Мюнхен: забыть нельзя помнить

А еще это город, связанный с событиями прошлого, которые «забыть нельзя помнить». Мюнхен — родина национал социализма.

И все тут же вскричали: боже, зачем? Мы что, будем совершать паломничество по гитлеровским местам? А не попахивает ли это… не пропаганда ли? Стоит ли мюнхенцев обижать? К чести жителей города, они свою историю хранят.

Вот этот белый куб — музей, который открыт совсем недавно — в 2015 году. Он называется Документационный центр истории национал-социализма. Сюда местные учителя теперь водят школьников, чтобы те примерно представляли себе, чем могли заниматься их прапрадедушки.

Все исторические снимки, которые я публикую в этом рассказе, пересняты со стендов музея — там разрешено и фотографировать, и снимать видео. Мы обязательно рассмотрим Документационный центр вместе. Но сначала прогуляемся по городу коричневых теней — особенно заметных при ярком солнечном свете.

Kardinal-Faulhaber str, 14. На этом месте 21 февраля 1919 года был застрелен в спину Курт Эйснер — журналист и лидер рабочего движения. За три с половиной месяца до этого, Эйснер возглавил свержение монархии Виттельсбахов и был избран первым премьер-министром новой республики Бавария. А потом опубликовал секретные документы кайзеровского правительства, доказывающие, что именно Германия развязала Первую Мировую войну. И освободил всех русских пленных. По какой-то из причин он тут же проиграл выборы в Ландтаг Баварии.

Честный Курт шел по этой злосчастной улице в здание Ландтага, чтобы официально сложить полномочия премьер-министра.

Баварцы пышно похоронили убитого. Молодой монархист-убийца позже оправдывался: «Эйснер — большевик, еврей, он не немец, он не чувствует себя немцем… он предатель родины». Странным образом гибель Эйснера привела…не к возврату монархии, а наоборот, к установлению Баварской социалистической республики.

Правда, рабоче-крестьянская власть продержалась всего две недели.

Именно к этому времени относится появление на арене Истории ефрейтора Адольфа Гитлера. 30-летний ефрейтор попал на заметку: он давал свидетельские показания в полиции о бесчинствах баварских коммунистов.

Всего через год после убийства Курта Эйснера, 24 февраля 1920 года в парадном зале старинного пивного ресторана Хофбройхаус на собрании Немецкой рабочей партии второстепенный лидер радикального крыла Адольф Гитлер вышел перед двумя тысячами собравшихся и зачитал свои программные «25 пунктов», где третьим пунктом стояло требование «жизненного пространства» — колоний для пропитания великой немецкой нации, а следом, 4 пунктом, был обозначен «принцип крови»: «ни один еврей не может быть отнесён к немецкой нации, а также являться гражданином Германии». Он назначил евреев виноватыми за большевизм — и на фоне недавно свергнутой социалистической власти эта фишка сработала. Пивная утонула в апплодисментах. Ободренный Адольф предложил переименовать рабочую партию в НСДАП. Никто не успел удивиться, как ловко он отнял партию у тех, кто ее создавал. Из Хоффбройхауса «представители рабочих» выходили кончеными нацистами.

День рождения национал-социалистической рабочей партии нацисты отмечали в пивной ежегодно, вплоть до 24 февраля 1944 года, потом им стало некогда праздновать.

Зал на третьем этаже пивного ресторана, где проходило историческое собрание, сделан в точности таким, каким он был в момент зарождения нацизма. Не сохранился, а именно сделан. Потому что в апреле 1944 года после бомбардировки ВВС США и Великобритании, от Хофбройхауса остались руины. Сохранились только подвал и фрагмент первого этажа. Его по сути отстроили заново в 1958-ом. Слава богу, сюда не приходят «зигующие» — поклониться святым местам, иначе неизвестно, что бы стало с пивной.

Вот эти руины, поросшие мхом и плющом (с отдыхающей парочкой) — все, что осталось от Храмов чести на Кёнигсплатц. Массивные сооружения, напоминающие афинский Акрополь, нацисты возвели на Королевской площади в память о 16-ти единомышленниках, погибших во время Пивного путча 9 ноября 1923 года. Оба «акрополя» в 1947 году взорвали американцы. Тогда же был взорван и Коричневый дом на Бриеннер-штрассе, 45, где располагалась штаб-квартира НСДАП.

На месте «коричневого дома» теперь белый куб — музей. Если смотреть через колоннаду, замыкающую площадь, — узкие окна Документационного центра истории национал-социализма возвышаются над зеленью чуть левее центра снимка.

Гитлер имел большие виды на Королевскую площадь (Кёнигсплатц), отстроенную в античном стиле по задумке баварского короля Людовика I еще в 19 веке. Горизонталь идейно выдержанных зданий должна была продолжиться через весь центр города.

Согласно этому проекту были возведены два ныне существующих абсолютно одинаковых здания.

Рядом с музеем истории национал-социализма — Führerbau, где находился кабинет Гитлера, а через дорогу — Verwaltungsbau с бункером, в котором хранились 7 миллионов личных дел членов НСДАП. Теперь это учреждения культуры. Неподалеку, на Софиенштрассе при Гитлере было построено Региональное бюро финансов. Здесь по-прежнему финансовое управление. Здание не изменилось — только свастику убрали из-под лап имперского орла.

Hauptstadt der Bewegung (столица движения) — именно такой титул официально присвоен Мюнхену в 1934 году, когда Гитлер окончательно пришел к власти. Всю Королевскую площадь выложили плитами, чтобы удобнее было маршировать. Сегодня на этом месте зеленые газоны. А рядом с Пропилеями — массивными воротами, украшенными колоннадой в дорическом стиле — там, где раньше Гитлер принимал парады, я застала немецко-турецкую свадьбу.

А вот теперь в музей.

Прошла не торопясь по всем этажам с русскоязычным гидом в ушах. Устройство через наушники рассказывало мне обо всем, что связывает национал-социализм с Мюнхеном. Рассматривала на стендах газеты, в которых баварцев 30-х годов пугали варварами с Востока. Плакаты, нарисованные, чтобы культивировать у населения ненависть к большевизму. Вот, например — желтолицый, монголоидного вида большевик в красном хочет спалить их любимый город:

Обезьяны, черепа, скелеты, коварство, поджог, нож в спину… Плакаты — как обучающее пособие: прежде, чем убивать людей, надо их расчеловечить. Тогда их никому не жалко.

А вот так насаждались страх и ненависть к евреям: они размножаются быстрее, дай только волю — и «низшие существа» вытеснят представителей «избранной расы»

В музее очень много информации про Холокост. Начиная с Хрустальной ночи, когда нацисты били витрины богатых еврейских магазинов. Ограбление и высылка евреев из страны. Травля, аресты, обязательное ношение желтых звезд.

Концентрационный лагерь Дахау. Страшные кадры хроники.

Очень подробно — о том, как 29 сентября 1938 года в нацистский Мюнхен съехались лидеры крупнейших стран: премьер-министр Великобритании Чемберлен, премьер-министр Франции Даладье, итальянский диктатор премьер-министр Бенито Муссолини. Здесь неподалеку, в здании, которое видно из окон музея, эта троица заключила с Адольфом Гитлером соглашение, которое стало основанием для раздела Чехословакии.

Неплохо было бы вспомнить об этом тем, кто считает пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, основанием для начала войны. Разве немецкие и польские войска не вошли почти за год до этого на территорию Чехословакии? Разве Германия не подчинила себе одну из крупнейших экономик Европы?

Современное пространство музея заполнено экранами и они непрерывно транслируют нацистскую хронику. Вот огромные массы людей на Королевской площади зигуют фюреру. Свастика. Довольный Адольф обходит строй солдат. Бесконечные марширующие ряды войск. Потрясает то, что это все происходило рядом, за окнами музея. Там, где сейчас — образцовая демократичная и толерантная жизнь.

Смотришь на марширующие толпы, на аплодирующих дамочек, на зигующих мужчин и думаешь — как такое массовое помешательство могло с ними произойти? Впрочем, это уже не вопрос. Людская масса быстро индуцируется. На всю Германию достаточно было двух тысяч человек, зараженных вирусом ненависти и насилия, чтобы через три года их стало уже 55 000, а еще через десять лет упыри пришли к власти вполне демократическим путем.

Раздумывая на филосовские темы, постепенно доходишь с пятого этажа музея до сувенирной лавки в подвальном этаже. И вдруг понимаешь, что в Документационном центре национал-социализма практически отсутствует нападение Гитлера на СССР. Словно и не было величайших сражений с нацизмом - Сталинграда и битвы на Курской дуге. Не было сожженных сел, разрушенных городов, почти семи с половиной миллионов мирных советских граждан, погибших от бомбардировок, обстрелов и казней, еще четырех миллионов ста тысяч умерших вследствие гуманитарной катастрофы, и еще свыше двух миллионов погибших в Германии на принудительных работах. Словно не погибли с обеих сторон миллионы солдат. Среди них что, не было мюнхенцев? Оттуда баварцам не привозили гробы, там не расстреливали евреев у ям?

Создатели музея мне ответят на это: война на территории СССР — другая тема. Мы же про Мюхен. У нас итак есть фотографии из Чехословакии и Польши. И действительно, по экспозиции можно догадаться, что с 1941 по 1945 годы где-то на Востоке шла война.

А вот с кем?… Думаю, юные мюнхенцы, зайдя в музей с учительницей для отбывания урока памяти будут теряться в догадках. С кем же воевал Гитлер? Может быть, с евреями? Вот он воевал, воевал с евреями, а потом пришли американцы и всех спасли. Наверное, так воспримут историю мюнхенские школьники. А потом газеты снова, как и прежде, расскажут им, что русские на Востоке — жестокие варвары…

Теги: Самостоятельные путешествия