Ах, эта Грузия!!!

Потом кто-нибудь вспоминает:

— Так надо же вина на дорожку выпить!

Приносится бутыль вина. Всем по стаканчику, потом еще по одному. Кто-то побежал за хлебом, сыром. Через некоторое время опять:

— А чего мы стоим? давайте сядем!

И прощание затягивается до обеда.

Такая картина повторялась во всех городах куда мы приезжали.

Наконец, с боями вырываемся из-за стола и трогаемя в путь.

Из Тбилиси заезжаем в Мцхету — знаковый монастырский комплекс, у слияния Арагвы и Куры, куда возят всех иностранных туристов. Кстати, река Кура теперь уже совсем и не Кура, грузины её переименовали и называется река теперь Мтквари.
Городок Мцхета небольшой, чистенький, ухоженный, на каждом шагу новенькие хостелы с ценами — 20 лари (400 рублей) с человека.
Монастырский комплекс 11 века величествен, выделяется на общем фоне окружающей местности.

У алтаря могильные плиты похороненых здесь представителей знаменитых княжеских родов.

Направляемся на запад не по основной дороге, а второстепенными чтобы заодно посмотреть вживую маленькие села, городки, деревни. Дорога проходит по среднепересеченной местности, в принципе не плохая, асфальт. Мимо кукурузных полей, абрикосовых и персиковых садов, виноградников, лозы которого иногда тянутся над дорогой, пшеничных полей следуем в Атенский Сион в Горийском муниципалетете.
Атенский Сион — храм построенный в начале 7 века. По преданию именно здесь возникла грузинская письменность. Где-то внутри на фресках сохранились надписи на шрифтах хуцури и мхедрули. Но, к сожалению, храм на реставрации и внутрь мы не попали. А под раскидистым грецким орехом у храма стоят коробки со спелой алычей… и никого.

Через некоторое время подошел мужчина, спрашиваем:

— А чья алыча, купить можно?

— Можно. Сейчас хозяйку позову.

Подходит к краю обрыва и орет куда-то вниз.

Через минут 15 с другой горы через ущелье прилетает шустрая бабуля. Торговаться стыдно — цена что-то рублей 15 за килограмм на наши.

По ходу движения обратно посетили и внимательно осмотрели другой монастырь находящийся недалеко. По всей видимости женский, очень аккуратненький, ухоженный и привлекательный.

Выскочив на скоростную трассу в сторону Батуми через некоторое время соображаю, что еду в обратную сторону, а чтобы развернуться по правилам надо пилить неизвестно сколько километров. Рискнул, выждав момент и убедившись что, вроде, ни машин, ни полиции, ни камер нет, махнул через две сплошные, что в общем-то не в моих правилах. Обошлось.
Кстати, о дорожной полиции, нарушениях и последствиях.
За все время нас остановили только один раз, в самом начале, сразу за перевалами Военно-Грузинской дороге, где и нет-то никого и не должно было быть. Выходя в очередной раз из машины для фотографирования, не пристегнули ремни безопасности. Мимо проехал полицейский джип. Где-то развернулся, догнал, остановил, спросили:

— Знаете что нарушили?

— (прикидываюсь идиотом) Нет…

— Не были пристегнуты ремни.
В Грузии с полицейскими никто не спорит, не пытается качать права, требовать доказательств, показать записанное на видео нарушение — сказал полицейский что нарушил, всё!!! плати штраф.
Но самое страшное нарушение если вы попытаетесь дать инспектору взятку. За этим следует арест со всеми вытекающими последствиями.
Коррупция в полиции уничтожена полностью, никто не пытается вас подловить на мнимых нарушениях, содрать с вас деньги. Полиция Грузии — это стражи порядка на дорогах, помощники. Большим авторитетом и уважением пользуется только Патриарх Грузии.
Кстати, нас тогда не оштрафавали, а посмотрев мои права, удостоверение участника войны, посоветовали быть внимательнее и пожелали счастливого пути.

На пути следования у нас город Гори. Проехать мимо родины Сталина, естественно, невозможно.
Остановка для осмотра музея. Здесь множество иностранцев со всего света.
Кстати, на Блошином рынке в Тбилиси мне попалась редкая книга «Сталин» автор Л.Троцкий. Так что, читал я её по вечерам в тему.

Особо смотреть в музее нечего — документы, вещи, бюсты, дом, в котором Иосиф родился и писал в пеленки, да вагон, в котором его возили.

В общем, на любителя.

После Гори продолжаем движение в сторону моря. Но надо опять свернуть с основной дороги. Немного в стороне должен находится городок Чиатура. В интернете о нем говорится как о «городе 40 канатных дорог». Как такое место не посетить. По расстоянию туда км 40 от трассы, близится вечер, но решаем ехать. Дороги очень приличные по качеству, так что, доехали достаточно быстро.
Чиатура — город известный своими марганцевыми месторождениями, о них даже Троцкий в своей книге упоминает.

А молодой Сталин ездил туда баламутить народ.

Ну, а канатки будем искать — где они и сколько их. С помощью местных таксистов подъезжаем к одной станции канатной дороги. Вагончики от нее поднимаются в двух направлениях. Использовались канатные дороги не для перевоза туристов, а для подъема рабочих на рудники. Рабочих не видно, а катаются местные, да редкие ненормальные туристы, типа нас. Стоимость? — да нет никакой стоимости, катайся просто так сколько хочешь.

Состояние станции, тросов, вагончиков описать трудно — все шатается, скрипит, ржавое и поцарапанное. А угол подъема, наверное, градусов 70.

Командует отправлением пару женщин, одна из которых едет с нами. Вот здесь никто не говорит на русском языке и приходилось объясняться жестами.

Накатавшись на этих двух канатках, решаем остальные в этот раз не искать, а добраться хотя бы до Кутаиси, ведь надо еще и жилье где-то найти. С поисками жилья, которое по интернету в грузинской глубинке не найдешь и не забронируешь, вообще очень просто — любой таксист, любая продавщица в магазине с удовольствием вам покажу, а то и отведут туда, где хозяева сдают. Правда, таксист, как правило, попросит хоть немного за сопровождение.
В Кутаиси добрались уже в темноте. Таксист за 5 лари нашел нам хостел. Когда вошли, ахнули от одного только зеркала в прихожей — в полстены, все в золоте

А осмотр комнаты для ночевки вызвал истерический смех… — громадная комната, в которой стояло 15 двухярусных кроватей в один ряд… Но других вариантов у нас не было, а так как хозяйка пообещала что больше никого не будет, разбрелись по разным углам выбрав себе кровать кому какая нравилась в шахматном порядке. Во всем остальном проживание вполне приемлемое — душ, туалет, кухня, холодильник и шикарная веранда на другой стороне дома с выходом прямо на бурлящую реку.
Утром довольно быстро прощаемся с нашей хозяйкой, Майей (родственники за ночь не успели набежать), и следуем дальше.

На дорогах ведещих к морю встречаются большие рынки с всевозможной глиняной посудой. Это местные промыслы, торгуют целыми селами. Хвалят взахлеб. Хотя, по большому счету вся продукция однообразная — посмотрел на одном рынке, на других можешь не останавливаться, все тоже самое.

Добираемся до окрестностей Кутаиси.

Гелатский монастырь вблизи Кутаиси был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Нашел я его погребальную плиту в арке восточных ворот монастыря.

По дороге до Батуми было еще несколько остановок, одна из которых в Чакве. Именно здесь когда-то работал всем известный Иуда Антонович Кошман на чайных плантациях, отсюда он привез семена чая, которые были посажены в сочинском Солох-Ауле и дали толчек для возникновения чая краснодарского. Сейчас плантации заброшены, фабрика практически не работает, а местные жители сказали, что, мол, можете не искать, все равно ничего толком не найдете. Вот такая печально-чайная история.

Наконец добрались до Батуми, сняли жилье в частном доме — это курортный город, сдется все и везде, и отправились гулять по знаменитому бульвару. Действительно, правду рассказывают и пишут — бульвар огромен, больше 10 километров, пройти его полностью так и не удалось. Оборудованы велосипедные дорожки, прогулочные аллеи, скамеечки для отдыха.
Минусом нашей прогулки был только дождь, который преследовал нас все время пока мы вообще были на побережье.
В Батуми Саакашвили попытался создать что-то похожее на заграничный курорт, некоторые здания копируют знаменитые отели других мировых курортов, только в миниатюре. Не знаю, смотрится, вроде, ничего, но, мне кажется, лучше бы создали что-то свое. К сожалению, свой особенный грузинский архитектурный стиль, которым мы были очарованы в Тбилиси, утерян если не полностью, то значительно.

Быть в Батуми, столицы Аджарии и не попробовать знаменитые аджарские хачапури невозможно. Вкус — во рту тает!!! совершенно другой, ни в Сочи, ни в Абхазии такого хачапури не попробуешь.

и еще заказывали чавой-то… тоже тает…

На следующий дождливый, как обычно, день, отправились еще дальше, на границу с Турцией. Здесь расположено село Сарпи, еще в начале 20 века какой-то шибко умный деятель рубанул по селу, и половина села оказалась в Турции, другая половина — в Грузии. При чем, грузинам, которые живут в грузинском Сарпи чтобы попасть к родственникам, которые на той стороне (а они там все родственники) надо оформить визу в Москве чтобы попасть в Россию, потом турецкую, и через Стамбул добраться в турецкий Сарпи, до которого напрямую 50 метров. Последнее время переход границы для сарпинцев значительно упростился.
Нам, россиянам, вообще не нужны никакие визы. Подъехал, за 15 минут прошел границу и ты уже в Турции.

(Через некоторое время мы через эту границу въезжали в Турцию во время путешествия по ней — об этом будет отдельный рассказ)

А это уже Турция приближенная фотоаппаратом

Погуляли по берегу, набрали красивых камешков, полюбовались на водопад у дороги и обратно в Батуми, попутно посетив крепость Гонио — форпост Римской ипмерии, на территории которой погребен один из апостолов Иисуса, Матфий, которого римляне тут и замучили.

Вечерняя прогулка по Батуми с катанием на канатной дороге на ближайшую гору и на следующий день мы начинаем движение в обратную сторону.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия