Путешествие с самим собой по Восточной Европе

На Замковой площади расположен Королевский дворец. Его восстановление завершено только в 90 годы прошлого века. Сейчас в нем располагается художественный музей. В одном из залов собраны картины Бернардо Беллотто — мастера точного городского пейзажа. Его работы помогали архитекторам восстанавливать город после войны. Напротив Королевского дворца высится колонна Сигизмунда.

Старый город окольцовывают средневековые крепостные стены, которые размыкаются в районе Замковой площади. Вход в Старый город с северной стороны отмечает Барбакан — древнее фортификационное сооружение, предположительно заимствованное крестоносцами у арабов. Кроме Варшавы средневековые барбаканы сохранились в Кракове и нескольких городах Франции.

Гулять по улочкам Старого города можно долго, каждая из них по-своему прекрасна. Как в любом европейском городе, узкие улочки изобилуют многочисленными кафе, барами и ресторанами. Но есть одна особенность, которую я не припомню ни в одной другой стране. Это страсть к сладостям, особенно к мороженному. Безусловно, мороженное продается в любом городе, но такой концентрации ларьков на душу населения нет нигде. И это удивительно, ведь Варшава отнюдь не жаркий южный город. В любом случае, это очень здорово. Ведь за смешные деньги им можно вдоволь наесться.

Центром Старого города является Рыночная площадь. Конечно, сейчас на ней не собираются заморские торговцы сукном, специями и украшениями, но она так и остается центром притяжения горожан и гостей города. Как следствие, тут много ресторанов и сувенирных магазинчиков.

На улочке между рыночной и замковой площадью уютно расположился костел Святого Иоанна Крестителя — главный католический храм Варшавы.

Выйдя за пределы Старого города, я отправился на поиски кафе, где можно попробовать местную кухню. Следуя по улице Краковское предместье мимо безлюдных итальянских ресторанов, кофеен и кондитерских, я дошел до кафе Zapiecek. Название мне ни о чем не говорило, зато на двери красовалась наклейка «TripAdvisor» и было полно людей. Что же из себя представляет польская кухня?! Это всевозможные вареники и кулебяки с самыми разными начинками. Начинка — вот основа для всего. Уж не знаю, откуда у поляков такая страсть все чем-либо начинять, но даже мясная колбаска внутри оказалась с сюрпризом:) Главно, все это очень вкусно!

Пребывая в самом хорошем настроении, я вернулся домой, чтобы хорошенько отдохнуть.

На второй день в Варшаве я запланировал большой пешеходный маршрут через все основные достопримечательности. От отеля до центра ходит всего два автобуса: один до Старого города, второй до центрального ж/д вокзала, откуда я решил начать свой маршрут. Прямо около вокзала находится один из символов советского прошлого — сталинская высотка. Сейчас в ней размещается Дворец культуры, кинотеатр и еще много чего. Меня же заинтересовала смотровая площадка на 30 этаже. С вершины открывается панорамный вид на город. Варшава очень сильно отличается от других европейских столиц. Вместо красных черепичных крыш взору открывается ансамбль небоскребов делового центра, за которыми простираются привычные для россиян панельные однотипные дома. Хотя вид сверху и не поражает своей зрелищностью, но все равно любопытно.

Необъяснимой для меня осталась и фигура Йоды (персонажа Звездных войн) в холле на смотровой площадке. Любопытно, что же хотели сказать авторы:)

Высотку со всех сторон окружают небоскребы. Мне доводилось видеть в сети комментарии по этой теме, что сделано это специально в целях борьбы с советским прошлым. Вроде как высотка осталась, но потерялась среди современных зданий из стекла и бетона. Я склонен думать по-другому.

Тихими улочками мимо костела Всех Святых я вышел на Королевскую улицу, где раскинулся тихий и уютный Саксонский парк. Перед входом в парк на месте бывшего Саксонского дворца, разрушенного в годы войны, воздвигнут мемориал «Могила Неизвестного Солдата».

Тут же около парка возвышается величественное здание Национального театра. Главный фасад обращен к театральной площади, поэтому, если двигаться от Саксонского сада, его нужно полностью обойти.

Я постепенно приближался к экватору своего маршрута, которым должен был стать «Новый город». Чтобы выйти к нему, мне простояло пройти по улице Miodowa до площади Красиньских. Тем временем в городе стала ощущаться нездоровая суета. Часть улиц начали перекрывать, стали чаще попадаться полицейские патрули, тут и там сновали журналисты с телекамерами. Польская столица готовилась к приему высокого гостя из США. Хотя это и создавало определенные неудобства, но скорее косметические, так как в объектив то и дело попадали конструкции ограждений. Основное шоу, как я узнал по радио, разворачивалось на следующий день. Забегая вперед, мне повезло выехать из Варшавы утром, так как днем город оказался скован пробками.

Хотя площадь Красиньских была перекрыта, но чтобы попасть в одноименный парк и посмотреть на дворец проход остался. Построенный в 17 веке голландскими архитекторами для воеводы Яна Красиньского, теперь он служит хранилищем рукописей Национальной библиотеки.

От площади Красиньских до Нового города рукой подать. Само название «Новый город» является своего рода оксюмороном. Говоря простыми словами, Новый город это часть Старого города только чуть новее. Центральную его часть так же составляет рыночная площадь, окруженная старинными особняками. Над площадью высится костел Святого Казимира, более известный как костел Сакраменток. Чуть в стороне от него, обращенный фасадом к скверу на берегу Вислы, находится костел Пресвятой Девы Марии. Сквер — прекрасное место для отдыха после долгих прогулок.

На выходе из сквера начинается история одной знаменитой полячки Марии Склодовской, более известной миру под фамилией Кюри. Одна из создателей учения о радиоактивности родилась в Варшаве в доме по адресу Freta 16, где теперь располагается музей в ее честь. Открытый ею радиоактивный элемент Полоний в переводе с латинского означает Польша.

Через Барбакан по уже знакомым улочкам Старого города я вышел на улицу Краковское предместье — центральную улицу Варшавы. Эта длинная улица вдоль правительственных зданий и Президентского дворца, мимо университета Варшавы, Академии наук и Национального музея ведет к королевскому парку Лазенки, куда я и направлялся.

Помимо Марии Кюри, польский народ выражает огромную признательность и дань уважения своим именитым соотечественникам: Фредерику Шопену и Николаю Копернику. Имя великого польского композитора в Варшаве постоянно на слуху.

На какой-то момент Краковское предместье переходит в улицу Новый свет. По аналогии с Тверской в Москве центральная улица города не самое интересное место для прогулок, поэтому я старался нырять в каждый проулок. В одном из таких переулков я наткнулся на уголок варшавского андеграунда. За массивными фасадами центральной улицы скрывается целый маленький мир неформальной жизни: крутые бары, бургерные, кальянные и хорошая музыка. Кому интересно, ориентируйтесь на адрес Новый свет 22с (во дворах).

Так незаметно я дошел до парка Королевские Лазенки, конечной точке запланированного маршрута. На первый взгляд может показаться, что это очередной дворец очередного польского правителя. И да, и нет. Лазенки в переводе означает «купальни», так что формально это всего лишь королевские купальни. Но король Станислав II действительно построил себе здесь дворец и превратил их в свою летнюю резиденцию. Сейчас парк открыт для всех желающих и являет собой оазис покоя среди суеты большого города.

До дома оставалось всего пару километров, что в сравнении с пройденным за день сущая ерунда. Хотя Варшава и является главным городом Польши, но одного-двух дней на знакомство с ней вполне достаточно.

Следующим городом на моем пути должен был стать Вроцлав. Сказать по правде, я совершенно ничего о нем не знал, и в маршрут он попал случайно. Среди результатов поиска google в топе красивых польских городов была заметка о нем, но весьма сдержанная. Поэтому и особых надежд на него я не возлагал. Забегая немного вперед, отмечу, что я очень сильно заблуждался. В моем рейтинге Варшава — Вроцлав — Краков он занял безоговорочное первое место! Итак, по порядку…

Расстояние до Вроцлава около 350 км или около 4 часов по скоростной автостраде. Хотя навигатор повел меня тайными тропами, и я не смог насладиться в должной мере качеством польских хайвэев, но между крупными городами обычно есть бесплатные скоростные магистрали с ограничением 120–140 км в час.

Удивительный случай произошел по пути. Остановился я на заправке где-то посреди Польши. Паркуюсь, выхожу из машины и слышу за спиной: «Красивая машина». Поворачиваюсь, стоит дед лет 60 в форме работника АЗС. Сперва подумал, что показалось, но все-таки переспросил: «Вы это мне?». Оказалось, что он увидел русские номера на машине и так обрадовался, что захотел поговорить. Вот так просто! Интересный оказался собеседник с очень правильными мыслями по поводу происходящего в мире, в частности о взаимоотношении России и Польши. Я в очередной раз убедился, что формируемое нашими СМИ представление о реальном отношении поляков к русским в корне не соответствует действительности.

Благодаря «оптимальному маршруту», который проложил мне навигатор, до Вроцлава я ехал почти 7 часов. Причем интересно, что вечером накануне отъезда он прокладывал маршрут на 4 часа пути, но уже утром меньше 7 строить отказывался. Прямо мистика.

Во Вроцлаве меня ждал мой первый в жизни хостел. Dizzy Daisy (он же Wroclaw Hostel) это студенческое общежитие, которое в летний период используется для размещения туристов. С одной стороны это может показаться не самым приятным местом для отдыха, но хостел в действительности хорош. Во-первых, как в любом общежитии не бывает комнат на 10 человек, так и здесь нет комнат больше, чем на 3–4 койки. Во-вторых, общежитие — это не какая-то частная квартира, а большое многоэтажное здание. Гостей стараются распределять по этажам, чтобы обеспечить больше комфорта при пользовании общими душевыми, туалетами и кухней. И самое главное, цена на проживание такая «смешная», что можно позволить снять всю комнату и забыть о соседях.

Кинув вещи в комнату, я решил сразу идти гулять. На стойке регистрации я попросил карту, а девочки показали и рассказали, как добраться в центр. Почему-то они рекомендовали воспользоваться трамваем, хотя до центра всего около километра.

Читая историю города, узнаешь удивительные вещи. Основанный чешским князем в начале 10 века, к концу того же столетия Вроцлав был завоеван Польшей. В начале 12 века попытки захватить город предпринимала Германия, но потерпела поражение. Что не смогла Германия, удалось Чехии. В это же время в городе обосновались первые немецкие переселенцы. Со временем германизация только усиливалась. Несмотря на формальную принадлежность Чешскому королевству, на немецких картах город стал приписываться Германии, а в результате войны 1741 года официально отошел Пруссии. В составе Германии Вроцлав (нем. — Бреслау) оставался вплоть до 9 мая 1945 года. Получается, что на протяжении тысячелетней истории Вроцлав как эстафетная палочка переходил из одного административного подчинения в другое, пока не попал в руки Германии. Возможно, именно это уберегло город от разрушения во Второй мировой.

Сейчас о смутном прошлом не осталось и следа. Вроцлав очень красивый, старинный европейский город. Раскинувшись на берегах реки Одра и четырех ее притоков, город разделен на множество островов, соединенных между собой доброй сотней мостов. Первый такой мост «Грюнвальдский» мне встретился на пути из гостиницы в центр на одноименной улице. В лучах дневного света он не произвел особенного впечатления. Зато в закатном свете он напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, только его уменьшенная копия:)

Ознакомившись с краткой исторической справкой, приходит понимание, почему Вроцлав так сильно отличается от остальной Польши.

Одно из самых живописных мест города это центральная набережная на левом берегу Одры, откуда открывается потрясающий вид на остров Тумский.

Здесь я впервые встретил маленького бронзового местного жителя. Батюшки, да это же сам Сергей Семенович занимается своим любимым делом:)

Первые «краснолюдки» начали появляться в городе в начале двухтысячных. Сейчас их уже более 300. С одной стороны это так по-детски. Ну, что за глупость искать по городу каких-то маленьких гномов? Но это так азартно. Они маленькие, размером с взрослую кошку, разбросаны по всему городу, и находятся в самых неожиданных местах. Для туристов даже разработаны специальные гномские карты! Но это убивает всю прелесть, наткнуться на них случайно и испытать детскую радость и восторг:)

Сердцем Вроцлава является Рыночная площадь, посредине которой высится городская Ратуша. И не смотря на то, что периметр площади захватили вывески международных сетей фаст-фуда, она до сих пор сохраняет свою привлекательность. Старинная архитектура в сочетании с правильными пропорциями, отсутствие безумного количества летних кафе делают ее идеальным местом для прогулок. Почему я обратил внимание на пропорции и кафе? Из-за легкого разочарования от аналогичной площади в Кракове:(Но не буду забегать вперед… На цокольном этаже Ратуши есть бар «Свидницкий Погреб» — самая старая и популярная пивная города.

