Красота и убогость Гамбии, ч.3

Это струнный щипковый музыкальный инструмент, распространенный в Западной Африке. Тут обязательно надо рассказать об этом удивительном инструменте подробнее.

По строению и звуку кора близка к лютне и арфе. Мастера игры на коре называют джали. Когда он достигнет мастерства в игре на коре, джали должен сам сделать себе инструмент.

Кора изготовляется из большого калабаса, разрезанного пополам и перетянутого коровьей кожей (это резонатор). К резонатору крепится гриф с зазубринами и резонатор имеет небольшое отверстие.

Звучание коры похоже больше на звук арфы, но при игре в традиционном стиле напоминает фламенко или блюзовые гитарные техники.

Большим и указательным пальцами джали перебирает струны, придерживая инструмент остальными пальцами.

Кора имеет 21 струну (11 струн — для левой руки, 10 струн — для правой). Современные коры еще имеют басовые струны (до 4-х струн).

Струны коры обычно изготовляют из тонких полос кожи антилопы. Но сейчас стали применять нейлоновые лески или используют струны для арфы. Их обычно сплетают, чтобы сделать более толстыми. Звучит кора изумительно красиво и мелодично!

Народ с"ехался в ту деревушку отовсюду, чтобы послушать своего соплеменника.

На улице такая темень нарисовалась - ни зги не видно. Так было трудно фотографировать! Думаю, там даже бы килограммы хорошей фототехники не помогли. Очень скудно было с электричеством. Но я отвлеклась.

.

Когда гид Буба предложил мне поехать на этот концерт, я сразу согласилась. Стала думать, что мне надеть, идя туда. Решила, чтобы не смущать народ, оденусь-ка я поскромнее. И выбрала простенькое черное платье.

Когда мы пришли туда, глазам своим не поверила… Где я? Вроде, простая открытая площадка со сценой, похожая на наши сельские площадки

с рядами стульев под открытым небом. Но народ! Не вязалось…

Женщины были в таких ярких нарядах,

при таких прическах, головных уборах, прямо — ах!

Я в своем скромном платье почувствовала себя там Золушкой. Но не сильно смутилась этому. Как есть, так есть, подумала.

На концерте был журналист и оператор Гамбийского телевидения, как сказал гид Буба.

— Ага! Мои голубые глазa заискрятся на голубых экранах гамбийского ТВ! Я здесь одна такая, чужестранная.

— Здесь еще одна немка из Германии со своим гидом. Она во-о-н там сидит, на другой стороне. — Улыбнулся Буба.

Концерт шел своим чередом. Но интересное действо разворачивалось после почти каждой песни, исполненной певцом и музыкантом.

Группа женщин, разодетых в специальные наряды в одной гамме, несли музыканту деньги.

Они доставали их из красивых редикюлей, красивым жестом поднимали купюры вверх, помахивая ими в воздухе, мол, смотри, как мы тебя любим и гордимся тобой

, и клали в… большой таз, стоящий перед кора-музыкантом.

Таких выходов соплеменниц было много. Они красиво и кокетливо под музыку покачивая бедрами, шли к сцене благодарить своего кумира. Я смотрела на них во все глаза. И фотографировала эту красоту. Благо, разрешалось.

Был один женский заход и вместе с мужчинами. В головном уборе мужчина был главным в племени мандинка. И тоже нес деньги музыканту.

Как-то у меня и язык не поворачивается назвать его вождем: уж больно по-современному выглядит он сам и его соплеменники. Назову его лидером племени. Так, думаю, ему больше подходит.

А потом концерт плавно перешел в дискотеку. Музыкант также играл и пел, но люди начали танцевать. Этакая дискотека племени мандинка нарисовалась.

Одна непосредственная девчушка решила меня по ходу дела научить их танцу. И у меня получилось! Она была очень довольна.

Другие женщины, которых я фотографировала раньше, тоже подходили потанцевать со мной в одном круге.

Смотрю, гид Буба и другие мужчины сделали рядом свой танцевальный круг, мужской. Мусульмане не танцуют с женщинами. Не принято.

После вечеринки нас с той немкой на машине доставили в наш отель. Оказывается, мы с ней жили в одном отеле.

ГАМБИЙСКИE КОНТРАСТЫ

Да, это правда, женщины — красота Африки, украшение Гамбии.

Другое украшение страны — это их дети-школьники в красивой униформе на улицах Гамбии.

Дети ходят в школы за много километров от дома. Велосипеды мало у кого есть.

Вот и бредут ребятишки по пыльным красным дорогам своей страны, вышагивая километры.

Это - привычная картина на дорогах Гамбии: стоящие на обочинах дорог в красивых школьных формах и белых рубашечках голосующие дети, пытающиеся остановить проезжающие мимо редкие машины, чтобы подбросили до школы или до дома.

И останавливаются машины. И подбрасывают.

Я сама это часто делала, давая команду своему шоферу. И женщин - гамбиек с тяжелыми ношами на головах тоже брали не раз в свою машину, когда было по пути.

Знаю, много в инете говорят о женском секс-туризме в Гамбии (пожилые женщины из стран Европы и молодые местные мачо) и это - правда, но, справедливости ради, мне здесь хочется упомянуть о другой женщине (слышала, она не одна такая там), пожилой шведке, которая живет в Гамбии и собирает по сусекам со всего мира средства на строительство школ для детей Гамбии. Их там, этих школ, очень не хватает...

Я постоянно сталкивалась там с человеческой красотой и убогостью жизни: эти хибары

Наверное, Гамбия — не самая бедная страна Африки. Там нет откровенно голодных глаз людей, детей. Во всяком случае, я не видела таких глаз там. Но я не видела прежде такой убогой жизни, такой нищеты… Никогда прежде не видела!

Как бы ни жил бедно и нище наш народ в российских деревнях и поселках сейчас, в послеперестроечное, либеральное время, однако, с Гамбией не сравнить. Конечно, дожили, что приходят такие сравнения на ум…

Когда мы рано утром по дороге в Тендабу остановились у одной халупы

и пошли с гидом туда, я увидела картину: два парня-подростка разводят костер посреди двора, чтобы согреться.

Около них — их маленький брат. Поздоровались с ними. Гид Буба сказал мне:

— Это дети пастухов. Они ни одного дня не ходили в школу, т. к. школа далеко (как туда доехать им?), да и у их родителей нет денег платить за школу.

Попросили разрешения войти в их жилище.

Соломенная крыша, как решето, земляной пол… Кровать на камнях поднята от пола

и… самодельная гантелька в углу. Гид перехватил мой взгляд:

— Вот это — все их развлечение. Ничего другого нет. Здесь нет электричества. Темнеет рано. Это Сенегал весь электрифицирован, а у нас вот так живет маленькая Гамбия вглубинке.

Я дала ребятам 100 даласи. Но чем эти даласи могут помочь? Ничем. Нужна существенная помощь. Я могу найти для них «мам» и «пап» в Швеции, которые будут адресно и регулярно им помогать, но у них нет даже почтового ящика, т. к. за него, за ящик, здесь надо тоже платить. Раз нет ящика, значит, посылок не послать, денег тоже.

И как сказал гид, это еще не самые несчастные дети Гамбии. Эти ребята, которых мы видели, одеты, обуты и неголодны. У них есть молоко, хлеб. Когда мы под"езжали к их дому, девочка как раз стояла у дороги и продавала молоко.

Продолжили путь в Тендабу молча. Весь день не выходили у меня из головы эти несчастные дети.

И когда мы уже возвращались в отель, было девять часов вечера... Небо усыпано звездами. И за нашим джипом плыло Созвездие Лебедя. Но я смотрела на эту красоту небесную с тяжелой грустью…

… Помню другую нашу встречу в другой поездке по Гамбии. Ехали мы в лес к бабуинам и вдруг, откуда ни возьмись, — два паренька-подростка на великах. Счастливые, улыбка до ушей, решили догнать и перегнать наш джип. У гида Бубы слезы выступили на глазах:

— Эти ребята живут с родителями прямо в лесу. Здесь всегда — сырость, комары, малярия… у нас ведь не все время и не везде солнце светит в солнечной Гамбии…

(Продолжение следует)

Начало здесь: Гамбийские зарисовки, ч. 2

Немечты тоже сбываются, ч. 1

Теги: Культурно-познавательный туризм