Наши с Федором маршруты. Каменный цветок, Казачка и ущелье Проходное

В плане трекинга в Алматы есть где разгуляться даже таким ленивым жопам неторопливым товарищам как мы с Федькой. На покорение вершин не претендуем, но и вальяжный променад по асфальту нас не устраивает. Выбираем маршруты легкие, простые, доступные без автомобиля и в то же время достаточно удаленные от основных масс отдыхающих.

Чаще всего для прогулок мы едем в Большое Алматинское ущелье. Главным образом из-за его близости к дому. Добираемся на автобусе № 28 от остановки на пересечении ул. Дулати и пр. Аль-Фараби, у парка Первого Президента. Там же, у приметного пешеходного моста в форме арки, стоят таксисты, сдирающие от 500 до бесконечности тенге с человеколица в один конец, в зависимости от точки назначения. Автобусный проезд стоит 80 тенге, едет автобус до «Оленя» — площадки, отмеченной скульптурой оленя и очередью к роднику с питьевой водой. Поэтому услуги таксистов востребованы, в том числе нами с Федором.

Наиболее близкое и при этом самое малопосещаемое место для наших прогулок — Обвал Каменный цветок и Ореховая роща. Романтичное название появилось в результате землетрясения 1911 года, когда город уложило в руины, а в горах появилось множество так называемых природных памятников. Вид сверху на трехкамерный каньон из разноцветных пород, образовавшийся после обрушения горы Каскабас, напоминает раскрывшийся цветок. Помимо землетрясения, в формировании ущелья не последнюю роль сыграли многочисленные сели, один из которых в середине 20 века уничтожил целый поселок. Хотя летом, глядя на тоненький ручеек, бегущий по дну каньона, сложно поверить в такую вероятность.

Выходим из автобуса перед экологическим постом, возле Центра семейного отдыха и питомника хищных птиц «Сункар», именуемого в народе Соколятник. Обходим его, спускаемся к реке и по руслу идем вверх. Говорят, что можно пройти прямо через Соколятник, но когда я там была последний раз, за вход брали деньги.

Идти по руслу реки удобно, так как оно полностью состоит из песка и гальки. Пожалуй единственное неудобство, это такие вот болотистые очаги. Утонуть в них, конечно, не утонешь, но по колено засасывает, потом не отмоешься.

Метров через 300 упираемся в бетонную сквозную стену, сдерживающую грязевые потоки. Поднимаемся по тропинке слева и опять идем вдоль реки. В первый раз я облазила все песчаные островки по берегам, потратив довольно много сил и времени. Ничего интересного не нашла, а спуститься зачастую можно только там, где поднималась.

В Соколятнике содержат целую конюшню лошадей. Одно время устраивали конные прогулки до ореховой рощи. Однако рыхлый состав почвы быстро положил конец увеселениям. Владельцы соколятника не отчаиваются и пытаются уплотнить русло реки и берега каньона. Пока неизвестно победит человеческая жадность или все таки природные стихии.

Довольно скоро река круто поворачивает налево. Мы обязательно продолжим движение по ее руслу, но сначала я хочу сходить в Ореховую рощу. Для этого нужно забраться по песчаной стене. Так как мои летние «походные» кроссовки сохнут моментально, я поднимаюсь по ручью, падающему справа.

Находим тропинку и углубляемся в узкое, заросшее ущелье. Идти все время приходится вдоль ручья, а то и по нему. Из-за узости ущелья в него практически не попадает солнце и бывает прохладно даже летом.

Правый склон ущелья раскрывается обвалом с разноцветными полосками пород.

Идти по ущелью придется не больше километра. Потом тропинка уходит на левый склон и небольшим серпантином выводит в старую Ореховую рощу. Сюда часто ходят с ночевкой. Тишина звенит стрекозиными крыльями и скрипит старыми орешинами. Да еще белки снуют в поисках грецких орехов. Вот и все звуки. Сложно поверить, что за горой находится оживленная трасса, а в паре сотен метров живут люди. Хорошее место для утренней медитации и вечерней пьянки.

Теперь можно продолжить исследовать русло реки, для чего мы возвращаемся к повороту. Здесь река вымыла довольно глубокий каньон, который через пару миллионов лет вполне может стать если не Гранд Каньоном, то младшим братом Чарына.

Впрочем, не имея навыков скалолазания, далеко по реке не уйдешь. Заканчивается дорога тупиком в который со скалы падает маленький водопад. В принципе, залезть по скале из сыпучего песчаника хоть и сложно, но можно. Но меня сдерживают два фактора — Федор и вопрос как спускаться обратно.

В Казачье ущелье, называемое по-казахски Терсбутак можно попасть как от экопоста, повернув сразу за ним налево по хорошей асфальтированной дороге, так и с другой стороны — из Малого Алматинского Ущелья, начав подъем от дома отдыха Просвещенец, чуть ниже катка Медео и пройдя через высокогорное плато Кок Жайляо. Первым маршрутом в ущелье приезжают в основном любители пикников, привязанные к своим машинам. Второй пользуется популярностью у тех, кто занимается трекингом. Ролевиков, чьи сборы проходят где-то между Казачкой и Кок Жайляо, можно встретить в обоих направлениях.

Я ходила и так и так, и спускаться через Кок Жайляо мне нравится больше. Но эта дорога занимает весь день. По моим прикидкам там около 15 км, чуть меньше половины из которых приходится лезть в гору. На этом фоне 3 километра асфальта и пара км по грунтовке иногда выглядят вполне привлекательно. А главное, всегда можно посидеть у реки или искупаться жарким днем.

Так выглядит дорога от Кок Жайляо через Казачье ущелье

А так мы гуляем в Казачке летом

Ущелье Проходное еще один хороший вариант с пользой проведенного дня. Чтобы в него попасть надо доехать на автобусе до конечной и потом пройти 3 км, следуя указателю «Алма-Арасан». Кстати, Большое Алматинское Ущелье это официальное название. Чаще его называют «Алмарасаном». Название произошло от двух слов: алма - яблоко, и арасан - горячий целебный источник. И того и другого в Алма-Арасане навалом, особенно в ущелье Проходном.

Итак, через 3 км мы упираемся в площадку с дощатыми беседками и мангалами. Проходим через площадку и здесь начинается забег с препятствиями в виде каменных насыпей, шатких самодельных мостиков без перил, скал и каменистых островков. Короче, на протяжении одного километра мы имеем все прелести трекинга. НО! Еще совсем недавно маршрут проходили даже совсем старенькие апашки и агашки в чапанах и с палочками. В горы почтенных влекли горячие сероводородные источники. Вернее одна единственная скважина, находящаяся вне территории бывшего санатория. После скандала в прессе, новые владельцы санатория «оборудовали» дорогу к источнику, перекинув «мосты» через реку и вбив в скалы металлические штыри. Река уже через пару лет поправила, то что построили люди, смыв перила, обрушив тропинки и практически перевернув первый мост. Так что теперь не то что старичкам, молодым сложно и опасно ходить этим маршрутом.

Проще всех Федору, он переходит мостики с комфортом, сидя на руках.

Тем не менее, к кабинке, внутри которой из трубы бьет горячая и запашистая вода, всегда очередь. В любую погоду, даже такую и, я подозреваю, в любое время года.

Температура воды очень комфортная, особо отчаянные совмещают купание под горячей водой с окунанием в ледяную реку. Ощущения от такого контраста невероятные.

Находиться под горячим душем больше 15 минут не рекомендуется, к тому же подгоняет нетерпеливое федькино поскуливание за дверью. И мы продолжаем прогулку дальше. По самодельной лестнице поднимаемся на гору. Слева видим полуразрушенную «беседку воздуха» — еще одна память о санатории. А направо выходим к водопаду.

Меньше чем в километре от водопада находится большая поляна. Она хороша тем, что каждый ее пятачок ограждает жаждущих одиночества высокой травой, создавая иллюзию уединения. Правда с горы поляна просматривается как на ладони, поэтому стеснительным лучше воздержаться от приема солнечных ванн ню.

Это далеко не весь маршрут. Во-первых на поляну можно выйти по хребту горы, поднявшись туда по тропинке за водопадом.

Во-вторых дорога на поляне не заканчивается, протягиваясь на много километров вверх, до космостанции у Большого Алматинского озера и еще дальше, в Кыргызстан. Перевал Проходной — самый близкий и технически простой на пути к Иссык-Кулю, отсюда и название.

Между источником и Космостанцией находятся Алешкин мост и поляна Терра. На Терре ночуют те, кто идет этим маршрутом к Большому Алматинскому озеру. Теоретически до Алешкина моста и обратно можно пройти за день. Мы гуляем медленно и вдумчиво, предпочитая поваляться на травке, и ни разу туда не доходили.

С мостом связана трагическая история. Группа туристов направлялась к перевалу. Поздно вечером часть группы перешла реку по бревну, а часть осталась. И никто не заметил исчезновения Алексея Молчанова. Перешедшие реку решили, что он остался, а оставшиеся — что перешел. Утром стало понятно, что Алешку снесло с бревна напором воды. Тело парня долго искали, но так и не нашли. На месте гибели сына безутешный отец поставил мост и мемориальную табличку. Правда тот мост потом опять смыло рекой и вместо него поставили новый, который теперь называют Алешкиным. Со временем гибель Алешки обросла новыми подробностями и стала еще одной местной легендой.

Я тоже однажды умудрилась свалиться в Проходную с одного из мостиков, да еще и зимой. К счастью все закончилось хорошо, даже без насморка. Но повторять этот опыт больше не хочется))

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия