Куба: сладкая и свободная

Этот район при президенте Батиста был застроен стильными зданиями в стиле арт-деко, в основном принадлежавшими мафии. После революции все они были национализированы, и сейчас находятся в плачевном состоянии. В общем — не самое симпатичное место для вечерних прогулок, да и вообще для знакомства с городом.

Наутро познакомились с соучастниками вело-авантюры и гидом Морисом. В этот день мы разглядывали Гавану с ее парадной стороны — исторический центр столицы во многом уже отреставрирован и продолжает реставрироваться. Город тут же предъявил нам все туристические стереотипы — мохито, сальсу, мулаток и портреты вождей революции.

Много музыки, ярких красок и веселья, какой-то карнавал нон-стоп, особенно после нашего серого ноября. Как только какой-нибудь оркестрик расчехляет гитары и начинает уличное выступление, так тут же из прохожих находятся танцоры. А как окрашены здесь автомобили! Особенно популярны все оттенки розового, как будто барби-мобили увеличились в размере и выехали на улицы.

Ну и еще, чтобы не один орган чувств не остался в стороне: сахар, который до сих пор является основной статьей кубинского экспорта, добавляют здесь вообще всюду, даже в пиво.

Неожиданно на набережной обнаружили русский храм — «нуэстра сеньора ди Казань».

Не только Че Гевара и Хосе Марти — над бухтой стоит огромная мраморная статуя Христа.

Старый форт Гаваны — бастионы, пушки, маяк.

Ну и просто виды.

Тур наш был не полностью велосипедный, а комбинированный: часть пути мы вместе с велосипедами проделывали на автобусе, что конечно же сильно облегчило задачу. Так, из Гаваны мы переехали в долину Виньялес пассажирами, а уже там три дня крутили педали. Долина Виньялес — это природный парк с уникальными ландшафтами. Пейзаж долины формируют так называемые моготы — «спины слонов» — то ли горы, то ли холмы, насквозь испещренные карстовыми ходами и поросшие густой растительной «шерстью». Среди неисчислимых пещер есть несколько выдающихся по своей величине и красоте. По одной из них, «пещере индейца», мы прогулялись пешком и на лодке. С вершины моготов открываются прекрасные виды на долины с табачными плантациями, банановыми рощами и крестьянскими домиками.

В этих долинах выращивается лучший кубинский табак. Большую часть урожая табаководы-«вегерос» должны продавать государству, но небольшое количество сигар могут делать на продажу. Хозяева табачных ферм всегда готовы как продемонстрировать туристам процесс изготовления сигар, так и предложить свой товар.

Кстати, труд табаководов здесь механизирован мало, то и дело пейзаж оживляют быки, запряженные в повозку или в плуг.

Съездили на превосходный пляж Кайо Хутиас. Несмотря на пугающее название (хутиас — это местные зверьки, древесные крысы), место просто райское, с бирюзовым ласковым морем, белоснежным песком и кокосовыми пальмами. Особенно приятно было искупаться в море после пятидесяти километров велопробега.

Впрочем, дорога от нашего ранчо до пляжа тоже была очень приятной — по сельским дорожкам, вдоль джунглей и плантаций. Растительность там настолько буйная, что кажется, будто тропинки зарастают прямо за спиной. Даже на электрических проводах какие-то растения умудряются поселиться и даже зацвести!

Еще одна долина — с гигантской «доисторической» фреской (на самом деле это работа современного художника), изображающей доколумбову Америку. Здесь же нам попались птицы токороро — это национальная птица, пернатый символ Кубы.

Из сельской простоты Виньялеса переместились в изысканный Сьенфуэгос. Сьен Фуэгос — «сто огней» видели мореплаватели, когда подплывали к этому берегу, и до сих пор Сьенфуэгос остается самым большим портом Кубы. Это — единственный город на острове, который был основан не испанскими, а французскими поселенцами. Центр города внесен в список ЮНЕСКО как выдающийся образец французской колониальной архитектуры. Действительно, все здания вокруг площади Марти и вдоль Пасео Прада — сплошь архитектурные достопримечательности. Ночевали мы не в гостинице, а в частном секторе — здесь и вообще на Кубе это очень популярный вид размещения для туристов: во-первых, дешево, а во-вторых — есть возможность поближе познакомиться с местными жителями. Мы с хозяином нашей комнатушки, топчась по разные стороны языкового барьера, пытались обсуждать будущее Кубы после Фиделя и отвечать на его расспросы — социализм или капитализм теперь у нас в России и «гуд или, но гуд сеньор Путин».

Следующий марш-бросок — по берегу Карибского моря в кубинскую «спящую красавицу» — город Тринидад. Когда-то Тринидад был процветающим центром торговли сахаром. Парусники отправлялись с Кубы с трюмами, полными сахара, а возвращались уже с живым грузом из Африки: чернокожих рабов завозили сюда как раз для работы на сахарных плантациях. Два события разрушили могущество и блеск Тринидада — отмена рабства и открытие возможности получать сахар из сахарной свеклы. И с конца 19 века Тринидад, как разорившийся испанский гранд, живет воспоминаниями о былом величии, не желая ничего менять в своей жизни. Да теперь этого и нельзя делать с тех пор, как в 1988 году город был признан историко-культурным достоянием человечества. Тринидад сам потерялся во времени, и мы, попав сюда, на второй же день впали в какое-то сонное оцепенение. Хотелось только неспешно гулять по городу-музею, заглядывать в многочисленные лавочки и кафе и наблюдать здешнюю неторопливо текущую жизнь. Многие здешние пенсионеры так и проводят свои дни, сидя в кресле-качалке перед открытым окном или у порога. По вечерам, однако, свежий морской воздух добирается до города, откуда-то всюду появляются музыканты и город переключается в режим сальсы.

В один из дней съездили в бывшие сахарные долины на сохранившуюся плантацию «мерзавца Изнага» с башней для наблюдения за рабами. Она огромная, восьмиэтажная. Забрались наверх, пытаясь узнать, каково это — когда вокруг все твое до самого горизонта, и как можно управлять большим количеством рабов, орудием труда которых вообще-то были мачете. Сюда можно приехать на старинном паровозике, но билеты все были распроданы, и к тому же у нас велосипеды под попами, так что опять крутили педали по сельской местности. Зато на обратном пути завернули на знаменитый пляж Кайо Бланко, к которому ведет длиннющая песчаная коса.

Едем в Санта-Клару через потрясающий национальный парк Топес де Кольянтес. Это — просто зеленая жемчужина Кубы! Подъемы чередуются со спусками, и с каждым новым поворотом серпантина заново перехватывает дух от красоты (ну и от физической нагрузки конечно тоже). Где-то на пол-пути среди джунглей у нашего гида живет знакомая семья, и он предлагает вместо обеда в придорожном кафе заехать к ним в гости. Это хорошая возможность дать немного заработать сельским жителям, к тому же на их ранчо протекает горная речка с водопадом и естественной ванной — практически эксклюзивное место для купания. Совсем райским это место делали яркие цветы и летающие вокруг них бабочки и мелкие птички-колибри. Еда была традиционная и простая, но это был лучший обед за время нашего путешествия! Маниока, банановые чипсы, зеленый салат, свиные ребрышки, фасоль с рисом — все, включая кофе, выращено здесь же, на этом ранчо среди гор и водопадов. Видимо поэтому я до сих пор вспоминаю вкус и аромат этих блюд.

Отсюда так не хотелось уезжать, что до Санта-Клары мы доехали уже только к вечеру и кроме мавзолея Че Гевары ничего не успели посмотреть. Внутри мавзолея фотографировать запрещено, но это и так в голову не приходит. Мавзолей и мемориальный комплекс производят очень сильное впечатление, вот прямо-таки слеза наворачивается. Печально, когда человек погибает за то, во что искренне верит. Кубинцы — очень гордый народ, и за всю историю свой независимости свое гражданство дали только двум людям. Один из них — аргентинец Эрнесто Гевара, друг Фиделя и романтический символ кубинской революции — пользуется всеобщей любовью и уважением.

До сих пор о нем поют песни, и его портреты можно увидеть не только на официальных плакатах и туристических сувенирах.

В дальнейшей программе — три дня в Варадеро. Для пущего контраста нас поселили в сомую большую гостиницу Кубы (больше тысячи номеров, просто фабрика отдыха какая-то) по системе «все включено. От обжорства спасались сноркелингом над коралловым рифом и прогулками по многокилометровой песчаной косе.

Через три дня еле втиснули себя в велосипедные костюмы (шведский стол — зло!) и двинули через Матансас по дороге через мангровые заросли, пальмовые рощи и апельсиновые сады — назад в Гавану. После Матансаса начинается оживленное автомобильное движение, дальше ехали на автобусе.

Здесь мы распрощались с нашим гидом и попутчиками и улетели в Сантьяго ди Куба. Подарили на память нашему гиду матрешку и были удивлены его реакцией — «ооо, это же игрушки моего детства! Теперь я покажу их моему сыну!» В общем, Советский Союз при всех наших расхождениях политических курсов близок и хорошо знаком кубинцам, взять хотя бы наши старые «лады», которые вовсю колесят по острову наряду с «шевроле» и прочими «бьюиками». Да и наши имена не вызывали удивления у кубинцев. Зато их всегда удивляло то, что мы просили напитки без сахара — ну как так, невкусно же!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Велотуры