Совершив почетный круг по старому городу, я не спеша отправился в сторону дома по берегу Одры. Где река расходится на несколько потоков, обтекая несколько небольших островков, можно увидеть «Песочный» мост. Это старейший из сохранившихся мостов города. По нему можно перейти на «Песочный» остров. Отдыхая в сквере, я обнаружил приятный сюрприз. Оказывается, весь город опутан бесплатной беспроводной сетью Wi-Fi. Для европейских городов это необычно! Приятно прогуливаться по городу и иметь возможность поделиться впечатлениями с близкими или почитать о каком-нибудь интересном объекте.

Вернувшись к отелю, я видел на парковке машину с русскими номерами. Первая мысль пойти и узнать, где остановились соотечественники. Может быть, на следующий вечер организовать совместный поход в бар?.. Но потом все стало на свои места:(Стоило зайти внутрь, как я услышал ор на весь холл. Как можно догадаться, крики были на понятном родном языке. Не подав вида, я прошел мимо в надежде, что скоро все успокоится. Но соседи не умолкали еще в течение часа! И это несмотря на неоднократные предупреждения и уговоры со стороны администрации хостела. Это просто ужас! Молодая девчонка разговаривала по телефону, но делала это в своеобразной манере: в общем холле, на повышенных тонах, обильно разбавляя речь нецензурной бранью. Время для телефонных разборок она выбрала самое удачное — около 11 вечера. Естественно, всякое желание знакомиться отпало…

Новый день я решил начать со знакомства с островом Тумским. Более тысячи лет назад именно здесь появились первые поселения, давшие начало городу. Особенно приятно пройтись по улицам древнего города в утренние часы, когда узкие улочки и небольшие площади еще не перегружены туристами. Я оказался здесь к 9 утра, поэтому смог в полной мере насладиться атмосферой в одиночестве. Но уже к 10 утра яблоку было негде упасть.

Жемчужиной острова является собор Иоанна Крестителя — первый готический собор Польши.

Остров Тумкий с «Песочным» соединяет невероятно красивый Тумский мост. Сейчас он является визитной карточкой города, и по праву может считаться самым романтичным.

Несмотря на свои скромные размеры, время во Вроцлаве пролетает незаметно. Не успел я нагуляться по тумскому острову, как день приблизился к обеду. А все благодаря тому теплу и уюту, которые витают в воздухе. Уж больно все здесь органично сочетается друг с другом. Ни в одном другом городе Польши я не ощутил такой гармонии.

В любом польском городе можно выделить старинный центр и прочие непримечательные районы. Попадая в старый город, погружаешься в старину, на выходе — возвращаешься в реальность. Вроцлав отнюдь не такой. За пределами старого города полно не менее красивых и исторических мест. Поэтому гулять по Вроцлаву можно пока хватит сил. Меня хватило часов на 10:)

Как же приятно после целого дня на ногах осесть в каком-нибудь пабе за бокалом холодного хмельного напитка… Подводя первые итоги своей поездки, я нисколько не разочарован Польшей. Уже завтра я должен буду ненадолго ее покинуть, чтобы очень скоро в нее вернуться. Впереди ждут самые восточные уголки Чехии, а именно: регион с чарующим названием «Чешский рай» и индустриальный центр Острава. Два совершенно противоположных мира: нетронутая природа и бывший сталелитейный завод.

250 километров отделяет Вроцлав от Турнова — столицы «Чешского рая». На этот раз мне удается найти общий язык с навигатором, поэтому дорога занимает, как и положено, около 4 часов. Удивительная метаморфоза происходит с природой по мере приближения к границе. За несколько дней пути я привык к польским равнинам. Приятной неожиданностью стало открыть для себя горнолыжный кластер на западе этой страны. И не смотря на летний сезон, в горнолыжных деревушках оказалось полно людей.

На границе с Чехией пришлось сделать вынужденную остановку, чтобы купить 10-дневную виньетку. Хотя кассир пытался меня убедить, что она может не понадобиться, если я не собираюсь в центральную Чехию, но полицейский патруль оглядывал проезжающие авто с большим пристрастием. Мне же виньетка понадобилась для оплаты дороги около Остравы. В любом случае, цена этой наклейки не соизмерима с возможным штрафом, а кроить свой маршрут для экономии нескольких евро тем более бессмысленно.

В городе Турнов у меня был забронирован пансион. В бронировании было указано, что регистрация начинается не раньше 3 часов дня. Я приехал на полтора часа раньше, и не ожидал, что могут возникнуть трудности с заселением. Я ошибся. Дверь оказалась запертой, и на звонок никто не пришел. «Не беда», — подумал я. Самое время пообедать, а там можно будет и въезжать.

Первое впечатление от Турнова, город как будто вымер. Хотя был самый разгар субботнего дня, но на улицах было безлюдно, и многие кафе были закрыты. С трудом удалось найти место, где меня согласились обслужить. Это оказалась пиццерия на главной площади. Вместо меню на столе лежал листок с десятком наименований: пару супов, 3–4 салата и столько же горячих блюд. Ткнув пальцем в небо, вернее в названия на переводимом диалекте, я получил очень странный обед. Из трех блюд горячее было отличным, салат из овощей тоже не разочаровал, а вот суп подкачал. Кто же знал, что под «Dršťková polévka» может оказаться суп из говяжьего рубца! Блюдо на очень большого любителя:)

Вернувшись в пансион, дверь мне открыла хозяйка. Но вместо «добро пожаловать, проходите» она показала на часы, мол, надо еще полчасика подождать, и закрыла дверь. Надо, так надо. Через полчаса дверь торжественно распахнулась, и я услышал долгожданное welcome. Хозяйка была очень приветлива, дала мне карту региона, пожелала приятного отдыха и скрылась в неизвестном направлении. Больше я ее не видел ни разу! Ни вечером, ни на следующий день, ни утром при отъезде я так и не смог ее найти. И это странно, ведь нужно было с ней расплатиться за номер (именно здесь не принимались к оплате карты). В итоге уходить пришлось по-английски, оставив деньги на прикроватной тумбочке и ключ в замке…Но тогда я об этом еще не догадывался.

Я решил до захода солнца проехать по паре замков и посетить несколько природных достопримечательностей, коими пестрела карта. Это была одновременно и гениальная, и провальная идея. Но прежде чем судить, нужно сказать пару слов о регионе. Чешский рай — это обширная область на востоке Чехии в 100 км от Праги. Название это не официальное, а скорее народное, как и другое встречающее в обиходе Bohemian Paradise. Благодаря компактному расположению природных и рукотворных памятников, оно привлекает толпы туристов со всей страны. Здесь можно увидеть средневековые замки и их руины, старинные монастыри и башни, а также нетронутую природу — реки, озера, горы и леса.

Но есть один нюанс. Чешский рай оказался не предназначен для проезда по нему на машине. Двигаясь по дороге, не успеваешь вертеть головой, замечай крепости, замки и храмы, но они все находятся в горах и только в пешей (или вело) доступности. В этом и заключался мой главный промах. С другой стороны хорошо, что я это узнал в первый вечер, ведь появилась возможность подготовиться к треку на второй день.

С выбором оптимального маршрута пришлось изрядно повозиться. Дело в том, что основной и самый популярный трек подразумевает под собой весь Bohemian Paradise, и рассчитан на 7 дней! Есть треки короче от 10 до 30 км, но большинство из них не замкнутые, то есть старт в одной деревушке, финиш в другой километрах в 20… Я остановил выбор на кольцевом маршруте из города Семили протяженностью 16 км. Помимо дистанции надо обращать внимание на сложность, ведь некоторые участки могут подразумевать наличие альпинистского снаряжения.

