Краски Кольского полуострова. Часть 1

День второй, третий

Онега порадовала нас солнышком, да так, что мы умудрились обгореть. Купались, загорали, ждали наш второй экипаж из Таганрога, ловили бабочек. Впрочем, было так жарко, что бабочки никуда не собирались улетать.

День четвертый

Итак, 2 августа в районе часа дня мы выдвинулись в сторону Белого моря. От Шальского до Кеми мы добирались около 9 часов. Всё это с остановками на «поесть» и закрепить колесо «Патриота», заездом к мемориалу «Сандормох» и ловлей лягушек.

Так или иначе, но в 22 часа мы уже ставили палатки под Рабочеостровском. Задача усложнялась тем, что побережье Белого моря — это мощные каменные валуны, между которыми подо мхом покоится болото. Но и эту трудность наши мужчины с честью преодолели, заменив колышки камнями.

День пятый — Соловки — архипелаг КузовА

Соловеций архипелаг вместе с монастырём — это некий «must see» поездки и, конечно, мы не могли обойти его стороной. Погода на Белом море переменчива и непредсказуема, поэтому не удивительно, что третьего августа наше пробуждение сопровождалось мерным стуком дождя по палаткам. День предназначался для поездки на Соловки, но помимо дождя возникла преграда в виде стоимости и расписания парома к этой святыне. Паром на острова отправляется в 8 и 12 часов утра, идёт 4 часа и стоит 1,5 тысячи рублей в одну сторону! Обратно судно отправляется в 19 и 16 часов соответственно. Всё бы ничего, но нам нужно было обернуться за один день, и, разумеется, в расписание паромов мы никак не могли вписаться. Стали искать альтернативы в виде частников. Что нам только не предлагали, даже арендовать катер со скидкой — всего за каких-то 25000 рублей. В общем, на сайте http://www.nasolovki.ru мы нашли катер на 6 человек, который готов был везти нас на Соловки, с заездом на архипелаг Кузова, высаживать нас и там, и там минут на 20 бесплатно и за 500 рублей в час ждать нас, сколько понадобится. Нам казалось, что больше часа мы ни там, ни там не прогуляем….

Катер ждал нас в условленное время на пристани в Рабочеостровске. До Большого Соловецкого острова мы долетели за 2 часа, подпрыгивая на волнах и выглядывая сквозь поэлителеновый тент, который скрывал нас от не прекращающегося дождя.

И вот мы у стен монастыря.

Каждому, как говорится, своё, поэтому я буду описывать лишь со своей позиции. Соловецкий монастырь ничем не отличается от других монастырей, в которых я была. Чтобы оценить его, нужно быть либо глубоко верующим человеком, либо знатоком истории и архитектуры. Как мы все понимаем, ни тем, ни тем я не являюсь.

Гораздо больший интерес для меня представляет та часть истории монастыря, которая связана с ГУЛАГом. На острове есть музей, посвящённый этому периоду и те, кто там побывали, говорят, что он гораздо интереснее и богаче московского музея ГУЛАГа. Пока мы бродили по Большому Соловецкому острову, дождь прекратился, и даже местами стало проглядывать солнышко. На обратном пути к Рабочеостровску мы заехали на архипелаг Кузова. Этот необыкновенной красоты архипелаг затянул нас так надолго, что в итоге оказался главной целью путешествия по Белому морю.

В состав архипелага кузова входят 16 необитаемых островов. Самыми крупными и высокими из них являются острова немецкий кузов, русский кузов и олешин. Русский кузов — крупнейший остров в архипелаге. Такой красоты, какая отрылась нам с его вершины, я не видела, наверное, никогда.

Главной особенностью островов является множество культовых комплексов, которым поклонялись местные жители, обитавшие здесь две тысячи лет назад. На всем архипелаге ученые насчитали более 800 культовых каменных памятников. Совершив восхождение на вершину горы, путешественники могут увидеть большое древнее святилище с вертикально поставленным гранитным камнем в центре, а так же таинственные лабиринты архипелага. Скандинавские легенды гласят, что их выложили ледяные великаны — так они помечали путь до входа в подземные дворцы. Я же думаю, что современные лабиринты выложили современные люди, но, несомненно, на месте тех, которые были тысячи лет назад. Верить или не верить в святость и таинственность этих мест — личное дело каждого, а вот чистота воздуха и красота северной природы — вещь неоспоримо присутствующая на архипелаге.

На Кузовах существуют туристические маршруты и тропы, они обозначены на плане и озвучиваются смотрителями на пристани, но у нас не получилось следовать карте, и пришлось карабкаться по скользким камням в тех местах, где ходят только местные. Насмотревшись вдоволь на красоты Белого моря в лучах предзакатного солнца, мы вспомнили, что где-то там внизу нас ждёт катер, и стали искать спуск. Дорогой вниз оказалась отвесная скала с альпинистской веревкой. И всё бы ничего, но мы были в резиновых сапогах, ибо абсолютно не планировали играть в альпинистов. Так или иначе, со смехом и матами мы спустились вниз, попали в лес, прошли по затопленным тропкам, собрали всю грязь Кузовов и, наконец, вышли к пристани. За пребывание на острове с нас взяли по 500 рублей, вся поездка обошлась нам по 3,5 тысячи с человека, но те эмоции, которые мы получили за время нашего «Великого восхождения» стоят гораздо больше.

По возвращении в лагерь нас уже ждал вкусный ужин от оставшихся там товарищей, а так же проклеенный тент, который оказался не готов к проливному беломорскому дождю. На закате мы прогулялись к церкви, которую многие видели в фильме Павла Лунгина «Остров», а на утро выехали в сторону Мурманска.

День с шестого по восьмой. Мурманск.

Дорога от Рабочеостровска до Мурманска заняла около 10 часов, и в районе 9 вечера 4 августа мы уже были на месте. Снять квартиру оказалось делом не очень сложным, второе же объявление на Авито предложило нам «двушку» в самом центре, около городской администрации всего за 1300 в сутки. Заселились, сходили в ближайший магазин, порадовались совсем не низким северным ценам и уже было собрались гулять и любоваться белой полярной ночью, но снова зарядил дождь и пасмурное небо быстро превратило белую ночь в обычные серые сумерки. Решено было лечь спать, а с утра пораньше отправляться за культурной пищей.

Первым пунктом культурной программы стал Краеведческий музей. Он открывался в 11 утра, стоил 150 рублей и находился в 5 минутах ходьбы от дома, поэтому обойти его вниманием было бы неправильно. При входе в музей нам сказали, что сегодня День Открытых Дверей и посещение вместе с фотосъёмкой будет бесплатным. Позже выяснилось, что у них не работает касса, и они просто не могут продать нам билеты. В общем, повезло нам.

Коллекции музея огромны: в нём представлена вся флора и фауна Заполярья, история Мурманской области с периода первых поселений до современности, огромная коллекция минералов, которые добываются в недрах Кольского полуострова. Лично для меня самым сильным впечатлениям стали залы и стенды, посвящённые Великой Отечественной войне.

После часа, проведённого в музее, мы отправились на ледокол «Ленин». Это первый в России атомный ледокол, который 30 лет проработал в водах Арктики, а теперь стоит на вечной стоянке в Мурманском порту. Каждый, кто приезжает в Мурманск, считает своим долгом побывать на борту этого северного монстра, мы тоже не стали исключением. Экскурсии проходят каждый час с 12 до 16, билеты стоят по 150 рублей, говорят, что требуется предварительная запись. Мы тоже сначала позвонили, но нам сказали, что в 14 часов будет городская обзорная экскурсия без предварительной записи. Запускают 3 группы по 20 человек, экскурсия длится 50 минут. Разумеется, чем раньше занимаешь место в очереди, тем больше шансов попасть на ледокол. Мы пришли около половины первого, но попали только во вторую группу.

Ледокол не сильно впечатлил, экскурсия очень быстрая, главная цель экскурсовода — не потерять экскурсантов в лабиринтах «советского Титаника». Самой интересной лично для меня стала информация о том, что ледокол «Ленин» — это съёмочная площадка и исполнитель главной роли в фильме «Ледокол». Именно он стал воплощением истории ледяного плена «Михаила Сомова». Ещё поразила история о том, что медсанчасть на ледоколе в 80-е годы была оборудована лучше и современнее, чем больницы того времени на суше. Ну, а все технические подробности о турбинах и прочих железках так и остались для меня набором непонятых слов. Что взять с гуманитария?

После пищи духовной захотелось пищи настоящей. Недостатка в общепите в Мурманске нет, но надо быть готовым к тому, что далеко не всё, что заявлено в меню, может быть в наличии. Так в одном месте нам сказали, что порций горячего осталось всего 6 и то, все разные. В итоге мы сытно пообедали на улице Коминтерна 20 в кафе «ВкусноОчень» с общим счётом на четверых — 3160 рублей.

После обеда мы ещё немного погуляли по Мурманску, зарядились энергией денег на улице Ленина 67, посмотрели на памятник треске в сквере на площади Пяти углов и отправились к памятнику Героическим Защитникам Советского Заполярья, известному в народе как Алёша. Мурманск — один из 13 городов-героев, получивший это звание за мужественную оборону Кольского полуострова.

От памятника Алёша открывается захватывающий дух вид на город и единственный в России фьорд — Кольский залив.

Выезжая из Мурманска, мы шутили: «Хороший город Мурманск. Сюда бы летом приехать!» И действительно, погода во время нашего пребывания была такова, что казалось, будто на дворе не август, а глухой ноябрь. Что поделаешь? Север!

День девятый. Дорога на Рыбачий

Традиционно около 11 утра мы выехали из Мурманска в сторону полуострова Средний. Нам предстояло проехать всего 100 км до съезда с трассы около реки Титовка.

Мы достаточно быстро добрались до блокпоста, где нас остановили для первой проверки документов. Чтобы попасть на полуострова Средний и Рыбачий необходимо предъявить паспорт, так как въезд на территорию заповедника разрешён только гражданам РФ. Вообще есть информация о том, что нужно перед поездкой получать регистрацию для пребывания на территории Среднего и Рыбачьего. Мы эту информацию проигнорировали, и нам повезло, никто регистрацию не спрашивал. Однако, местные говорят, что за две недели до нас группу развернули.

Так или иначе мы отправились покорять Средний и Рыбачий. Никакого отчёта не хватит, чтобы описать каждый шаг по этим дико-красивым местам, поэтому я очень точечно и о самом ярком. Об этих местах написан единственный исторический путеводитель — «Осиротевшие берега». Мне кажется, что лучше, чем его автор Михаил Орешета, я об этих местах не скажу, поэтому просто буду местами приводить отрывки из книги.

Первой остановкой был водопад на реке Титовка. Порожистая река, чистейшая вода, чёрные камни, развалины военных укреплений — всё это затянуло нас мгновенно.

Уезжать совершенно не хотелось, но новые впечатления неумолимо звали вперёд. Дорога вела к перевалу Муста-Тунтури. Трагичному и необыкновенно красивому месту.

«…Никакими словами не описать его суровую красоту. Летом он поражает голубыми озерами в ладонях темных гор. Зимой — безбрежьем белого одеяния. Осенью «кровоточит» редкими гроздьями рябины, рискнувшей забраться так далеко…

Собственно перевал начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки. Как вы понимаете, название «Пьяный» имеет непосредственное отношение к хмельным напиткам…. В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы все машины, которые шли через перевал со стороны Титовки, неизменно останавливались у ручья, где принято было пропустить по одной за благополучное преодоление препятствия. Так и стал ручей Пьяным…" (М. Орешета «Осиротевшие берега»)

Мы тоже не стали изменять традициям и, миновав Пьяный ручей, сделали стоянку. Небольшая фотосессия, тост «за Рыбачий!» и снова в путь. Дорога на полуостровах уже давно накатана, количество машин для диких заброшенных мест зашкаливает, через каждые несколько км — встречка. Но всё же машины время от времени подкидывает. Чтобы сильно не подпрыгивать на ямах и ухабах, наши водители спустили давление в шинах до 1,5 атмосфер.

Весело переговариваясь по рации, мы добрались до хребта Муста-Тунтури. «…Хребет Муста-Тунтури — это гранитные горы с крутыми уступами, поднимающимися у губы Волоковой до высоты 262 метра от уровня воды и понижающиеся затем до высоты 93 метра. Заканчиваются они примерно на середине перешейка между полуостровом Средним и материком. Протяженность хребта с запада на восток 4 километра»… ©

Муста-Тунтури стал широко известен в годы Великой Отечественной войны.

«…По количеству погибших на один квадратный метр, по насыщенности беспредельным мужеством Муста-Тунтури не имеет равных… Всю войну линия фронта строилась и совершенствовалась с применением лучших технологий того времени. Одетая в камень и бетон, она впечатляет и сегодня. Но теперь это своеобразный музей под открытым небом»… ©

В музей мы не попали, так как были ограничены во времени, но сами понимаем, что это упущение. Все, кто побывали в нём, как один восхищаются смотрителем музея, который рассказывает историю этих мест, как свою собственную. Зато мы поднялись на сам хребет.

У его подножия небольшое кладбище. На первый взгляд небольшое. На самом деле, каждая его могила — братская, а могил таких — десятки. Рядом с кладбищем часовня и большой колокол. По существующей традиции каждый пришедший сюда должен ударить в колокол в память обо всех погибших. И звон разносится по всей долине такой, что душа рвётся из груди, а он летит, летит и тонет в тишине гор и бесконечности…

На вершине хребта остатки военных укреплений и снарядов. То тут, то там виднеются кресты. Справа губа Кутовая, слева — Малая Волоковая, а между ними пролегает наш дальнейший путь по «осиротевшим берегам».

Почему эти земли называют «осиротевшими»? В 60 — 80 годы эти места были достаточно оживлёнными: колхозы и военные городки развивались, для жителей строились даже многоквартирные 4-этажки. Но, как многое в нашей стране, к началу 90-х всё рухнуло. Части расформировали, людей выселили, а дома так и остались стоять, заброшенные и никому не нужные. То тут, то там попадаются опустевшие поселения, вроде посёлка «Мыс Скорбеевский», мимо которого мы проезжали на следующий день.

К 11 часам вечера мы добрались до северной оконечности мыса Земляной и разбили лагерь на берегу, прямо рядом со знаменитыми «Двумя Братьями». «Два Брата» — это два старинных сейда, священные камни лопарей. Люди издавна поклонялись им, прося о благословении и защите. Мы же ни о чём не просили, но спалось нам под прикрытием Братьев очень даже неплохо.

Продолжение маршрута в части 2

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия