Турист Олег Иванов (iffoneoff)
Олег Иванов
был вчера 15:56

Идеальная Венеция. Часть 3. И Дорсодуро тоже

Венеция — Италия Март 2011
13 11

Идеальная Венеция. Часть 2. Carnevale

Нашим детям.

Идеальное утро.

Venice-1-121

ЗЗЗЗЗЗзззззззззззззззззззззз!

…Звонит будильник, и я, словно Мюнхгаузен из болота, вытаскиваю себя за шкирку из глубин сна… Бог мой, как же еще темно за окном… Вставай-вставай! Детям пора в школу… тебе на работу… Хотя что это я… СТОП!

А вот и не будет сегодня никакой работы! Хотя бы по той простой причине, что, для того, чтобы туда попасть, тебе, неуемный наш, придется преодолеть более 2000 километров. В обратном, заметь, направлении. Потому что, голубчик, ты вчера прилетел в Венецию, повторяю, в Венецию, и быть тебе здесь еще почти неделю — твои приключения только-только начинаются. А будильник? А будильник ты, сердешный, поставил на семь без пятнадцати по той простой причине, что в семь ровно планировал ты погулять по пьяцца Сан Марко с фотоаппаратом наперевес, посмотреть, как там и что. Вот и тащи себя в ванную, морду лица умывать, да смотри, не сшиби что-нибудь по пути, тараканов распугаешь детей разбудишь!

Venice-2-1-307

Нет, что ни говорите, а вскочив, будто по тревоге, обнаружить себя в лучшем (ну хорошо, одном из лучших, а на меньшее я не согласен) городе Земли — это близко к идеалу. Возможно, без неконтролируемых порывов податься на работу просыпаться было бы спокойнее, — но тогда уж точно счастье не было бы таким всеобъемлюще-острым. Да и ззззуд будильника перестает быть настолько уж противно — надоедливым, как только ты осознаешь, что гундит он не потому что надо, а потому что — тебе на совершенно добровольной основе так захотелось, да и вообще это часть все того же идеального приключения.

Дверь отеля, между тем, в 7 утра заперта. Исполняю недоуменные гхэканья и шарканья ногами. О, действует. Откуда-то из недр выплывает сонный ночной портье с лицом оторванного от важных государственных дел вахтера. Он здесь живет, и туристов наблюдает годами, изо дня в день, привык. Он и не задумывается, что не дверь отеля он открывает — он, как Святой Петр, не меньше, держит в руках ключи от рая, такого уютного, встрепанного со сна великого города…

Venice-2-1-340

Сколько раз в мечтах представлялась мне утренняя Венеция — я уж и не вспомню. Где-то я писал об этом, фантазируя — тени гондольеров, неслышно скользящие по Canale Grande, суета Peschiera, гортанные крики чаек… Достоверно получалось, и даже похоже на правду. Разве только с запахами я не угадал — невдомек мне было, что в районе Сан Марко Венеция совершенно неожиданно пахнет бодростью зарождающегося нового дня — горячими круассанами и кофе.

Разумеется, утренняя прогулка была задумана мной не ради запаха кофе- я хотел снимать, и не я один. В дни карнавала 7 утра — самая что ни на есть страдная пора. Еще нет толп туристов, а лучшие костюмы и маски уже к услугам фотографов, численность которых, несмотря на ранний час, исчисляется минимум десятками. Все правильно, кто рано встает — получает лучшие снимки. Потому что свет, а еще хоть какая-то возможность сфотографировать то, что хочется, а ля натюрель — на фоне Венеции, а не людей в кадре.

Venice-2-1-528

Приносимые мной с набережной к завтраку горячие, как булочки, снимки вдохновляли моих досыпавших мушкетеров постепенно — уже на второй день ко мне присоединилась Санька, еще через день — Пашка, а уж накануне отъезда и Рита сломалась, и вставали мы в половине седьмого уже вчетвером.

Правильно, так и надо вставать, потому что фотомалина продолжается совсем недолго — уже к 8 утра все имеющиеся в наличии модели сфотографированы во всех возможных ракурсах, количество фотографирующих растет в геометрической прогрессии — а значит, продолжение будет завтра, можно совершенно спокойно воплощать в жизнь планы, привезенные с собой из дома, или затевать что-нибудь новенькое. Потому что Венеция карнавалом отнюдь не заканчивается, потому что в этом городе всегда найдется, чем заняться — день ли, неделю, месяц или год.

Venice-2-1-312

Об эволюции идеальных отношений с идеальным городом.

Людей, что приезжают в Венецию ради краткого свидания — на экскурсию, или на денек погулять — я понимаю и жалею одновременно. Сам таким был во время всех, предшествовавших нынешнему, визитов. Ну хорошо, пусть даже и на один день. Тут ведь главное, чтобы, если этот день первый, повезло с восприятием, с погодой, с экскурсоводом. Чтобы был стимул и интерес вернуться. А то ведь всегда есть опасность, нарвавшись на что-нибудь негативное,- противный запах на канале Toiletta (а каким, пардон, должен быть запах при таком названии), дорогой кофе, дождь, обед в туристической траттории (подтверждаю, может оказаться сущим кошмаром), испортить впечатление от города до конца своих дней, и даже не попытаться как-то исправить положение…

Venice Rita-1-125

Нам в свое время с первым визитом очень повезло, что и предопределило наши с Венецией дальнейшие отношения.

Всякий раз, оказываясь в пределах досягаемости, мы возвращались сюда — пусть на день, пусть на несколько часов — понемногу расширяя географию увиденного, постепенно закрашивая на карте города белые пятна. Честно говоря, получив в свободное пользование целую неделю, мы готовились гурманствовать, считая, что уж ее-то нам хватит с избытком. Листали путеводитель DK, удачно разбитый по районам — сестьери, отмечали на карте ориентиры прогулок — церкви и музеи, — и все складывалось. Не находилось места только для острова Лидо, но, считали мы, не так уж и велика потеря, его оставим на какое-нибудь очередное лето. В общем, мы с оптимизмом смотрели в будущее… аккурат до тех пор, пока в магазинчике при Академии не попалась нам под руку книга Паоло Джордани — «Венеция. 30 прогулок, чтобы узнать город». (Paolo Giordani — «30 walks to explore the city») Проще всего, конечно, купить ее непосредственно в Венеции, хотя и в сети это возможно сделать. Вот тут, например: bol.it/libri/Venice.-Thirty-walks-to/Paolo-Giordani/ea978888963203 или тут: cgi.ebay.com.sg/VENICE-THIRTY-WALKS-EXPLORE-CITY-PAOLO-GIORDANI-/270593097996?pt=US_Nonfiction_Book&hash=item3f009b010c

Venice-1-58

Ну и все. И обожаемый нами путеводитель по Венеции от Dorling Kindersley для нас потерял большую часть своей привлекательности. Став тем, чем он и является на самом деле — достаточно поверхностной, пусть и красиво изданной книгой. Потому что купили мы нормальный фундаментальный труд для, как минимум, двух, а то и трех недель ежедневных прогулок. Отдельно стоит упомянуть карту — не очень удобная (потому как разбита на страницы и по районам каждой прогулки), она тем не менее всеобъемлюща — на ней обозначен буквально каждый дом, каждый самый маленький переулочек и каждый тупик… А вот хотя бы даже и такой:

Venice Rita-1-132

Тем не менее, что-либо менять в наших планах, согласуясь с новым приобретением, уже было несколько сложновато — все-таки дети вносят некоторые безусловные коррективы в наши передвижения, делая перебежки более короткими, а отдых более частым и продолжительным. Зато сейчас с помощью этой книги мы неплохо эволюционируем, приглядываясь, пусть пока и гипотетически, к возможной программе следующих визитов. Что, в свою очередь, совершенно не отменяет нашего желания немного рассказать о маршрутах и местах, увиденных за карнавальную неделю.

Дорсодуро.

Venice-1-219  

Вид на Дорсодуро с моста Академии.

Самый южный район Венеции. Нас туда влекло: Собрание Академии — раз, коллекция Пегги Гугенхайм — два, базилика Санта Мария делла Салюте — три, совсем рядом с ней — здание таможни. А дальше, рассуждали мы, согласно погодным условиям. Сестьери Сан Марко и Дорсодуро разделены Canale Grande, но это не проблема, коль скоро существует мост Академии, один из трех мостов через Большой канал (а ведь еще не столь давно через большой канал можно было перейти пешком только по Риальто) и трагетто.

Venice-1-426

Вот кстати очень полезная штука, в особенности для тех, кто и хотел бы на гондоле прокатиться ради полноты ощущений, но лишними деньгами совсем не обременен. Трагетто — это переправа, в данном случае на гондоле, с одного берега Canale Grande на другой. Стоит 2 евро. Может быть, в процессе этой самой переправы вы не услышите песни гондольера, может, вам не удастся поиграть с эхом, проплывая по узким canale в центре, да и стульчик в гондоле либо будет вовсе отсутствовать, либо не будет таким уж лаково-бархатным. Но впечатление от перемещения на гондоле вам точно удастся составить — и оно уж точно будет незабываемым. На Большом канале причалов трагетто — 8 штук, и все они обозначены на любой сколь-нибудь серьезной карте города.

Venice Rita-1-98

Почему я написал «в данном случае», да еще и выделил курсивом? Давайте тоже расскажу, это полезно. Трагетто бывает не только на гондоле, это ведь и в принципе переправа. Для того, чтобы совершить этот незамысловатый акт, можно воспользоваться и куда менее романтичным вапоретто. Главное, помнить, что переместиться по Венеции на одну остановку вапоретто вам будет стоить не как полноценная поездка — 6,50 евро, а как трагетто — 3 евро. Туда-обратно — 6 тугриков. С этой небольшой экономией мы столкнулись, покупая билеты от Сан ДзаккарИа до Сан Джорджо Маджоре э риторно (и обратно). Спасибо за ваше спасибо, пожалуйста.

Venice Rita-1-118

От Сан Марко до Ponte Dell’Academia — 15 минут пешком, если торопиться. Мы же не торопились, смакуя прогулку, и наслаждаясь тем, что наконец-то можем себе позволить свернуть в совершенно случайный переулок, и даже попробовать слегка заблудиться в их переплетении. Таким образом мы вышли на просторную Campo Sant’Angelo, отличительной особенностью которой является… ее полная анонимность.

Venice-1-393

То есть, площадь есть, на всех картах есть, а вот на домах нигде это название не указано. А то, что таки указано, ни на грош названию на карте не соответствует. Ладно, воспользовавшись «методом Черепанова», в секунду выяснили, куда нам идти, и вышли на, возможно, самую красивую в Венеции после пьяцца Сан Марко, площадь Санто Стефано. И пока мы мало—мало пьем тут кофе, я вам расскажу, заинтригованные мои, что же такое «метод Черепанова». Потому что сам всегда с восторгом вспоминаю о его первоприменении…

Метод Черепанова, или «язык до Киева».

Venice-1-212

Трудно без знания языка в чужой стране. Казалось бы, это аксиома, а значит, доказательств и не требуется. Однако кто-то мудрый сказал — «многая знания умножают скорбь», и был при этом совершенно прав. Пример. Оказались это мы, значится, в Вероне. Проездом, по скучным финансовым делам. Пробирались по навигатору в сторону центра, уперлись в кирпич, дороги дальше нету, парковка правда нашлась, но вполне себе полуконтрабандная — для машин муниципальных служб. Засекут — оштрафуют, как пить дать. А встреча с итальянскоподданной назначена у нас аккурат возле Арена ди Верона, в кафе. Майн готт, до нее ж еще надо как-то добежать, а прежде, чем бежать, надо хотя бы приблизительно понять — куда. Мы в Вероне во второй раз, а на машине — так в первый, в плане ориентации — невинны, как новорожденные. Надо ловить за рукав кого-нибудь местного, и осведомляться, как пройти в библиотеку. Я тогда как раз начинал изучение итальянского, и изо всех сил взъерошивал мозги, пытаясь грамотно выстроить в голове что-то вроде «простите, вы не подскажете, как пройти к «Арене ди Верона». Видимо, работа мысли очень явственно омрачала мое лицо, потому что с любопытством наблюдавший за мной дружище Черепанов вдруг махнул рукой, устремил свой указательный палец в грудь первому попавшемуся синьору с портфелем, и осведомился в пространство,- «Скузи! Арена?» Прохожий улыбнулся, махнул рукой в направлении прямо и правее, и побежал дальше. Вот же черт, а мне такая простая формула даже в голову не пришла…

Вывод? Не надо умничать. Как фразу не выстраивай, все равно понятно, что вы турист, а значит, к вам так и так отнесутся с пониманием. Может быть, до кучи, со снисхождением, но помогут 100%. Возвращаемся в Венецию.

Venice-1-196

На кампо Санто Стефано жизнь бурлит. Не Сан Марко, конечно, но вполне представительно. Маски продают, личности в костюмах опять-таки позируют, а значит, снова устоять не получится, снова фотографируем.

Venice-1-205

Откуда-то с противоположной стороны площади доносятся какие-то очень странные звуки, отдаленно напоминающие детский органчик, и группируется толпа. Полюбопытствуем?

Crystal Trio.

Venice-1-210

Подходим. То, что издалека кажется фисгармонией, на деле — трое граждан с совершенно удивительными приспособлениями, из которых они извлекают поистине волшебные звукосочетания. Нехитрую классику они исполняют на … бокалах и бутылках.

Venice-1-416

И так это у них чудесно и слаженно получается, и так их музыка соответствует настроению города, что мы застреваем, заслушавшись, я снимаю происходящее на камеру. Рита толкает меня в бок,- «слушай, да они русские»! Да ну? Но по улыбкам на лицах музыкантов, я понимаю, что ее догадка попала в цель. Ай, догадаться при наличии хорошего зрения было нетрудно — все кофры обклеены стикерами — «досмотрено, Домодедово» и «Сибирские авиалинии».

Venice Rita-1-150

Ну надо же, тогда мне очень любопытно, кто они и откуда. А тут как раз у ребят образовывается перерыв, можно и поговорить. И что мы выясняем?

Venice-1-417

А выясняем мы, что «Хрустальное трио» из Новосибирска (за что купил, за то продаю, как говорится, потому что на сайте у ребят местом дислокации трио обозначен Барнаул) — достаточно давно (с 2001 г.) существующий коллектив. Инструменты их — не простые так-себе-бокалы, у каждого название есть — стеклянная арфа, стеклянная флейта и веррофон, сделал их мастер Саша Рекерт в Германии, и каждый стоит не менее 5000 евро. Ого, ничего себе! Механика исполнения, кстати, не такая уж и простая — мне дали попробовать извлечь звук из бокала. Смачиваешь палец водой и с довольно-таки серьезным нажимом водишь по краю… О, получилось! Но научиться складывать звуки в мелодию -совсем не пара пустяков… Учитывая явную уникальность звучания, даже странно, что в России у ребят работы практически нет. Ну хорошо, скажем так — очень мало. Зато на карнавал они приехали по приглашению организаторов, у них тут 4 выступления, но никто не возражает, если в перерыве между ними «Хрустальное трио» будет играть, где им хочется — Венеция от этого только выиграет. Вот они и играют, а как — послушайте.

Прощаясь с ребятами, уношу с собой два самых уникальных венецианских сувенира — компакт-диски «Хрустального трио» производства екатеринбургского завода компакт-дисков… Воистину, мир слегка абсурден, и очень-очень удивителен…

Академия.

Venice-2-1-36

Долго искал иллюстрацию, выяснилось, что ни один из нас здание Академии, увы, не фотографировал. Не фотогеничное здание, зато внутри… Галереи Академии — это для нас с Ритой факультатив (мы не очень восторженно относимся к классической живописи), а вот для дочери с ее зачаточным художественным образованием — предмет обязательный. Крупнейшее собрание венецианского искусства в мире поражает, в первую очередь, полным отсутствием посетителей. Проходим через главный вход, поднимаемся по лестнице на второй этаж… Судя по путеводителю, вот он, зал № 1 — византийское искусство. Пока мы оглядываемся, к нам неспешно подходит какой-то дядка, и лениво интересуется, купили ли мы билеты. Да мы бы, говорю, купили, знать бы, где. Потому как ни перстов, указующих на кассу, ни тайных знаков каких нам при подходе к Академии обнаружить не удалось. Да, говорит, за углом вагончики стоят, ты уж купи билеты — двух взрослых будет достаточно, дети бесплатно. ОК, capito. 2×6,5 = 13 евро все удовольствие.

Надо ли после этого говорить, что больше никто и нигде на территории Академии билетами и вовсе не поинтересовался…

Второе академ-впечатление — некоторое, прямо скажем, запустение. В залах идет бесконечная реставрация, которую обещали завершить еще три года назад, закрыта минимум треть экспозиции, какие-то картины перенесены в работающие залы, к каким-то и вовсе нет доступа. В общем, какого-то цельного ощущения от коллекции Академии не остается. Что при всем при этом неважно, потому что есть там Тициан, есть Веронезе, но наибольшим открытием для меня стал все-таки Артист, ранее известный как Принц Якопо Робусти, более известный, как Тинторетто

venecia-la-academia-tintoretto-san-marcos-liberando-un-esclavo-1566

Смотрю сейчас на репродукции его картин- и понимаю, почему раньше совершенно не уделял ему должного внимания. Да потому что репродукции не светятся. А оригиналы светятся. Порой буквально, порой фигурально — божественным каким-то светом, выражение «глаз не оторвать» — это про полотна Тинторетто. А еще какая-то удивительная современность характерна для его картин — его учитель Тициан — он более… классический, так наверное, а Тинторетто писал уже по-другому — смелее, размашистее, в его работах внутренняя энергетика превалирует над филигранностью исполнения

Даже в усеченно-недореставрированном виде галереи Академии займут минимум 1,5 часа вашего времени, а вообще, чем больше, тем лучше.

Коллекция Пегги Гугенхайм.

Venice-2-1-64

Palazzo Nonfinito.

Честно говоря, посещение двух столь разных коллекций за один день не входило в наши планы. И все-таки мы решились. За что первое большое спасибо нашим детям. Ну буквально, 10 минут, как вышли из Академии, и на тебе — вот он, вход в Palazzo Nonfinito,- «Неоконченный дворец», где и находится собрание Гугенхайм.

Venice Rita-1-256

Ну что, говорю, дети, устали? Давайте посидим-погуляем на улице, а маму отпустим посмотреть. В конце концов, это мама у нас большой любитель современного искусства. В ответ — «нет-нет, мы тоже хотим». На наши сомнения, мол, это еще часа на полтора, получаем заверения, что, мол, выдержим. Ну-ну, как говорится, охота пуще неволи. Заходим…

Venice Rita-1-174

Чтобы через эти самые полтора часа выйти из галереи Пегги Гугенхайм совершенно очарованными. Потому что, если существуют среди коллекционеров и меценатов гении — это как раз о Пегги. Уникальность ее коллекции, в первую очередь в универсальности. Допустим, вы не большой знаток современного искусства, а может, и не большой любитель, но хоть какое-то представление обо всем, что творилось со скульптурой и живописью в ХХ веке, иметь хотите. Так ради бога. Для этого как раз необходимо посетить означенное место, и довольно — больше уже можно никуда не ходить. Вы будете в курсе, и получите о — футуризме, кубизме, сюрреализме, модернизме и прочих «измах» достаточно информации.

Venice Rita-1-177

Как ей удалось то, что удалось — представить в ограниченном, в общем то, пространстве практически всё актуальное, что творилось в искусстве ее времени — непонятно, но так оно и есть. Пикассо, Миро, Шагал, Дали, очень удачная работа Фернана Леже — а то я все не мог понять, из-за чего вокруг его имени такой сыр-бор… Муж Пегги — Макс Эрнест — о нем мы, к стыду своему, ничего ранее не слышали, а ведь совсем нетривиальный оказался сюрреалист… Кстати, вот еще особенность коллекции — очень характерные для каждого из представленных здесь мастеров работы, дающие точное представление об их творчестве. Здесь я имею в виду, например, что имеющийся в наличии Дали — это самый-самый Дали, без скидок — не графика, не эскиз, в расцвете прославившего его стиля. И, как говорится, «так всё». Идти обязательно. Даже учитывая, что совсем недешево. Взрослые — 16 евро, школьники — 11, до 7 лет бесплатно.

Venice Rita-1-167

А дети зато у нас выучили, что такое есть Йоко Оно. Потому что во дворе в качестве экспоната, стоит дерево, которое именно эта шебутная дочь японского народа придумала украшать бумажками, и назвала эту идею — «Древо желаний». Вот дети и дождались своей очереди к ручке, старательно выводили желания, потом, согласно замыслу, развешивали.

Venice Rita-1-169

Нам не показали, поросята. У каждого свои секреты. О том, что тетя свела с ума Джона Леннона, и косвенно развалила «Beatles», я Саньке не рассказывал — боялся за участь дерева даже в отсутствие бензопилы…

Санта Мария Делла Салюте.

Venice-1-176

Вот, что называется, всю жизнь мечтал! Что раньше мешало сюда добрести — не понимаю. Хотя что тут непонятного — время, времечко. И вот дошли наконец. Совершенно удивительная базилика. Путеводители пишут, что она восьмиугольная, а у нас создалось впечатление, что она круглая, очень светлая и совсем непохожая на другие католические храмы.

Venice Rita-1-190

Нестандартностью формы, наверное, обусловлено ощущение невероятного пространства под куполом — внутри церковь кажется даже больше, чем снаружи… Работы Тинторетто и Тициана выглядят здесь не менее уместно, чем в Академии.

Догана ди Маре.

Venice-2-1-585

Самая восточная точка Дорсодуро. Прекрасные виды Рива дельи Скъявони, Сан Джорджо Маджоре и острова Джудекка. Хотя бы ради этого сюда стоит дойти — своеобразный конец географии. Ну или начало, если хотите. Само же здание таможни лучше всего разглядывать издалека — вблизи все странное великолепие этого строения теряется. Перед таможней, надежно упакованная в плексиглас, стоит скульптура какого-то малолетнего вивисектора при гениталиях и с лягушкой.

Venice Rita-1-194

Все фотографируют, никто не понимает, зачем он тут стоит. Я понимаю — это камень трех дорог. Налево пойдешь… Направо пойдешь… Пойдем-ка, пожалуй направо, там,-

Набережная Дзаттере.

Venice-1-249

Предлагающая умопомрачительно-рекламный вид на городские окраины — остров Джудекка. Бывший Спиналунго, или «длинный хребет». Формой, говорят, соответствует. Не знаю, кому как, а нам виды острова с набережной очень понравились, даже несмотря на начавшийся нешуточный ливень. Надо бы добраться до него при случае, погулять хоть немного. В качестве культурной завлекалочки там стоят две церкви работы гениального Палладио — Реденторе и Ле Цителле.

Venice-1-432

Огромное, широченное водное пространство, отделяющее Дорсодуро от Джудекки — это тоже канал, канал Джудекка. По сравнению с ним, Большой канал кажется ручейком. Народу на набережной, мягко говоря, совсем немного, кафе в большинстве своем закрыты (время между обедом и ужином), ничего нам не остается, как совершать поступательное движение вперед.

Venice-1-248

Кстати, обратили внимание, чем дальше отходишь от Догана ди маре — тем больше на набережной становится небольших, но очень любопытных магазинчиков-галерей современного искусства. Близость коллекции Пегги Гугенхайм? Вот такая там нам очень понравилась картина…

Venice-1-236

Сан-Тровазо.

Venice-1-467

Если долго-долго-долго… Если долго по дорожке… Да если еще знать, куда вовремя свернуть… Тогда вы сможете наблюдать один из самых живописных видов Венеции, не сильно апеллирующий к туристам ввиду их малочисленности в данном квадрате карты. Сан-Тровазо — это церковь. Но это как раз не главное, хотя церковь тоже забавная — с двумя совершенно одинаковыми фасадами. Главное — рядом, а рядом — Скверо ди Сан-Тровазо, одна из немногих, действующих на сегодняшний день, мастерских по строительству и ремонту гондол.

Venice-1-440

И уж точно самая живописная. Выглядит как совершенно случайно затерявшийся в городской застройке захолустный хуторок. Крайне приятно, стоит прогулки. Заодно мы с удивлением узнали, что, оказывается, дно у гондолы совершенно плоское.

Venice Rita-1-208

Вот уж никогда не подумал бы, глядя на стреловидные обводы ее корпуса, и обращая внимание на ее «однобокость» при движении.

Кампо Санта Маргарита.

Venice-1-484

Самая оживленная часть района Дорсодуро находится западнее, на границе с другим сестьере — Сан Поло. И пошли мы в сторону этой площади почему? Правильно, из-за названия. С некоторых пор мы коллекционируем все, что к Маргаритам имеет отношение. Ну семейное это. К тому же упоминаний, например, имени «Олег» в Европе найти вообще не удается, зато Маргарит — сколько угодно, и это не может не радовать. Оживленная, говорите? Тогда почему же на площади — ты да я, да мы с тобой, и еще шеренги общественных туалетов? Хотя попались на наш фотокрючок и вполне замечательные персонажи, не без этого…

Venice Rita-1-213

Возможно, все ушли в сторону Сан-Марко, да и нам уже пора навострять лыжи в том же направлении. Во-первых, все перечисленные выше интересности с кратковременным обедом заняли почти 8 часов нашего времени. Во-вторых, мы изрядно промокли, было бы неплохо переодеться. А в-третьих, если я продолжу и дальше писать про Дорсодуро — что же останется вам для самостоятельных открытий?

Venice Rita-1-189

Итак, стоит ли это венецианский район пристального внимания? Несомненно. Тем более, что от привычных пейзажей Сан Марко Дорсодуро довольно сильно отличается… Большей просторностью, что ли, больше здесь света, дышится легко. Более приглушенная цветовая гамма — бежево-коричневая, в дождливую погоду совершенно успешно укладывается в черно-белую гамму восприятия.

Venice Rita-1-187

Минимум магазинов для turisto, зато очень много мини и микро ресторанчиков-остерий, к которым мы за эту неделю успели не на шутку пристраститься — дешево, просто и очень вкусно, как правило.

Venice-2-1-654

Забираешь все от стойки, официантов нет, coperta — соответственно нету тоже, в ассортименте может оказаться все, что угодно — днем частенько на прилавке выставлены очень разнообразные и вкусные легкие закуски, а основные блюда готовят только ко времени ужина.

Venice-2-1-660

90% местных жителей в обеденное время плотно не едят, предпочитая вот такой вот легкий перекус, частенько стоя. В общем, Дорсодуро — это — не торопиться, дышать полной грудью, чувствовать себя свободно, и впервые понять, что Венеция — она, оказывается, очень и очень разная. Каковое впечатление только усиливается, когда читаешь продолжение наших записок, и попадаешь на…

Venice-2-1-376

Остров Бурано. Скоро на ваших экранах.

Бронирование отелей
в Венеции
ДАТА ЗАЕЗДА
Изменить дату
ДАТА ОТЪЕЗДА
Изменить дату
Кол-во человек
+
2
Поиск отелей на Booking.com. Мы не берем никаких комиссий и иных скрытых платежей.
Комментарии