Ох, уж эта классика! Слово-то такое, школьное, навязанное. Необходимо-нежелательное. Прочитать, прослушать…а вот теперь и побывать-увидеть.
Классические маршруты классически скучны, ибо не счесть на них следов предшественников, заливших вспышками камер каждую примечательную мелочь, да понаписавших тома восторженных отзывов.
Классические маршруты напрягают, ибо турфирмы, огромные автобусы, у нас тут без очереди по зелёным бейджикам, а в этом ресторане только экскурсантов обслуживают, отойдите мы тоже фотографироваться хотим…
Классические маршруты, словно спруты, разрастаются щупальцами вокруг точек притяжения. Туристы — это деньги, а деньги имеют удивительное свойство как облагораживать подзабытые красоты, так и развращать местное население, и убивать ту самую набившую оскомину «аутентичность мест».
И всё же, классика в путешествиях практически обязательна. Она — туристическое лицо страны, после знакомства с которым не грех заглянуть и в закулисье.
Самые продвинутые страны объединяют классику в кольца. Или в треугольники. В золотые. На край — серебряные. Даже если маршрут осмотра достопримечательностей ни разу не напоминает ни одну из известных геометрических фигур. Как, например, в Исландии.
Если в стране есть геометрическая фигура из драгметалла, стоит эту фигуру сразу и незамедлительно проехать. Для вау-эффекта. Поскольку после более подробного знакомства с местностью этот самый вау-эффект может скатиться до банального ок-эффекта или просто ничо-так-эффекта.
И вот, для старта исландского маршрута выбрано Золотое кольцо. Причём в наиболее закольцованном его виде, Рейкьявик-Сингвеллир-Гейзер-Гюльфосс и выходом по трассе 35 в Сельфосс. Предполагалось, что на кольце куча туристов (правда), скверный автостоп (неправда) и до ужаса зацивиленные природные достопримечательности (правда, но они всё равно очень круты).
А долгий норвежский стоповер по пути в стану вулканов мы решили провести не в удручающе скучном Осло, а в весёлом полудеревенском Лиллехаммере.
Можно было бы и обойтись в рассказе об Исландии без упоминания о норвежском транзите, но очень уж запала столица олимпийских игр почти четвертьвековой давности, и создала стартовое настроение для поездки. Лиллехаммер и Рейкьявик, кстати, очень сильно напоминает.
Пошатавшись с тяжеленными рюкзаками по историческому центру, застроенному деревянными домиками прошлых веков, закупились в супермаркете восхитительными котлетками и отправились делать из них подобие бургеров в парковую зону речки Логен, у огромного моста, недалеко от которого она впадает в прекрасное озеро Мьёза.
Бессонные сутки в дороге, котлетки и вискарь быстро переместили наши тела на свежеподстриженную травку. Рюкзаки под головы — и без проблем подремали часок под приятным северным солнышком, умудрились даже подзагореть. Случается, местные не дают туристам подремать в парках, но не здесь.
Приятно посмотреть на Норвегию вдали от переполненных туристами фьордов, поискать следы олимпиады, представить, как этой крошечной деревушке удалось переварить событие планетарного масштаба.
Переночевали в аэропорту Осло, традиционно расстелив коврики на полу подальше от людных мест. Благодаря убегающим часовым поясам, выспавшиеся и сытые ранним утром прибыли в Кефлавик. Не желая терять времени, купили таки дорогущие билеты до автостанции Рейкьявика, где нас уже ждали друзья.
Сбежать из Рейкьявика оказалось непросто. Закупить продукты — уже прогулка не на один километр. А это центр города, и появляется соблазн подкрепиться. А выехать на нужную трассу — отдельная эпопея. Городские автобусы столицы, возможно, последний заповедник города, где не принимают к оплате карты — показали водителю евро и кредитки, проехали зайцами.
Из исландской классики только Сингвелир требует предварительной географической и исторической подготовки. Гейзер- оно, понятно, п-ф-ф-фУх! Гюльфос — УУУУУХ! А Сингвелир на первый взгляд — то самое, долгожданное пространство до глубины окоёма, с водой и горами, но слабо понятно, что там к чему.
Впрочем, для самого первого впечатления о стране национальный парк очень даже ого-го. Буквально с парковки открываются захватывающие виды и, да, именно таких картинок и ждёшь от роскошной северной природы.
Древние исландцы знали толк в местах силы. Плато Сингвелира с остатками фундамента первого в Европе парламента, пусть и не постоянно действующего, а скорее вечевого — естественная доминанта на изрезанной каньонами местности.
Это сегодня мы осознанно проходим между плитами двух континентов, по дощатым тропкам перешагивая из Европы в Америку и обратно. Но что подтолкнуло викингов к выбору не самого, скажем честно, близкого к крупным поселениям плато для регулярных межплеменных собраний — загадка.
Нетрудно представить многодневное добирание сюда пешком и на гружёных лошадях по лавовым полям, покрытым скользкими мхами, через ледянющие реки и зловонные низменности. Для регулярного повторения таких подвигов Сингвелир должен был обладать особым магнетизмом.
Для плавания в каньоне между тектонических плит теоретически нужно покупать билет. Но на практике достаточно свернуть с дороги по заметным тропкам и укрыться за кустарником. В воду лезть не захотелось, камни скользкие и температура близка к нулевой. Но место, безусловно, восхитительное.
С ролью «двери в Исландию» Сингвелир великолепно справляется. С него начинается абсолютное большинство экскурсий, а, значит, не уставший от непрерывного водно-каменного калейдоскопа турист, с бледным лицом, не стёртыми в кровь ногами, здоровой спиной будет бегать, залезать, селфиться часами. И пространства национального парка для этого потока свежей туристической энергии более чем хватает.
Кстати, про селфиться. Самая смешная достопримечательность Золотого кольца — следующая по списку. Современные туристы дружно поворачиваются спинами к дымящейся луже и напряжённо ждут, вслушиваясь в нарастающий гул. Фотографы со штативами вокруг гейзеров — редкость, гейзеры окружены плотными кольцами любопытных жоп селфиистов.
Где-то в глубинах парка Гейзер есть горячие купальни, но ухоженные деревянные тропки парка Сингвелир сменились раскисшими глинами фурамольных полей, и топать по ним на поиски расслабляющих ванн откровенно не хотелось. Забегая вперёд — за две недели поездки так ни разу и не залезли в минеральные источники.
Между тем, суровая исландская погода выдула из нас запасы тепла. С каждым часом новые элементы одежды перемещались из рюкзаков на продрогшие тела. Решив особо не форсировать Золотое кольцо, побродили по окрестностям Гейзера и нашли симпатичную стоянку на недостроенной дороге.
Наутро на противоположной стороне небольшой речки появилась недовольная тётка, вероятно, хозяйка одного из окрестных кемпингов. Выслушав нотации по поводу недозволенности «диких» стоянок и будучи сфотографированными, решили не испытывать судьбу, и, предельно быстро свернув лагерь, полями люпинов вышли на замыкающий кольцо участок трассы Гейзер-Гюльфосс.
Чем полезен Гюльфосс. В Исландии тысячи водопадов, и, чтобы восторженно не бегать к каждому встреченному, теряя драгоценное время, стоит сходу ошарашить собственное эстетическое восприятие масштабом этого монстра.
Самый кайф, конечно, на площадке перед ямой, в которую срывается стена воды, но находиться там долго чревато тотальным промоканием. Рюкзаки и нежную электронику лучше сразу оставить в районе информационного центра, ибо даже пара минут нахождения в плотной водяной взвеси равноценны пребыванием под приличным часовым ливнем.
Имея неплохие плотные плащи, решили не заморачиваться их развёртыванием-просушиванием. И, действительно, пока пили пиво-кофе у ресторанчика, успели обсохнуть на ураганном ветру.
Замыкание колечка на Сельфосс стало одним из скоростнейших по прохождению участков маршрута. Втиснувшись вчетвером в дом на колёсах, буквально на головах друг у друга доползли до трассы 35 и моментально уехали. При этом нам попались глухонемые ребята из Германии, позитивнейшие и невероятно юморные. С ними заехали на кратер Керид, абсолютно не запланированный на нашем маршруте.
Кратер внезапно оказался платным и, увы, не интересным. Немцы расстроенно пожимали плечами, оправдываясь за неуместно потраченные кроны.
Наше Золотое кольцо замкнулось на площадке перед супермаркетом Бонус. Сразу за Бонусом — удобное кольцо, с которого друг за другом неожиданно часто и быстро уходят на южное побережье автостопщики.
Классика закончилась. Закупили максимум еды, поскольку впереди, как казалось, ждала полная неизвестность. Нам нужно найти затерянный в чёрных песках фюзеляж американского военного самолёта Дуглас. Более того, нужно найтись и самим, а из ориентиров только точки в оффлайн-картах, от которых до фюзеляжа более 5 километров. Встречаться у самолёта или искать друг друга по трассе?
Стартовали поздно. Спасибо белым ночам, худо-бедно ловились машинки. Дорога шла, но очень тяжело. Наши товарищи так вообще встряли в десятке километров от Сельфосса.
Фюзеляж расположен в 30 километрах от городка Вик. По прямой, по берегу океана, там и вовсе меньше десятки, но из-за лиманов и рек напрямую не пройти. Изначально, собственно, в планах и был поход по побережью, но уже на месте совершенно обоснованно от него отказался.
Финальный участок ехали с ребятами из Калифорнии, причём девушка оказалась россиянкой, а парень — корейцем. Про самолёт они и не слышали, ехали напрямую в Вик, сильно замёрзнув на водопадах и мечтая о горячем ужине.
Небо тем временем затянуло тучками и ориентироваться в чёрных песках на приличной скорости стало невозможно. «Проскочим» — мелькнула мысль.
Внезапно со стороны океана появились десятки огней. У трассы — огромная парковка, огороженная забором из колышков. От парковки к океану ведёт неплохо расчищенная дорога, по которой нескончаемой вереницей идут пешие и катят велосипедисты.
Вот оно, формирование новых классических маршрутов на наших глазах. Несколько лет назад фюзеляж был достопримечательностью для избранных, координаты которой передавали из рук в руки под большим секретом, и после долго искали по навигаторам в бесконечности вулканических камней.
Сегодня же нужно простоять очередь для съёмки неоклассики без толпы. А для фоток на крыше фюзеляжа люди приезжают до самого утра, мы это наблюдали с места очередной «дикой» ночёвки.
Самолёт лежит практически на берегу кристально чистой ледниковой речки, в нескольких сотнях метров от её впадения в Атлантику. Огромный валун прикрыл наши яркие палатки и защитил горелку от вездесущего ветра. С точки зрения эстетики, это была самая запоминающаяся стоянка поездки.
Пожалуй, самый «личный» кусочек великолепной Исландии. И то, с раннего утра к фюзеляжу потянулись первые группы, нарушив наше уединение.
Свёрнутый лагерь за валуном.
Фюзеляж DC-3 стал первым неожиданным открытием новой туристической классики. Уже через пару дней мы поймём, что все запланированные «редкие» места стали объектами паломничества массового туриста на больших автобусах и с экскурсоводами.
Причину быстрого формирования новой исландской классики нам объяснил местный житель уже по дороге обратно в Рейкьявик. Правительство страны стало стимулировать регионы в части развития новых туристических аттракций. Борьба за бюджетные деньги и инвесторов, вкупе с лавинообразным ростом туристического потока, однажды приведут к тому, что Золотым кольцом назовут всю трассу № 1.
Теги:
Самостоятельные путешествия
