Не так и далеко то время, когда толпы россиян начнут думать об отдыхе и планировать летний отпуск. В России, на юге, помимо Крыма, Черноморского побережья Краснодарского края, обязательно в планы будет включена и Абхазия.
Прочитав мой рассказ, надеюсь, многие туда собирающиеся поймут, что помимо основных толпо-туристических мест, в Абхазии есть много чего, куда обычно экскурсионные фирмы не возят. А в наше время, когда у каждого второго своя машина, в Абхазии можно посмотреть и что-нибудь более интересное, в каталоги для массового посещения не входящее. Вот и мы, устав отнекиваться по разным причинам от приглашения друзей там проживающих, едем в Абхазию на пару дней.
Наш маршрут в начале обычный — Сочи — граница — Гагра — Гудоута — Сухум. А другого и быть не может — дорога вдоль берега одна, поэтому не промахнешься.
Первое, что хотелось посмотреть — плотину Сухумской ГЭС. Во время зимнего путешествия туда удалось побывать на энергоблоках на Западной Гумисте, а до плотины на Восточной Гумисте тогда на добрались из-за снега и гололеда.
Дорога проходит мимо мест столпотворения паломников — монастыря Иоанна Златоуста в Каманах. Златоуст этот был первым христианским патриархом в Константинополе в 4 веке, когда Византия только-только признала христианство государственной религией. Дед этот, Иоанн, был жесткий, суровый, непримиримый. Разругался с женой императора и коварная женщина добилась его смещения и отправки в ссылку, в Питиунд, современную Пицунду. По дороге туда решил Иоанн завернуть в Каманы, поклониться праху святого Василиска — того за веру лет на 100 раньше здесь замучили. Видать, расчувствовался старичок от увиденного, и сам тут дуба дал.
Так церковные предания рассказывают.
Хотя, на этот счет у меня есть некоторые сомнения. Топать пешком в ссылку в возрасте за 80 лет сюда из Стамбула (тогда Константинополя) вокруг всего Черного моря — занятие не для пожилого человека. И что более правдоподобно — на территории современной Турции в километрах 500-стах от Константинополя есть село Каман. Мне так кажется туда его вели.
Тем не менее, здесь в абхазских Каманах, в храме есть саркофаг, в котором Иоанн упокоился лет на 70, пока его прах раскаявшиеся византийцы не перевезли в Константинополь.
Еще это место известно тем, что здесь было 3-е обретение Главы Иоанна Предтечи. Это вообще тёмная история. Отрубленную голову этого Иоанна прятали где и как могли (зачем и от кого?), забывали где закопали и 3 раза потом находили чудесным образом.
Недалеко от монастрыря есть грот, где это 3-е обретение состоялось. Головы в гроте нет и, честно не знаю, где она сейчас. Может быть, опять потеряли.
Осматривать монастырь и грот мы сейчас не стали — поездка эта не с религиозно-сказочными целями и сейчас мы просто проезжаем мимо по дороге, которая по красоте и Рице не уступит.
Чтобы было представление куда мы едем, вот схема маршрута:
Внизу Сухум. Сухумская ГЭС расположена на трех реках — объединенные воды рек Восточная Гумиста и Цмур по подземным тоннелям (на схеме — пунктиры красного цвета — тоннель объединенных рек, желтого цвета — тоннель с Цмура) перебрасываются на турбины на Западную Гумисту и, после этого сбрасываются в реку.
Местами дорога убойная, только под внедорожник, да и то не всякий.
По дороге остановка у старой греческой церкви. Это не древнее построение, максимум конец 19-го века по виду. Хотя, может быть, церковь на фундаменте более древнего культового сооружения, как это часто бывает.
Местный житель, Руслан, который в поездке с нами, утверждает, что построили это понтийские греки, говоря по-русски, древние которые, живущие здесь с первых веков новой эры. Честно говоря, у меня и на этот счет возникли сомнения. Но, недавнее проживание здесь людей заметно по еще не совсем заросшим садам, остаткам строений, мощенной диким камнем дороге
Самая большая липа на Кавказе (опять же по утверждениям местных). Что это дерево громадно спорить бессмысленно. Для масштаба машина рядом.
Дальше пошли обрывы по 200 метров в ущелье Восточной Гумисты. Глянешь вниз, аж дух захватывает. Ограждений нет. Не знаю, чтобы делал, если бы попалась встречная машина. От мысли, что пришлось бы ехать задом, где-то внутри начинает бесконтрольно шевелиться поджелудочная железа.
Ну, вот наконец и сооружения плотины Сухумской ГЭС
Встречает нас хозяйка плотины, Ольга, женщина влюбленная в эти горы и места, прожившая здесь сначала с отцом, а потом сама больше 50 лет, и её добродушный, улыбчивый собак
Конечно, сразу на осмотр всего и вся. Это, не Красноярская ГЭС, но сооружения впечатляют. Различные отстойники, водозаборы, преграды для камней и механизмы их сброса. Придумано удивительно разумно. Вроде бы, проектировали наши, но вся техника-механика шведские, а строили, в основном, немцы. Те, кому не удалось окоченеть в Сталинграде
Иногда можно заметить признаки былой ударной деятельности
Сегодня решили пройти по тоннелю, по которому перебрасывается вода с реки Цмур к плотине на Восточной Гумисте. Высота тоннеля, наверное, 1 метр 70 см, поэтому идти неудобно — и голову не выпрямишь и не согнешься толком. Длина 300 метров. Так и идешь, как гусь с вывихнутой шеей. Протопали добросовестно весь тоннель и вылезли в ущелье Цмура (вообще-то, ощущения интересные — идешь где-то под Кавказскими горами и кажется, что вылезешь и вот он… Владикавказ… или Нальчик, на худой конец)
Вернувшись, полезли в тоннель, из которого воды перебрасываются на энергоблоки на Западную Гумисту. Этот тоннель больше, идти можно свободно, только дальше. 2 километра 600 метров. Поэтому прошли по нему только пару сотен метров. Здесь влажность больше — на фото это заметно сразу (или потусторонние силы — для шибко впечатлительных)
Последующее за сим абхазское застолье быстрым не бывает — с бесконечными (довольно однообразыми) тостами про здоровье и вечную дружбу с Россией, поэтому пришлось возвращаться в темноте и тумане, густом как клей ПВА
Тоже «вкусное» ущущение — знаешь, что сбоку пропасть 200 метров, но края обрыва почти не видно.
На следующий день проводим очередной эксперимент в Абхазии. Предистория — в конце прошлого года во время очередного шатания по Абхазии, заехали за Очамчыру в попытке проехать по морю в сторону Гали. Из затеи этой ничего не вышло — вояки, у которых там полигоны, побряцали оружием и развернули обратно. Но, зато погуляли по пляжу штормящего моря.
И там я обратил внимание на необычные черные пески. Вспоминаю, что подобные пески я видел в Грузии, в местечке Уреки, в 60 километрах от Батуми. Пески в Уреки уникальны, они обладают магнетическими свойствами и там с советских времен функционирует курорт. Песок это лечит всё! Только мертвых не оживаляет.
(кстати, рядом прямо на берегу моря на этом песке большое кладбище — может абхазы все-таки надеются, а вдруг… пройдет время и прапрадедушка домой придет).
Вот и решено было в этот раз проверить абхазские пески, а вдруг и они такие же и я открою для Абхазии глаза на многомиллиардные поступления в хилый бюджет. Типа, берите — мне не жалко. Вооружившись специальной аппаратурой (найденный где-то в подвале кусок магнита), едем на море.
Работает!!!
Ждем в ближайшее время превращение Абхазии во второй Сингапур.
В это день еще осмотрели малоизвестные горячие источники на южной окраине Очамчыры
при выезде из города
в местечке Тамыш
Ну и напоследок Тамашская крепость на берегу моря, где не были уже лет 7–8. Предположительно крепость построена генуэзцами, итальянцами, которые в 12–13 веках тут хозяйничали, торговали с местными дикарями, строили крепости и безуспешно пытались наязать предкам абхазов католичество. Проверили крепость — стоит как вкопанная
Сочи встретил не очень проблемной очередью на границе и заходящим солнцем
На этом про Абхазию пока всё.
Буду продолжать знакомить с малоизвестными достопримечательностями Абхазии и, может быть, кому-то окажется полезной эта информация в предстоящем отпуске.