Весь следующий день прошел под девизом единения с природой. Хотя солнце разогрело воздух до 30 градусов, идти в тени деревьев вдоль горной речки было одно удовольствие. Порой попадались совершенно уединенные зоны отдыха, где можно подолгу сидеть и наслаждаться видами. Так прошла первая половина пути. Вторая же оказалась более изнуряющей, так как предполагала затяжной подъем в гору. Перепад высот был таким, за 1 километр высота увеличилась на 500 метров. Порой идти было просто невыносимо. Зато на вершине испытываешь настоящее удовлетворение…

Восхождение и последующий спуск лишили меня всех сил. Благо Турнов несколько ожил в сравнении с предыдущим днем. Мне даже удалось найти открытое кафе, где я уютно расположился и провел весь вечер.

Утром я предпринял последнюю попытку найти хозяйку пансиона, но она не увенчалась успехом. Оставив деньги на прикроватной тумбочке, я покинул этот прекрасный регион. Впереди меня ждала совсем другая Чехия.

Путь до Остравы (около 300 км) занял 4 часа. Здесь-то и пригодилась виньетка, купленная на границе.

Что же потянуло меня в такой малоизвестный город как Острава?! Не славится он своими средневековыми улочками, нет в его окрестностях и природных чудес, да и в гастрономии он не блещет. Зато есть один район под названием Нижняя Витковице, который очень выделяется на фоне остальной Европы. С начала 19 века здесь добывали уголь, производили кокс и выплавляли чугун, а век спустя заработал металлургический комбинат, выпускавший металл, оборудование для электростанций, кораблей и промышленных предприятий. Успешный комбинат проработал вплоть до 1998 года. Спустя несколько лет заброшенный завод признали национальным культурным наследием и превратили в музей под открытым небом.

Итак, заселившись в отель в непосредственной близости от Нижнего Витковице, я пошел на ориентир в виде лабиринта железных башен. Вход на территорию бесплатный, но каждые 2 часа проводятся экскурсии. Хотя это нигде не обозначено и совсем не очевидно, но доступ на некоторые объекты открыт только в составе группы. Об этом я узнал совершенно случайно, когда меня не пустили на самую высокую башню. Было очень досадно, ведь именно она являлась моим ориентиром. И тем обиднее, когда оказалось, что экскурсия стартовала 15 минут назад, а следующая состоится только через час и 45 минут. Если не считать этот неприятный инцидент, то все прочее мне понравилось. В какой-то момент даже закрадывается ощущение, что находишься в фантастическом мире, придуманном голливудскими сценаристами.

Нижняя Витковице это один из множества промышленных объектов Остравы. В городе до сих пор продолжают функционировать десятки фабрик.

На обратном пути я решил зайти пообедать в местное кафе. Над входом висела табличка о национальной чешской кухне. Не успел я приземлиться на стул, как по столу заскользил запотевший бокал холодного пенного напитка. Так со словами «Пивочко?» меня приветствовала официантка. Начало было многообещающее:) Но решив, что дело сделано, она поспешила обратно к стойке. Ну, что за люди эти чехи… Видели бы вы ее лицо, когда я «ни с того ни с сего» заявил, что голоден. Сложилось впечатление, что такой наглости она еще не видывала! Ходят тут всякие голодные по кафе:) А меню оказалось очень даже ничего: много мясных блюд и закусок. Еда была очень вкусной, но вот порцию осилить я так и не смог, уж очень она была большой.

Вечер выдался поистине невероятным. Отель, в котором я остановился, соседствует с католическим храмом св. Павла. Это красивый готический храм, построенный в 19 веке. Вечером в городе разыгралась нешуточная гроза. Каждые несколько секунд небо пронзали молнии и слышались раскаты грома. Вид из окна напоминал сцену из какого-нибудь ужастика.

Острава был последним чешским городом и поворотной точкой маршрута. Выехать из отеля пришлось очень рано, так как на день были грандиозные планы успеть везде и сразу.

Буквально в 100 км от границы с Чехией есть один маленький польский город с очень непростой историей. Не найдется ни одного взрослого человека, кто хоть раз не слышал о нем. Речь идет об Освенциме. Во времена фашистской Германии здесь находились трудовые концентрационные лагеря, запомнившиеся в истории как лагеря смерти.

В один из таких лагерей Аушвиц мне удалось попасть. Атмосферу этого места трудно передать словами: это боль и страдание, сердце щемит от свидетельств тех ужасов, которые здесь творились. «Arbeit macht frei», — гласит надпись над входом. Но ни один узник не обрел свободу. Сейчас Аушвиц это музей под открытым небом. Мне довелось попасть в него еще до 10 утра, поэтому за билет платить не пришлось. Погода была подстать!

Практически все бараки открыты для посещения. Часть из них рассказывают историю узников той или ионной национальности, другие — про быт заключенных, а некоторые хранят свидетельства неимоверной жестокости. Количество погибших тут не поддается подсчету. Каждый барак от пола до потолка увешан фотографиями заключенных. Особое место занимают бараки советских узников и евреев. Здесь можно узнать такие факты, о которых не принято говорить по телевизору, но на которых часто спекулируют политики в России. Нужно понимать, что Красная армия не спасала Польшу во Второй мировой, мы сражались за себя. И то обстоятельство, что она оказалась на пути до Берлина, это чистая случайность.

Часа три ушло, чтобы обойти весь Аушвиц. Хотя это и не самое приятное место для туриста, но посетить его однозначно стоит!

Дальше мой путь лежал в сторону Кракова. О, Краков! Сколько всего про него написано. И про его столичное прошлое. И про то, как буквально каждый камень хранит в себе историю. Одним словом, Краков это лучшее, что со мной должно было произойти за всю поездку.

Но сперва я решил заглянуть в одно место в пригороде, о котором много читал в сети. Речь идет о соляной шахте Величка. Скажу сразу, я туда не попал:(Я думаю, это самое популярное место в Польше. По крайней мере, такой вывод можно сделать по очереди на вход. Спуститься в шахту можно только в составе экскурсии. Часть туристов приезжает автобусами уже сформированными группами, другие же формируются на месте. Экскурсия длится целых 3 часа! Из-за того, что места под землей не так много, посетителей запускают небольшими партиями. Я приехал к Величке к трем часам дня и сразу встал в очередь. Народу так много, что непонятно, где очередь начинается и где заканчивается. Информацию об экскурсиях тоже получить невозможно. Я отстоят почти 2 часа (половину очереди), пока не увидел информационным стенд. Оказывается, после покупки билета идет формирование группы. Сколько это может продолжаться, даже не могу предположить. После двух часов ожидания я сдался, а группа их русских туристов еще не начала собираться!

Потеряв кучу времени, я поехал в город мечты. Небольшой гостевой дом, где у меня был забронирован номер, находится в некотором отдалении от центра в приятном районе. Отдельно хочу сказать про хозяйку. Она просто прелесть. Встретила, проводила до номера, рассказала все-все-все про город, куда и как добраться, дала карту и все на ней показала. За это ей огромное спасибо!

После такого насыщенного дня сил и желания ехать в центр не было. Вместо этого я решил как следует выспаться, чтобы с самого утра отправиться гулять по городу.

Сказано-сделано! В 8 утра я уже шел по безлюдным улочкам к Барбакану. Оказывается, что до центра всего полчаса быстрым шагом. Вот иду я по Кракову, а нет чувства «Вау». Город достаточно однообразный, совсем не ощущается дух старины. Ну, думаю, сейчас выйду к Старому городу, и все изменится.

Вход в Старый город предвещает Барбакан. Как я отмечал ранее, в мире их осталось всего четыре, один из которых находится в Варшаве. Только в Варшаве он был такой величественный и массивный. В Кракове он значительно скромнее. Возможно, раньше центр окружали крепостные стены, но сейчас от них не осталось и следа. По закону подлости коммунальщики Кракова вокруг Барбакана устроили какую-то реновацию: все перекопали, а саму башню затянули ужасной зеленой сеткой. Даже сносной фотографии сделать не получилось:(

Проход в Старе-Място осуществялется через Флорианские ворота, единственные сохранившиеся от старой городской стены. Отсюда одноименная улица приводит к Рыночной площади. Вот что про нее написано в путеводителе: «По размерам эта средневековая площадь уступает во всей Европе только Сан-Марко в Венеции». Звучит очень круто! В реальности это скорее минус. Площадь действительно очень большая, что совершенно не сочетается с невысокими старинными особняками, которые ее окружают. Может быть, я уже пресытился впечатлениями?! Еще меня огорчило, что Старый город не полностью пешеходный. Ладно бы еще машины ездили только по улочкам, но они умудряются заезжать прямо на площадь. В итоге на многих утренних фотографиях оказались разгружающиеся грузовики.

В центре Рыночной площади расположен крытый пассаж Сукеннице. Первый торговый пассаж появился еще в 14 веке, но с тех пор многократно перестаивался. Сейчас в его облике различимы черты разных стилей.

Жемчужиной центральной площади, безусловно, является костел Девы Марии. Что сразу бросается в глаза, так это башни неравной высоты. С этим храмом связана одна легенда. В 13 веке трубач хотел предупредить город о приближении татаро-монгольского войска, но был сражен вражеской стрелой, поэтому мелодия резко оборвалась. Так и сейчас на левой башне каждый час раздаются звуки трубы и резко обрываются.

Костел действительно очень красив снаружи, но попасть внутрь мне не удалось. Как я уже стал замечать, в Кракове на ровном месте любят создавать какие-то сложности. Оказывается, вход в храм платный. Заплатить пару евро только полдела, нужно еще выбрать время посещения. Нельзя просто купить билет и войти внутрь. Нужно заранее выбирать время из тетрадки кассира. Что за глупость?! Смотрю я в тетрадь (на часах только 10 утра), а ближайшее время далеко на полдень. Не ходить же кругами вокруг площади. А где я буду часа в 4, я и сам не знаю. Видимо, не судьба!

Гуляя по улочкам Старого города, я вышел к Ягеллонскому университету. Когда-то здесь учился сам Николай Коперник! В одном из дворов учебного корпуса есть занятная экспозиция на тему физики.

Как по мне, так старый город Вроцлава намного приятнее Кракова. Я прошелся по абсолютно каждой улице в его пределах, но не на одной не возникло то чувство прекрасного, что заставляло меня подолгу сидеть на лавочке и наслаждаться, как это было в Вроцлаве.

Исторически сложилось, что в Кракове не один центр, а целых два! О первом я говорил все это время, второй находится в районе Казимеж. В 14 веке король Казимир Великий решил заложить новый город и вступить в экономическую конкуренцию с Краковым. Казимеж так и не обрел большого значения, и оба города продолжали развиваться отдельно на протяжении нескольких столетий, пока не слились воедино.

Известность району Казимеж принесла еврейская община. Не найдется такого человека, который не слышал бы фамилии Шиндлер. История спасения более 1200 жизней во времена Холокоста стала известна широкой публике во многом благодаря «Списку Шиндлера» Стивена Спилберга. Сам Оскар Шиндлер и его супруга Эмилия, заводы, на которых трудились спасенные ими евреи — все это происходило в Кракове.

Следуя из Старого города в Казимеж невозможно пройти мимо королевского замка Вавель. На холме на высоте 200 метров над уровнем моря в окружении крепостных стен находится целый архитектурный комплекс. Вот то место, которое мне пришлось по душе!

Прекрасный, но местами противоречивый Краков закрыл очередное путешествие. Впереди предстоял долгий путь домой. Спешить было уже некуда.

Заключение

В последнюю ночь в Польше я остановился в том же городке Бяла-Подляска, с которого и начиналось мое путешествие. Как я не старался заставить себя лечь спать, но в голове все всплывали воспоминания и мысли по поездке. В итоге лег очень поздно, а вставать пришлось уже в 4 утра.

План был такой, по возможности максимально рано и быстро перейти границу, а потом гнать до Москвы, чтобы успеть постоять в пятничной московской пробке с дачниками:)

Границу прошел всего за час. Полчаса потерял на польской стороне и еще столько же на белорусской. Причем причину задержки я так и не понял. По всей видимости, после того как польский пограничник отпустил 3 машины передо мною, он решил немного вздремнуть в своей коморке. Во всяком случае, выглядело это именно так! Зато белорусы были полны сил, и даже решили досмотреть мою машину с пристрастием. Я им весь шаблон поломал: приехал из Европы, ни полного багажника алкоголя, ни «санкционки», вообще ничего…

Зато вот что меня огорчило уже на нашей границе, так это пограничный контроль. Очередь из фур не несколько километров. Хмурые ФСБшники всех без исключения тормозят, проверяют документы, осматривают машины. Не дело это устраивать такой цирк на границе с дружественной Белоруссией…

До Москвы доехал часам к 5, как раз сразу после жуткого ливня. А там всего ничего, 3 часа и дома:)

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия