту через Тверцу,

вышли на площадь 9-января всю такую в постройках XIX века с часовней

сувенирными палатами, бюстом знаменитому новоторжцу архитектору Львову

и торговыми рядами которые супермаркет «Магнит» использует по назначению, но и содержит в идеальном состоянии.

Посмотрели изделия местных золотошвей; вышитый магнитик 150 рублей, чехол для телефона-500-900 рублей, пояс от 3000 рублей. Вышивальный промысел сложился в Торжке в XVIII веке на основе местной традиции, уходящей своими корнями в русское средневековье. Наибольшее развитие промысел получил во второй половине XVIII — первой половине XIX столетия. В это время торжокские мастерицы вышивали по заказу и на продажу головные уборы, кисейные рукава, передники, пояса, сафьяновую обувь, кошельки

и различные детали праздничного народного костюма, а также предметы церковного обихода. При вышивке по плотным тканям применяли главным образом так называемый «кованый шов» и шов «в прикреп» по настилу.

О славе торжокских вышивальщиц и уровне их мастерства свидетельствуют многочисленные заказы, поступавшие от русского двора. Им неоднократно заказывались парадные платья для членов императорского дома, например, для Екатерины II и Александра II.

Рисунки для вышивки составляли сами мастерицы.

Наиболее характерны растительные узоры, основным мотивом которых была ветка розы с цветами, бутонами и листьями, дополненные завитками, усиками, блестками, которые смягчали переход от рельефного орнамента к фону.

Обошли вокруг Климентовскую церковь

и отправились в заключительное гастрономическое приключение по Торжку под названием «дегустация Пожарских котлет».

Это одно из немногих изделий кулинарного искусства, автор которого известен-владелец трактира в Торжке, у которого не раз останавливался А. С. Пушкин:

На досуге отобедай у Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай и отправься налегке.

Сколько существует версий о появлении пожарских котлет, и сосчитать нельзя. Связывают их и с именем великого князя Дмитрия Пожарского, но на самом деле, то, что в нашем меню и по сей день, существует это блюдо, мы обязаны обычной женщине, жене Ивана Мефодьевича Пожарского, который содержал трактир на тракте Петербург-Москва.

Да, есть женщины в русских селеньях. И в горячую избу войдет, и коня на скаку остановит. Дарья Пожарская принадлежала к их числу. Освободив мужа от домашних хлопот и дав ему, возможность заниматься своими любимыми делами, Даша взяла управление трактиром в свои руки. Трактир пользовался успехом, о кухне слухи доходили даже до столицы. И вот однажды, в трактир Пожарских заехал его величество Александр Первый. За несколько часов до этого события в харчевню прислали царского посыльного. На вопрос, чем содержатели трактира собираются кормить царя русского и услышав ответ, пришел в ужас. Никаких щей, картошки и каш… чтобы к столу было мясо, и точка. Иван Мефодьевич пришел в ужас. Ну, делать было нечего, взяв топор, пошел трактирщик на скотный двор за единственной коровушкой-кормилицей. Здесь и подоспела Дарья. Упав мужу в колени, она загородила собой корову и сказала: 'Не губи, Ваня! Нельзя нам без коровы, у нас скоро маленький будет!'. Услышав весть о желанном ребенке, которого они пытались завести уже больше 10 лет, пошел Пожарский к царю за милостью, прежде решив помолиться. В это время Дарья приготовила удивительно вкусные котлеты, которые пришлись по вкусу царю и всей его свите. Царь велел позвать трактирщика. Иван пришел и рассказал царю о том, что не стал он корову единственную забивать, а котлеты эти его супружница приготовила.

 — Из чего котлеты, хозяйка? — спросил император. — Из курятины… — еле слышно прошептала Даша. В благодарность за теплый прием и вкусный обед царь наградил Ивана Мефодьевича, и с той поры на тракте Петербург — Москва редко кто отказывал себе в удовольствии заглянуть к Пожарским на их котлетки. А в меню царской кухни появилось новое блюдо — 'котлеты, а ля Пожарский'.

Котлеты в течение дня мы пробовали в трех разных местах и везде они были совершенно одинаково бесподобными по вкусу, одинаковой консистенции и размера разнилась только цена. В придорожной шаурмячной-50 руб., в столовой-80 руб., в пафосном ресторане(по местным меркам)-350 руб.

Вот такой у нас получился Торжок, производящий очень сложное и противоречивое впечатление, но оставивший в наших душах теплые воспоминания. Переночевав в отеле рано утром мы двинулись дальше,

ведь нас ждала еще Тверь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия