Неожиданный Сеул

Поскольку по всем моим юзерпикам заметно, что я кореец, логично предположить, что когда-то мои предки переехали в Россию именно оттуда. Случилось это черти когда, в 60-х годах XIX века, когда в Корее было жить настолько хреново, что даже безлюдный Дальний Восток казался переселенцам райской обителью. Ну, а переехав, предки мои начали усиленно плодиться и размножаться. Мой прадед, например, был одним из шести детей в семье. Звали его при рождении Ким Ман Гем, но после крещения он стал почему-то Иван Степанович Серебряков. Почему — история умалчивает.
Времена для жизни ему достались суровые — начало XX века, революции и войны в России, оккупация Кореи Японией, жил бы Ремарк на Дальнем Востоке в те времена — написал бы книжек в два раза больше. Прадед мой во всех этих исторических событиях активно участвовал — как журналист и участник сопротивления. В итоге, там его до сих пор помнят как историческую личность и борца за свободу и независимость Кореи.

Я сам со своими многочисленными родственниками прекратил общаться еще лет в 14–15, когда волею судеб остался жить один. Никому особо не нужен был лишний подросток, так что я как-то успешно научился выживать самостоятельно, а потом уже благополучно обзавелся теми родными, которых выбирал себе сам. Соответственно, когда через 30 лет мне неожиданно позвонили и сказали, что меня, как потомка национального героя Кореи, какой-то там фонд собирается везти в Сеул, навестить историческую родину — я очень удивился.
Оказалось, что в Южной Корее существует целая программа по ознакомлению иностранных соотечественников со страной — подобные туры организуются по всему миру, государство это полностью оплачивает, и ежегодно несколько десятков человек приезжает в Сеул на недельку посмотреть и убедиться, что за время их отсутствия Корея несказанно расцвела и похорошела.
Причем, остаться и жить никто не агитирует, это делается, как я понял, даже не столько для нас, современников, сколько как дань уважения предкам, культ которых в Корее — одна из наиболее характерных национальных особенностей.
В общем, согласился я с удовольствием, тем более, что Юго-Восточная Азия — в принципе мой любимый регион мира, в котором я провожу как минимум четверть каждого года.
Купил билет, свозил в посольство анкеты и фотографии, собрал маленький рюкзачок и полетел.

Попутно погулял на пересадке по Новосибирску, посмотрел город, насколько это было возможно за три часа.
В Сеуле меня встретили, одновременно село еще два рейса, на которых прилетела еще пара участников. Познакомились, вышли с одним из них, Германом, покурить.

— Ты тут как потомок?
— Ага. А ты?
— И я тоже. А у тебя кто прадед?
— Ким Ман Гем.
— О! И у меня. А дед кто?
— Валентин Иванович.
— И у меня! Это что ж получается, мы братья двоюродные?
— Ну да! А ты сам откуда?
— Из Москвы.
— И я из Москвы…

Стоило, называется, прилететь в Сеул, чтобы познакомиться с братом-москвичом. Заодно нас и поселили вместе, так что бухали мы по вечерам по-родственному.

В Корее, естественно, ожидалась торжественная часть мероприятия: ужины, выступления, интервью и т. п. В итоге, я решил взять с собой костюм, хоть и надевал его последний раз аж на свадьбу. Но самое ужасное оказалось в том, что вполне можно было бы без него обойтись, нас, таких официальных, в группе было всего человека три:)

В Сеуле люди на улицах страшно боятся быть сфотографированными — стоит им увидеть камеру, начинают закрываться руками. Приходится снимать «от пуза», чтобы не привлекать внимания.
В Сеуле удивительно мало байков и скутеров. А из тех, что все-таки есть, 80% используется для работы, а не для личного перемещения.
В Сеуле по ночам практически нет подсветки небоскребов, разве что эмблема компании горит. В итоге ночью светится только нижняя часть города, а сверху нависают темные серые кубы.
В Сеуле теоретически не курят на улицах. Но все равно везде есть места для курения. Одна проблема: они никак не обозначены. Но если идешь и неожиданно видишь кучку окурков на асфальте — значит здесь можно.
В то же время, Сеул — удивительно чистый город. Даже по сравнению с Гонконгом и Сингапуром, не говоря уже о Бангкоке, или, прости господи, Маниле.
В Сеуле довольно много ночной жизни — целые улицы отведены под клубы, рестораны и прочие тусовки. Уличные музыканты, толпы молодежи, туц-туц из полуоткрытых дверей, дешевый алкоголь и очень дорогие сигареты.
В сеульских автобусах все расплачиваются за проезд мобильниками, прикладывая их к специальным датчикам.
Не садитесь в Сеуле в черное такси! Не в том смысле, что оно увезет вас в адъ, просто оно повышенной комфортности и довольно дорогое.
Сеул очень похож на любой мегаполис Юго-Восточной Азии. С одной стороны это хорошо — приезжаешь, и сразу чувствуешь себя как дома. С другой — я, видимо, недостаточно погулял по городу самостоятельно, чтобы успеть почувствовать что-то индивидуальное, присущее только этому месту.

Сеул — очень удобный для жизни город. Везде маленькие и большие магазины, кафешки, станции метро и остановки автобусов, парки, скверы, фонтаны, чистые улицы и отсутствие криминала.
Из минусов — очень сложно разбираться в общественном транспорте, ибо все написано по-корейски. Ну и цены вполне московские: стоимость чашечки кофе — 3–4 доллара, автобус из центра до аэропорта — 10 долларов, пачка сигарет — 4.5 доллара. В общем, не Филиппины, конечно.
Валюта — воны, курс $1=1064 вон. Очень удобно пересчитывать. Впрочем, денег я там почти и не потратил, поскольку был на полном обеспечении. Мало того, что нас кормили на убой весь день, так еще и в автобусе с нами ездил холодильник с напитками и огромный контейнер со всякими конфетками, бисквитами, шоколадками и т. п. Недоеденное за день чуть ли не насильно вручалось нам по окончании дня, так что и ночью мы от голода не страдали. Я даже домой в итоге какие-то корейские леденцы притащил — сопровождающие сунули мне их в рюкзак горстью, так они там и валялись до самой Москвы:)

После поездки в Корею я понял, что в гиды бы я работать не пошел:)
Нашу группу в составе 23 участников везде сопровождало по меньшей мере человек десять — переводчики, фотограф, медсестра, экскурсоводы и т. д. Кто-то говорил по-русски, кто-то немного по-английски, кто-то только по-корейски, но все всех понимали в итоге. Молодые, веселые ребята, в основном студенты на временной подработке. А группа наша состояла в основном из старичков и старушек от 70 и старше, самой древней бабушке было аж 95 лет. Я там был самым молодым. Тоже, надо сказать, то еще потрясение, когда к тебе относятся на автомате так же, как к бабушкам и дедушкам;)
Так вот, работа — это ж жесть полная! Кто-то отстал, кто-то вообще потерялся, кто-то устал, кто-то хочет пить, кто-то писать, надо помочь залезть по ступенькам, дотащить сумку с накупленными шмотками, построить, загнать в автобус, да еще этот, типа молодой, с фотоаппаратом, опять куда-то умотал, потерялся, и вон, бежит, пыля:)
Но они молодцы, конечно, всю нашу напряженную программу были рядом, и если у нас-то была возможность посачковать и посидеть-отдохнуть, то они бегали вокруг нас постоянно.

В номер, во время уборки, нам ежедневно приносили пару бутылочек воды. Мой брат Герман утром одну из них выливал, вместо воды заливал туда водки из привезенных бутылок и брал это с собой — поддерживать себя во время обедов и ужинов.
На одной экскурсии к нему подошел дедушка из нашей группы:
— Герман, дай-ка попить.
— А это не вода.
Дедушка поднял на него изумленные глаза, в которых медленно начало проступать понимание и восхищенно произнес:
— А ты молодееец!
На следующий день Герман на обеде достал свою «бонакву» и предложил дедушке:
— Ну как, вам налить?
На что дедушка гордо достал свою:
— А у меня есть!

Самая старенькая участница нашего тура. Бабушке 95 лет, живет в Узбекистане, по-корейски говорит лучше, чем по-русски, песни поет, веселится покруче многих. Очень активная бабушка, выдержала все наши многочисленные перемещения, ни разу не жаловалась и с возмущением отказывалась от кресла-каталки.
В общем, шоб я так жил через полвека:)

Наша официальная программа посещения Кореи включала в себя многочисленные экскурсии, в том числе разные музеи, что естественно. Первым был мемориал независимости в городе Чхонан, в 80 км к югу от Сеула.
Огромный комплекс, территория скорее напоминает большой парк — с речкой, фонтанами и статуями, даже вентиляционные башенки выполнены в стиле национальных построек. Перед входом — поле флагов, 800 штук, каждый год добавляется новый — отсчитывают дату с момента обретения государственности. Внутри музея, как водится, полумрак, так что поснимать экспонаты у меня не вышло. Впрочем, вы особо ничего не потеряли, в основном там хранятся всевозможные документы на корейском и японском языках, иллюстрирующие историю оккупации Кореи Японией в начале ХХ века. Много полноростовых сценок из тогдашней жизни, всяческих диарам, панорам — в общем, все очень патриотично.
Перемещаться по территории можно на привычном парковом паровозике. Туда мы дошли пешком от автобуса, а на обратном пути все уже устали. Так что организаторы купили нам по мороженому, посадили на поезд и мы поехали, жуя и с ветерком:)

Посетив музей, решил отойти покурить. Смотрю — в сторонке лавочка, на ней сидят несколько ребят, курят. Тоже пошел, сел. Закурил и слушаю: на каком-то совершенно непонятном языке ребята общаются. И вдруг в диалоге явственно мелькает слово «однокурсник».
— Ребята, — спрашиваю, — А вы откуда?
Они вылупляются на меня — нечасто в Корее попадаются чисто говорящие по-русски корейцы.
— А мы из Туркмении!

Перед поездкой в Корею мне позвонили организаторы и спросили рост, вес и размер одежды. Особенно меня удивил вопрос про вес — непонятно было, зачем это может понадобиться.
На заключительный торжественный ужин нам всем было предписано явиться в национальной корейской одежде, ханбоках, каковые были нам немедленно выданы. И тут мы поняли, что вопросы про вес и размер были простым любопытством — у нас с Германом были совершенно одинаковые ханбоки, при том, что разница по весу между нами — около 50 кг.
Соответственно, на нем выданный ханбок не застегивался, а с меня сваливался. И если ему еще как-то помогли, поменяли куртку, чтобы он хоть как-то его надеть мог, то мне сказали, что так и должно быть, он должен висеть свободно, а вот тут надо просто завязочками затянуть.
Особенно странно мы, наверное, выглядели, когда вышли на улицу покурить в середине ужина. Народ оглядывался:)

«Сад ностальгии» — кладбище соотечественников, погибших за границей, Южная Корея, город Чхонан.
Здесь хоронят погибших в войнах, репрессированных, насильно угнанных за рубеж. Здесь, к примеру, похоронены пассажиры Боинга, сбитого в 1983 году у острова Сахалин.
Если учесть, что в Корее вообще очень уважительно относятся к могилам предков, и особенно тщательно — к выбору места захоронения, то неудивительно, что кладбище содержится в идеальном порядке.

Ну и как же в Корее без свадебного фото?
Жалко только, что вокруг такого действа немедленно собирается толпа и туристы всякие с большими камерами под ногами мешаются;)

На второй день у нас было намечено посещение корейской традиционной фольклорной деревни. Вот, подумал я, отвлекусь от современности, забуду про работу, все, я в средневековье, да здравствуют пасторальные сценки и буколические пейзажи!
И первым, что я увидел на входе, был… Photoshop:)

Подобные места есть во многих странах мира: на большой территории воссоздаются постройки старого времени, вокруг ставятся рестораны и сувенирные магазины, организуются выступления артистов — все, постоянный приток туристов обеспечен. В Корее — это традиционная деревня Минсокчхон в городе Ёнг-ин. Соломенные хижины, рисовые поля, персонал в традиционных костюмах, глиняные заборы, и даже натуральная работающая соевая ферма. Правда, в отличие, скажем, от подобной деревни на севере Таиланда, персонал здесь тоже закрывается и отворачивается от фотокамеры, хотя, казалось бы, они тут и ходят в своих соломенных шляпах для того, чтобы их фотографировали.
Но в целом — вполне симпатичное место, особенно после беготни по жарким сеульским улицам.

В этот день у нас вообще была самая интересная программа: после фольклорной деревни мы поехали обратно в Сеул, чтобы забраться на 63-й этаж небоскреба. А на месте неожиданно оказалось, что в этом здании находится еще и городской океанариум, и музей восковых фигур. Так что вот, пожалуйста — фотографии рыб.
Не могу сказать, что сеульский океанариум чем-то отличается от любого другого. Вообще, у меня такое впечатление, что в разных городах мира их строит один и тот же человек, как Герман Тильке — трассы для Формулы 1.
Но рыбы красивые, наши дедушки и бабушки залипали перед стеклами аквариумов надолго и с удовольствием, а я просто слегка зажрался в своих тропиках:)

Район Гангнам, тот самый, который гангнам-стайл.
Считается современным, крутым и престижным. Собственно, и в песне воспевается стиль жизни золотой молодежи. Если б не знал — по внешнему виду принял бы за спальный район типа Бутово:)

В музеях восковых фигур я раньше никогда не был, справедливо полагая, что это та еще фигня. В чем не преминул воочию убедиться в эту поездку, когда нас скопом в таковой музей загнали.
Несколько залов — политики, спортсмены, музыканты и т. д. Таблички под скульптурами, кто есть кто, и это правильно, потому что зачастую понять, кто изображен — невозможно, ни фига не похожи.
В местном сувенирном магазинчике можно окунуть руку в чан с силиконом и за 8 долларов получить цветастый слепок собственной руки на память. Можно купить себе маленького Шварценеггера или Брюса Ли долларов за триста. Ну или хотя бы магнитик, что ты тут был.
Но, в принципе, на свободу выпускают и просто так, бесплатно:)

А в конце дня нас повезли кататься по реке Ханган. Большой теплоход с рестораном и открытой палубой, кормежка на убой, живая музыка, причем в какой-то момент девушка исполнила «Миллион алых роз» по-русски, чем вызвала волну нездорового ажиотажа среди нашей группы. Я сбежал фотографировать окрестности, а там обнаружил, что на открытой палубе надо находиться осмотрительно: на пристани и мостах стоят фонтаны, регулярно поливающие проплывающие суда вместе со всем содержимым;)
Жаль, конечно, что Сеул — не особо подсвеченный ночью город, такого неонового буйства, как в Сингапуре или Макао, тут нет. Но все равно приятно постоять на палубе в конце длинного дня, подышать ветром, потрепаться за жизнь, ну и поснимать небоскребы, изредка ругаясь на чрезмерную экономию электроэнергии.

Музей технических инноваций Самсунг был больше всего похож на магазин электроники. По крайней мере, в той своей части, где были выставлены современные достижения. Ну как-то все это мы уже видели — часы с шагомерами, телевизоры гнутые, смартфоны с краешками и прочие шлемы виртуальной реальности. А то, что не видели, скажем, холодильник со встроенным планшетом — так не потому, что это что-то особо новое, а потому что на фига мне холодильник со встроенным планшетом:)
Что же касается исторической части — тут, конечно, была некоторая ностальгия, но очень куцая, поскольку в советские времена такой техники у нас не было, и вспоминать особо не о чем.
В итоге я там в основном снимал девушку-экскурсоводшу. Ибо симпатичная была:)

По королевскому дворцу в Сеуле мы погуляли недолго: большие пространства, лестницы с высокими ступенями, все это быстро утомило бабушек из нашей группы. Добравшись до пруда, все расселись на лавочках, и уже никуда не уходили до самого отъезда. Я успел сбегать чуть подальше, поснимать горы и пагоды, но тоже только издалека, и то, обратно пришлось возвращаться бегом, все уже поднялись и пошли к автобусу.
Как я понял из увиденного, до самых красивых мест мы, собственно, там так и не добрались. Впрочем, после Ангкор-вата, на который даже по официальной версии надо потратить минимум три дня, практически любой архитектурный комплекс кажется маленьким и скромным.

В своем желании показать всю страну за 4 дня организаторы нашего тура, конечно, слегка перебарщивали.
То есть, все, несомненно, было очень круто организовано, но целый день на жаре в прогулках по разным достопримечательностям проводить довольно сложно было даже мне, а я был самым молодым из нашей группы:)
Состав же ее прекрасно характеризует вопрос сопровождающей нас симпатичной девушки Алены. Понаблюдав, как я все время сбегаю от всех куда-то в сторону с фотоаппаратом, она удивленно спросила:
— Юрий Юрьевич, а как это вы совсем не боитесь потеряться?

Ну, тогда я на какое-то время перестал сбегать и немножко ее пофотографировал:)

Вернувшись в Москву, я полез в интернет — хотелось посмотреть, действительно ли в Сеуле и окрестностях особо нечего смотреть туристу, или просто нам чего-то тайное и самое интересное не показали. Раскопал передачу «Орел и решка» про путешествия, нашел серию про Сеул, посмотрел… и понял, что нет, все правильно. В передаче тоже в основном было показано, где они жили и что они ели. А у них там подготовка к съемке солидная, они вопрос изучают плотно, перед тем как поехать. Но и они толком не нашли, что бы такого показать, даже мы больше повидали.
В общем, если соберетесь в Сеул, помните, больше пары дней на него закладывать большого смысла нет. Посмотреть с небоскреба, зайти во дворец, доехать до деревни — да, в общем, и все, можно с чистой совестью лететь куда-нибудь дальше.

P. S. Картинки, не вошедшие в основной рассказ.

Редкий случай частного мототранспорта. В основном мототехникой пользуются всякие развозчики пиццы.

Памятник местному Кириллу и Мефодию — изобретатель корейского алфавита.

Перед музеем истории Кореи сидит мужичок, строит вот такое из пустых бутылок. То ли фонтан, то ли люстра — непонятно, но впечатляет.

Маленький скверик в деловом центре.

Городской ручей.

Вот тут сразу видно, что Сеул — город азиатский:)

В музее — старый плакат 1945 года, разделивший Корею на Юг и Север.

Теги: Событийный туризм, Культурно-познавательный туризм