Свадебное путешествие по Америке. Часть V — Национальный парк Йеллоустон

Выезд в Йелоустон стоит 30 долларов, но если купить комбинированный билет, включающий посещение парка Гранд Титон, то цена будет всего 50 долларов. У нас на несколько дней вперед был забронирован номер в городке Джексон, поэтому нам нужен был билет в оба парка. Как выяснилось позже, второй билет можно было не покупать. Пропускные пункты с рейнджерами есть только в Йелоустоне. На выезде из парка нет даже шлагбаума, так что проезд сводный. В Гранд Титоне мы не увидели пропускных пунктов, даже закрытых. Получается, можно было ограничиться только билетом в Йелоустон, а Титон проехать «зайцем». Рядовому американцу такая идея даже в голову не придет:)

Внеземной пейзаж начинается почти сразу. Первая геотермальная долина называется Mammoth Hot Springs. Это комплекс горячих источников на известняковых холмах, стекая с которых горячая вода образует каскады термальных бассейнов. Mammoth Hot Springs условно разделена на 2 яруса: нижний и верхний. Чтобы туристы могли перемещаться между бассейнами с кипятком, проложены специальные мостики. Сходить с них или свешиваться крайне опасно. Мало того, что вода в источниках достигает 100 градусов, так и ее уровень кислотности в ряде мест сравним с кислотой в автомобильном аккумуляторе. Зрелище, открывающееся взору, одновременно завораживает и пугает. В считанных метрах под землей таится невероятная энергия, которая тут и там вырывается наружу. В парке перемещаться можно только специально оборудованным тропам, так как рельеф постоянно меняется: термальные воды находят все новые пути выхода на поверхность, а грунт проваливается.

На улице конец октября, так что сезон в парке подходит к концу. Часть дорог уже перекрыта до весны, другие могут в любой момент закрыть из-за снегопада (благо на наше пребывание такого не случилось), на улице довольно холодно. Но есть и очевидные плюсы. Прежде всего, это малое число туристов: мы, приехавшие издалека, и отдельные американские семьи. Трудно представить, что здесь творится в разгар сезона. Дорожки в парке совсем узкие, да и парковки не такие вместительные, как в Йосемити. А тем временем, это самый посещаемый парк в Америке, от 2 до 3 миллионов туристов в год!

Одна из закрытых до весны дорог это восточная часть так называемого Grand Loop, или большого кольца, проходящего через весть парк. Grand Loop это дорога более чем в 140 миль по своей протяженности.

От долины Мамонтовых источников Grand Loop уходит на восток до водопада Tower Fall. Забегая вперед, скажу, что сам водопад не производит эффекта «Вау». И не потому, что он низкий, маловодный или еще что, просто на фоне гейзеров и термальных источников он кажется вполне обычным. На Земле всего 5 мест с мощной геотермальной активностью, и до всех них трудно добраться. Согласитесь, водопады встречаются несколько чаще:)

Что нас действительно поразило по пути к водопаду, так это фауна Йелоустона. Здесь мы впервые в жизни увидели настоящих бизонов. Их в парке невероятно много! Мы видели стада с десятками, а то и сотнями этих животных. Бизоны как наши бурёнки все время норовили выйти на дорогу и замереть в своих мыслях:) Помимо бизонов в парке много оленей. Их тоже можно увидеть на каждом шагу. Они совершенно не боятся людей, но и близко к ним никто не подходит. А еще в парке много предупреждающих табличек о медведях Гризли, но нам посчастливилось с ними не встретиться. Хотя порой было страшно.

На обратном пути от Tower Fall мы уперлись в пробку, которая еще плелась. Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы проскочить. Уже знакомые нам бизоны решили, что им комфортнее идти по дороге, чем по траве. Целое стадо в два десятка голов в течение часа сдерживало движение:) К всеобщей радости вдруг откуда не возьмись появилась машина рейнджеров. Своими сиренами они придали приличный импульс бизонам, те помчались со всех ног и при первой же возможности разбежались с дороги. А мы в свою очередь поехали в сторону отеля.

Потеряв целый час времени за бизонами, мы еще столько же потеряли из-за дорожных работ, поэтому в городок Вест-Йелоустон въехали уже в сумерках. Здесь у нас был забронирован номер на 2 дня в отеле со звучным названием «Серый волк» (Gray Wolf Inn & Suites). Сам город находится на западной границе парка, всего в одной миле от пропускного пункта, что очень удобно. «Серый волк» располагается на главной улице Вест-Йелоустона, но несколько в стороне он сосредоточения всей активности. Он нам понравился с первого взгляда. Во-первых, он не сетевой, поэтому в нем есть изюминка. Во-вторых, он очень колоритный. Не знаю, как это объяснить, но у меня он почему-то ассоциируется с енотовой шапкой скаута:) Вокруг отеля большая парковка, так что можно остановиться поближе к номеру. Номер по американским меркам стандартный, есть все что нужно. Есть также закрытый бассейн и джакузи, работающие допоздна.

Мы за весь день только один раз пили чай, поэтому голод уже давал о себе знать. Оставив вещи, мы поехали искать, где бы подкрепиться. В отличие от больших городов с их платными парковками и дефицитом самих парковочных мест в Вест-Йелоустоне таких проблем нет. Останавливаться можно вдоль дороги и совершенно бесплатно. Из всех заведений нам больше приглянулся ресторан с вывеской Bullwinkles, и не прогадали. Мы буквально влюбились в него. Это именно то место, куда люди приходят выпить виски и поболтать с барменом, где официанты встречают словами «как дела» и живо интересуются, откуда ты. Ну и конечно, здесь очень вкусно готовят и делают отличные коктейли. Раз мы в таком месте, то надо было непременно попробовать чего-то местного, и мы заказали стейк из бизона и маргариту. Чего у американцев не отнять, так это умения правильно готовить мясо. Стэйк был восхитителен!

По возвращению в отель оставалось время, чтобы полежать в горячем джакузи и поплавать в бассейне. Как же это здорово, снять таким образом усталость за день.

На завтрак нас ждали кофе, молочная каша, тосты и оладьи с джемом. За окном все небо было затянуто тучами, и шел моросящий дождь. По прогнозу погоды ожидалось, что так будет весь день. Да и на тепло рассчитывать не стоит. Одевшись теплее, взяв дождевики, мы поехали снова в парк. К слову, когда мы вышли на парковку, вся машина была покрыта тонким слоем льда, то есть температура была минусовой или близка к этому. На западном въезде в парк рейнджер проверил билеты (они действительны в течение недели) и пропустил нас. Чтобы продолжить свое знакомство с парком, нужно было вернуться на Grand Loop. А пока мы ехали до него, открывался тоже неплохой вид.

По Grand Loop на юг мы вскоре доехали до первой долины гейзеров Lower Geyser Basin. Все долины гейзеров в парке имеют указатели, поэтому проехать мимо не получится. По нижней долине проходит оборудованная тропа Fountain Paint Pot. Провалы в земле, откуда вырывается пар, бурлящие озера с невероятно голубого цвета водой. На улице так зябко, так и хочется залезть в один из чистейших бассейнов. Жаль, что вода там 80 градусов и выше.

На противоположной стороне Grand Loop есть автомобильный круговой маршрут Firehole Lake Dr. Здесь тоже бассейны с небесного цвета водой, но несколько меньше. Но главное, тут есть два или три активных гейзера. Мы, правда, опоздали на их извержение, только видели издалека. Когда мы заметили бьющие ввысь потоки воды и пара, то сразу же поспешили к ним, но к нашему приезду шоу уже закончилось. Мы прождали около получаса, пока не поняли, что это бессмысленно. Как мы потом выяснили, есть гейзеры, извергающиеся с определенной периодичностью, а есть и такие, которые бьют спонтанно. О первых можно узнать в информационном центре, и это очень удобно. Некоторые гейзеры извергаются раз в час, а некоторые — раз в сутки. Просто сидеть и ждать чуда не имеет смысла, только время зря тратить. Вторая категория гейзеров не поддается прогнозам. Около таких гейзеров есть таблички, что-то типа «последнее извержение в 2005 году». Они, конечно, самые мощные, так как накапливают энергию годами, но шансов увидеть их крайне мало.

Следующая крупная долина гейзеров Midway Geyser Basin. Жемчужиной ее по праву считается бассейн Grand Prismatic — самое большое термальное озеро в парке. Из-за того что температура на разной глубине бассейна отличается, там живут различные бактерии. Они придают озеру радужный оттенок по периметру. Жаль только, увидеть этого с земли практически невозможно. Все удачные кадры этого места сняты с квадрокоптера в солнечную погоду при удачном направлении ветра. С тропинки же видны только очертания озера и то, когда ветер не гонит пар в лицо. Объектив моментально запотевает, и фотографировать становится невозможно. Зато бегущие потоки горячей воды придают совершенно непередаваемый огненный оттенок земле.

По мере продвижения вглубь Йелоустона окружающий пейзаж все меньше и меньше походил на земной. Впечатления от увиденного все усиливались и усиливались. И вот, когда кажется, что уже ничто не может удивить, природа преподносит очередной сюрприз. Так в долине Biscuit Basin мы увидели необычайно красивое озеро с завораживающим названием Sapphire Pool. Хоть мы и отъехали всего пару миль с последней остановки, но от огненных оттенков не осталось и следа, им на смену пришли изумрудные.

Самая популярная термальная долина Upper Geyser Basin. Если можно так выразиться, Upper Geyser Basin — это сердце Йелоустона. И ведь это не случайно. Такого многообразия природных достопримечательностей нет нигде. Все гейзеры и озера в этой долине наиболее полно изучены, а значит с точностью до 10 минут можно предсказывать взрыв того или иного гейзера. Любоваться извержениями можно не выходя из информационного центра. Огромное во всю стену панорамное окно, лавочки для сидения, не хватает только попкорна:) В перерывах между извержениями можно погулять по музею, кстати, очень интересному, купить сувениров и поесть в кафе. Отдельно хочется отметить музей. Все композиции в музее интерактивные. Все нужно трогать, нажимать, крутить, на каждое действие что-то да происходит. Есть даже отдельная секция для самых маленьких, где еще более наглядно демонстрируется, как устроены гейзеры.

Самый пунктуальный и самый часто извергающийся гейзер это Old Faithful. Каждые 2 часа он выбрасывает на высоту до 50 метров десятки тысяч литров воды, все это сопровождается столбами пара и рычащими звуками.

По собственной глупости мы пропустили извержение Old Faithful:(Минут за 15 до начала мы вышли на место, где собралось уже много людей, и стали ждать. Old Faithful начал было подавать признаки пробуждения, даже что-то выплюнул, но потом снова затих. В это время в метрах двухстах начал сильно бить ввысь другой гейзер. Мы-то решили, что Old Faithful уже выдохся, и поэтому по скользкому мостику побежали к активному гейзеру. Пока мы бежали, внезапно активизировался Old Faithful. Это был хороший урок: не надо думать, что мы умнее всех:) Следующее извержение должно было случиться уже затемно, ждать было бессмысленно.

В гостиницу приехали, когда уже было темно. Оставив машину на стоянке, до полюбившегося нам Bullwinkles пошли пешком. В этот вечер нас обслуживал парень, который накануне работал на баре. Сказывается опыт общения с клиентом. Я даже не открывал меню, чтобы сделать заказ. Наш диалог был примерно следующим:

— Что будете есть?

— Что-нибудь из мяса.

— Тогда я принесу стейк Нью-Йорк, вам должно понравиться!

— А что будет пить?

— На Ваш вкус что-нибудь не крепкое.

— Я Вас понял!

Через 2 минуты на столе появилась кружка светлого пенного напитка, а через 15 минут и сам стейк.

Перед сном мы с удовольствием поплавали в бассейне и погрелись в джакузи.

Так здорово, когда не надо никуда спешить. Хорошо выспавшись, мы также хорошо подкрепились за завтраком. В этот день погода была намного лучше, даже местами проглядывало солнце. А метеостанция на рецепшн вообще сулила ясный день. Мы упаковали наши вещи, так как вечером нас ждало новое место, и поехали в парк. На пропускном пункте, как и накануне, показали билеты и проехали.

С гейзереми южной половины парка мы уже ознакомились, а вот северная часть осталась за бортом. Чтобы заполнить пробел, поехали по Grand Loop на север к Norris Geyser Basin.

Поскольку времени у нас было предостаточно, останавливались на каждой видовой точке. Первая такая остановка была около небольшого водопад Gibbon Falls.

На водопаде долго задерживаться не стали. А вот следующий указатель The Artists' Paintpots Trail сулил что-то интересное. Загадочное название короткого пешего маршрута буквально переводится, как горшочки с краской для художника. Тропа проходит мимо десятков маленьких озер. Цвет воды от озера к озеру меняется от буро-коричневого до изумрудно-зеленого. В одном месте тропа забирается на холм, откуда открывается шикарный вид.

Единственной крупной долиной гейзеров в северной части Йелоустона является Norris Geyser Basin. Здесь самый высокий уровень кислотности во всем парке, высокий настолько, что кипит буквально земля. В долине Норрис особенный, не похожий ни на какой другой мир. Именно тут окружающий пейзаж больше всего сходит за внеземной.

Обойдя всю долину Норрис, мы выехали в сторону информационного центра, ведь должны же мы все-таки увидеть «от и до», как извергается настоящий гейзер. А то мы либо опоздаем, либо провороним:)

К обеду погода совсем наладилась, даже стало тепло. В информационном центре выписали расписание всех гейзеров долины, прикинули маршрут, где и во сколько мы должны быть. Верхняя долина самая хорошо исследованная. К каждому интересному объекту можно подойти, у некоторых есть даже таблички с описанием.

Первый по расписанию должен был взорваться Grand Geyser. Этот могучий гейзер бьет на высоту 60 метров. Причем извергается он не постоянно, а в 4–5 заходов, что в сумме длится около 10 минут.

Следуя все дальше и дальше по долине, мы приближались к заветной цели. Визитной карточкой парка наравне с гейзерами является небольшое, но невероятно красивое озеро Morning Glory. Свое название оно получило еще в конце 19 века из-за сходства с полевым цветком «вьюнком». Глядя на него сейчас, трудно поверить, что в прошлом это был активный гейзер.

Красота термальных озер таит в себе массу опасностей. Безмятежная водная гладь и градиент всех оттенков радуги по краям толкают смельчаков на безумство: подойти поближе и сделать селфи или еще лучше окунуться. Исход такого мероприятия заранее известен.

Пока мы в полном одиночестве любовались красотой Morning Glory (это, кстати, плюс от посещения парка в не сезон), на подходе было извержение гейзера Riverside. Расположенный на берегу реки Файрхол, Riverside один из самых предсказуемых гейзеров. Каждые 7 часов на высоту более 20 метров взмывает столб воды. Извергается он довольно долго, с полчаса. В солнечные дни на водяном пару даже появляется радуга:)

Пока мы заканчивали маршрут по Upper Geyser Basin, погода испортилась, даже начал накрапывать дождик. Мы уже осмотрели большую часть парка, не изведанной оставалась только восточная с озером Йелоустон. Поскольку следующий наш ночлег был забронирован в городке Коди, как раз на востоке, то мы не спеша тронулись в путь.

Едем и глазам не верим. Плоский и равнинный пейзаж постепенно сменяется небольшими холмами, а затем и вовсе переходит в затяжные подъемы и спуски. Золотая осень плавно перешла в зиму. По краям дороги лежит снег! Все парковки для пикников в снегу! Сугробы сантиметров 20, не меньше. А ведь еще пару часов назад мы гуляли без курток. Ну, Йелоустон, умеешь ты удивить, когда совсем не ждешь. Ехать было страшно, ведь шины-то летние, а с собой нет даже цепей. Да и трафика почти нет: ни попутных, ни встречных машин. Термометр уже показывал минус 5:(А вокруг красота, словами не передать.

Как только мы выехали из парка, снова наступила осень. Заснеженный лес уступил место золотым полям, на которых тут и там паслись лошади. Хоть Коди и рекламируют как восточные ворота в Йелоустон, от города до парка почти 2 часа по хайвэю. Едем, а за окном тьма непроглядная, и только дорожные знаки подсвечиваются фарами. И за одним из таких знаков нас ожидал неприятный сюрприз. На скорости в 70 миль в свете фар возник темный силуэт. Какие только были в машине системы помощи при торможении сработали на славу. Посреди дороги стоял олень! Ну, а как его еще назвать:) После такого инцидента пришлось ехать крайне осторожно. Колени тряслись, а ноги отказывались жать на педаль газа.

Я был несказанно рад, когда увидел указатель с надписью «Коди». Как и большинство в центральной Америки, Коди типичный провинциальный «одноэтажный» город с населением до 10 тысяч человек. Есть одна центральная улица, на которой сосредоточены бары, рестораны, магазины и прочие заведения. Отель Irma Hotel имеет свою историю. В 1902 году основатель города Буффало Билл построил первое каменное здание — отель Ирма. Прошли уже больше ста лет, времена «дикого запада» ушли в историю, но Ирма ничуть не изменилась. Интерьеры времен «дикого запада» и «saloon» на первом этаже сохранены и по сей день.

На следующее утро нас ожидало двух часовое возвращение в парк. При свете дня ехать намного приятнее. Есть шанс увидеть засветло все, что мы проскочили в сумерках. Выше я писал, как меняются сезоны на подъезде к Йелоустону, но не было возможности сопроводить это дело фотографиями. Теперь же появилась такая возможность.

На озере Йелоустон тоже есть зона повышенной геотермальной активности West Thumb Geyser Basin. По сравнению с другими долинами эта не производит такого сильного впечатления. Хотя, возможно, мы просто уже пресытились.

Йелоустон, как бы ты ни был прекрасен, пришла пора прощаться. За три дня мы проехали тебя вдоль и поперек (покуда позволяли дороги), прошли всеми твоими тропами. Это впечатления на всю жизнь, и, пожалуй, самые яркие эмоции за всю поездку.

Наш путь лежал на юг через парк Гранд Титон в город Джексон.

Парк Титон от Йелоустона отделяет протяженностью в 5 миль национальный лес имени Джона Рокфеллера младшего. Хоть этот живописный участок управляется службой национальных парков, формально он к ней не относится.

Как я уже отмечал ранее, на въезде в Титон нет пропускных пунктов, поэтому и билет наш за 50 долларов показывать было некому. Хотя мы до последнего были уверены, что где-то его да спросят, но этого не произошло.

Природными достояниями Титона являются, прежде всего, горы. Парк разбит вдоль хребта Титон, а самая высокая точка пик Гранд Титон высотой почти 4200 метров дала название парку. В отличие от своего северного соседа жизнь в парке Титон протекает более размеренно. Здесь ничего не кипит, не бурлит и не взрывается. Величественные горы с заснеженными вершинами отражаются в многочисленных озерах. Сюда приятно приехать на пикник, разбить палатку и просто наслаждаться видами.

Всего в парке две дороги. Одна является продолжение хайвэя 89 и прорезает парк с севера на юг, от въезда к выезду. Она проходит вдоль реки Снейк. Вторая дорога, которая называется Teton Park Rd, проходит у подножия хребта Титон (настолько близко, как это возможно). Она намного интереснее и красивее, чем хайвэй. Кроме того, вдоль нее организовано множество видовых точек и площадок для пикника.

Учитывая небольшие размеры парка, времени у нас было предостаточно. Мы в буквальном смысле проехали его вдоль и поперек. Одна из первых наших остановок была на озере Джексон. Свернув с Teton Park Rd на Leeks Marina Rd, мы оказались на берегу залива Пеликан. Кроме нас здесь не было ни души.

Летом здесь можно взять напрокат лодку и сплавать до близлежащих островов Кау и Муз. В конце октября, кончено, все уже было законсервировано на зиму. С другой стороны, было бы это место таким душевным, если бы по озеру тут и там сновали лодки, а в прибрежном кафе «Leek’s Marina» веселились люди?!

Во всем парке мы видели так мало людей, что многие локации временами напоминали кадры из фильмов после апокалипсиса. Как, например, следующая наша остановка в Колтер Бэй Виллидж. Колтер Бэй — это целая парковая деревушка: с собственным пирсом, домиками, магазинами и заправочной станцией. И ни одной живой души!

В парке очень много оборудованных видовых точек, но вид с них открывается практически одинаковый — на горы Титон.

После двух-трех таких остановок мы уже даже не выходили из машины. Но есть в парке и пару действительно интересных мест, куда обязательно нужно попасть. Одно из них смотровая площадка Гранд Вью на вершине холма. К ней ведет длинный и узкий серпантин, а с вершины открывается панорамный вид на долину.

Еще одно место, оставившее яркие эмоции, было озеро Стринг. Это небольшое озеро с бирюзового цвета водой явно не обозначено на карте. Чтобы до него добраться, нужно повернуть на Jenny Lake Rd по направлению к озеру Дженни.

Что можно сказать про Титон?! Парк, безусловно, очень красивый. Но в тоже время очень маленький. У нас был один неполный день, и даже этого оказалось много, чтобы проехать его с черепашьей скоростью, останавливаясь везде, где только возможно. Это хорошее место отдыха для тех, кто живет в доступности от него. Для туристов это скорее бонус к Йелоустону. Ехать в такую даль только ради Гранд Титона я бы не стал.

Обычно до мест ночевки мы доезжали уже затемно. Но в этот раз мы приехали, когда солнце только начинало клониться к горизонту, добавляя золота и без того пожелтевшим деревьям.

Наш мотель Virginian Lodge располагался в некотором отдалении от центра. Поэтому после заселения, мы поспешили обратно, чтобы успеть на закат. В отличие от того же Вест-Йелоустона с парковкой в Джексоне все не так просто. Парковки вдоль дороги регламентируются знаками: на одних есть ограничения по времени остановки, на других по продолжительности. Благо есть одна общественная городская парковка без всяких ограничений. Оставив на ней машину, мы пошли на прогулку.

Жизнь в Джексоне сосредоточена вокруг центрального парка. На всех четырех входах в парк возведены арки из оленьих рогов. «При строительстве арок не пострадал ни один олень»,- гласит табличка рядом. Дело в том, что в окрестностях Джексона на зимовку приходят стада оленей. После зимовки энтузиасты собирают сброшенные рога и передают их в муниципалитет. Администрация в свою очередь использует их на строительство таких вот инсталляций

На ужин мы пошли в ресторан «Local Restaurant & Bar». Здесь мы узнали, что такое настоящие Вайоминг виски. Как известно, бурбон (так в США называют виски) в Америке делают в Кентукки. Кентукки виски — это бренд с двухсотлетней историей, известный во всем мире. В Вайоминге начали производить виски только в 2012 году. Напиток крепостью 44 градуса (Вайоминг — 44 штат США) в Вайоминге стал предметом гордости. Вот и мы решили за ужином попробовать коктейль на его основе. В Джексоне живут очень суровые люди! Коктейли на основе виски — это «лонг» из виски со льдом — без добавок. Поскольку это все-таки коктейль, пить его предполагается через соломинку:) Это было нечто!

После ужина мы вернулись в мотель. Надо было, как следует выспаться, ведь весь следующий день нам предстояло провести в дороге.

За ночь мороз сковал льдом все вокруг. На машинах и на дороге образовалась тонкая ледяная пленка. Как бы это ни было красиво внешне, но ехать пришлось с большой осторожностью. Благо по мере восхода солнца температура начала подниматься, и уже к 11 утра на дороге стало безопасно. Нам предстоял путь длиною в 300 миль по территории 3 штатов в Солт-Лэйк-Сити. Дорога, в целом, однообразная. Она везде хорошая, с разметкой, и ехать по ней комфортно. Но ты понимаешь, что все интересное остается где-то в стороне. Из любопытного разве что удалось своими глазами увидеть, как работает дорожная полиция. Среди бесконечных полей Айдахо, где дорога на многие мили прямой лентой уходит в горизонт, в плотном потоке машин нашелся один торопыга. Мы за все время путешествия ни разу не видели на трассе патрульную машину. А тут из ниоткуда она появилась. Как только одна машина из потока начала обгон, где это было запрещено, ее водителя постигло наказание. Любопытно было наблюдать, как водители реагировали на приближающуюся полицейскую машину. Несмотря на то, что дорога была широкая, и полицейские могли спокойно объехать поток, все машины смещались к обочине и останавливались. Как только полиция проехала, все снова возобновляли движение.

В Солт-Лэйк-Сити мы приехали еще засветло. На город особых планов не было. Отель Super 8 Salt Lake City Airport находится всего в 3 милях от аэропорта. Мы его специально выбирали максимально близко к аэропорту, так как в 6 утра должны были вылетать в Лос-Анджелес. Оставив все вещи в номере, мы поехали в центр.

Солт-Лэйк-Сити очень странный город. В первую очередь это религиозная столица мормонов, а уже потом столица штата Юта. Административный центр образован, главным образом, административными церковными зданиями. Вся культурная жизнь города также сосредоточена вокруг религии. Для нас такая концентрация глубоко религиозных людей была немного пугающей. Эти блаженные лица. Уж чересчур они все там жизнерадостные — чистой воды секта!

Во время беглого осмотра Солт-Лэйк-Сити мы успели даже подписать петицию против конгрессмена штата Юта:) На капитолийском холме, а он есть в каждой столице штата, проходила какая-то акция протеста. Мы, конечно, не хотели участвовать ни в каких демонстрациях, но тут к нам подошла одна из протестующих. Она рассказала, что нынешний конгрессмен разоряет земли индейцев, не держит свои предвыборные обещания и вообще нехороший человек.

Выражать свою гражданскую позицию дело утомительное, отнимает много энергии, поэтому мы пошли искать, где бы поужинать. В сфере питания мормоны также навязывают свои порядки. Из-за того, что они много чего не пьют и много чего не едят, в городе нет ни кофеен, ни Макдональдса. Вообще нет ни одной знакомой вывески! Чудом нашли какую-то пиццерию по образу Subway, где пиццу собирают из приглянувшихся ингредиентов. После ужина мы пошли в Assembly Hall, где послушали репетицию хора мормонов. Это масштабно, когда поют сотни людей под звуки органа. Вход на репетицию свободный. После репетиции мы съели по мороженому в кафе с видом Salt Lake Temple и поехали обратно в отель, собирать вещи.

Вылет в Лос-Анджелес был назначен на 6 утра. Прокатная компания Avis, у которой мы арендовали машину, работает круглосуточно. Выехав из отеля в 4 утра, мы рассчитывали быть чуть ли не единственными пассажирами. Каково же было наше удивление, когда на парковке Avis мы увидели, как кипит жизнь. Машины приезжали и приезжали, работники проката суетились между ними, снимая показания одометра и проверяя уровень топлива. Сдав машину, на стойке регистрации в аэропорту мы застали огромную очередь. «Народ, очнитесь. Вы куда в 4 утра все собрались?»,- такие мысли вертелись у нас в голове. Вот уж не думали, что именно в Солт-Лэйк-Сити мы попадем в такую неразбериху. Благо мы заранее on-line зарегистрировались и оплатили багаж. Для таких умных есть специальный автомат, где можно распечатать посадочный и сдать багаж. А дальше стандартные процедуры досмотра, и мы в зоне ожидания ждем вылета.

Фотоальбомы к рассказу

Yellowstone&Teton NP

Теги: Свадебное путешествие, Самостоятельные путешествия, Автопутешествия