Ориентиры Гамла-Стана

Когда смотришь на старый город сверху, сразу бросается в глаза обилие тёмных крыш.

В этом фишка скандинавской архитектуры — контраст разноцветных фасадов и чёрных крыш. И только устремлённые ввысь тонкие иглы церковных шпилей то тут, то там разбавляют зеленоватыми пятнами эту мрачноватую гамму. Никаких ярко-красных черепичных крыш здесь нет и в помине, в отличие от других европейских городов.

Старый город Гамла-Стан стоит на этом месте с 13 века, хотя большинство зданий относятся к 18 веку. Влияние северогерманской кирпичной готики здесь очень и очень заметно, это сразу же бросается в глаза.

Раньше это был самостоятельный город, а сегодня это один из районов Стокгольма и самое туристичное его место.

Почему же Старый город считается, и считается вполне заслуженно, главным маст-визит в Стокгольме?

Во-первых, это самая настоящая древняя колыбель шведской столицы.

Во-вторых, количество достопримечательностей на квадратный метр площади здесь просто зашкаливает.

А в-третьих, Старый город лежит в самом центре города на пересечении всех путей-дорог, поэтому пропустить его в принципе невозможно.

Бродить по старому городу одно удовольствие — он небольшой, компактный, густо напичканный всякими интересностями и очень фотогеничный.

Улочки там узенькие-преузенькие, домики в жёлто-горчичной гамме стоят так тесно прижавшись друг к дружке, что солнечный свет в них почти не проникает. Мощёные булыжником мостовые извиваются и неожиданно выводят на какую-нибудь очаровательную маленькую площадь, паутина переулков-закоулков в обрамлении средневековых домиков стремится запутать тебя и заставить по ним плутать, но в этом тоже есть своё особое удовольствие.

Лично я обожаю теряться в запутанных лабиринтах старинных улочек, проникаясь их атмосферой.

И хотя я заранее набросала примерный маршрут по Гамла-Стану, в общем-то, он мне не пригодился. То и дело я от него отклонялась, шла куда глаза глядят, забредая непонятно куда. Главное представлять для себя основные ориентиры маршрута, а уж по ходу делу можно менять их местами и импровизировать.

Наверное не ошибусь, взяв за главную точку отсчёта Королевский дворец (Kungliga slottet). Официальная резиденция шведских монархов доминирует на парадной набережной Стадсхольмена. Барочный дворец в том виде, каким мы видим его сегодня — результат проекта Тессина Младшего.

Честно говоря, фасад меня совсем не впечатлил, несколько топорно он выглядит. Но дворец входил в мой Stockholm Pass, так почему бы туда не зайти, надо же выжать максимум из своей Стокгольмской карты. Не могу сказать, что королевские интерьеры меня чем-то поразили, скорее они в меру роскошны, умеренно строги, но очень атмосферны.

Зайти сюда стоит хотя бы ради этого, чтобы прочувствовать атмосферу старинного шведского королевства. Дворец по-настоящему огромный, там более 600 комнат плюс сокровищница, оружейная палата и капелла. В летнее время дворец открыт для посещения с 08.30 до 17.00. Как жаль, что так рано всё закрывается в Стокгольме, это надо иметь в виду при составлении маршрута по городу. В полдень у Королевского дворца можно увидеть смену караула, но я это мероприятие выпустила. Ну никак и никуда оно у меня не вписывалось по времени.

Совсем рядом с королевским дворцом находится Церковь Святого Николая (Sankt Nikolai kyrka), её ещё называют Стурчурка, Большая церковь. Это старейшая церковь города, имеющая статус Кафедрального собора.

Башня собора отлично просматривается из разных частей старого города, служа хорошим ориентиром в блуждалках по лабиринту его улочек.

Разностилевое такое здание — барокко, готика, неоготика, всего понемножку, хотя официально считается, что это кирпичная готика. И с религиями здесь тоже получился микс — задуманная изначально как католическая впоследствии церковь стала лютеранской. Святой Николай, как известно, является покровителем всех путешественников и моряков, поэтому заглянуть внутрь нужно непременно, что я с лёгкостью и сделала по своей туристической карте. Интерьеры — отреставрированная готика, всё строго, лаконично, даже сурово.

И в голову неизбежно приходит мысль — насколько же такой стиль отличается от привычных нарядных интерьеров итальянских или испанских церквей. Внутри много шедевров, и самый главный из них — деревянная скульптура Святого Георгия, поражающего дракона.

Скульптура очень символична, она олицетворяет успех шведов в сражении против датчан в 1417 году. Интересно, что шипы дракона выполнены из настоящих лосиных рогов. Очень красивый алтарь из черного дерева и серебра, много статуй, картин. О том, что этот собор официальное место коронации шведских королей напоминают роскошные короны на стенах. Мне показался очень интересным контраст между суровыми стенами, грубоватыми кирпичными колоннами и барочной начинкой. Аскетичные своды собора местами украшены очень богато, и этот диссонанс производит по-настоящему сильное впечатление. Одним словом, зайти внутрь и полюбоваться интерьерами очень стоит. Собор однозначно интересный и заслуживает внимания. К сожалению и большому неудобству все церкви в Стокгольме имеют тенденцию закрываться очень рано, и Святой Николай не исключение, он открыт для публики с 09.00 до 16.00.

Совсем рядом и Финская церковь (Finska Kyrkan), которую легко можно пропустить, настолько не похожа она на традиционную церковь.

А позади неё в уютном дворике Bollhustäppan

спряталась ещё одна известная достопримечательность Стокгольма — Железный мальчик, смотрящий на Луну. Это самый маленький памятник в Швеции. Создал этого кроху в 15 см. скульптор Лисс Эрикссон по мотивам своих собственных детских воспоминаний.

К ногам мальчика надо положить монетку и загадать желание. Говорят, сбывается. Удивительно трогательная и нежная скульптурка из разряда туристических маст-си, тоже нельзя пропустить.

Ориентиры, ориентиры старого города, в которых так легко запутаться! Они здесь буквально на каждом шагу и надо признать, что помогают нашему брату. Вот ещё один важный ориентир — поблизости от дворца и собора стоит одно очень интересное здание. Это Riddarhuset или Дворянское собрание.

Очень элегантное историческое здание дворцового типа в стиле северного барокко, построенное в 1641–1674 годах для проведения собраний шведской знати. И сегодня это здание используется по своему прямому назначению как место проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции. Можно зайти внутрь, но я этого делать не стала, времени на всё чудовищно не хватало.

От Риддархюсета перехожу по мостику на рыцарский остров Риддархольмен и упираюсь в великолепную Riddarholmskyrkan.

Эта церковь безусловная доминанта Рыцарского острова и единственный сохранившийся в Стокгольме средневековый храм. Церковь Риддархольмена считается храмом номер два после Святого Николая и тоже обязательна к посещению в Стокгольме. Бывшая монастырская церковь 13 века прекрасно сохранилась до наших дней. Главное её предназначение — усыпальница шведских королей, в ней похоронены все шведские монархи. Необыкновенно красив весь готический ансамбль этой церкви с пристроенными к ней ренессансными часовнями. Но самое красивое это изящный ажурный шпиль, заменивший в 1835 году прежний шпиль, в который ударила молния.

Шпиль просматривается отовсюду, с разных смотровых площадок, являясь красивой доминантой в скайлайне Стокгольма. Внутри довольно скромно — множество надгробных плит, собрание гербов кавалеров ордена Серафимов.

Привлекают внимание два саркофага перед алтарем, это захоронения короля Швеции Магнуса Третьего и короля Швеции и Норвегии Карла Второго. Церковь Риддархольмена закрывается на час позже Святого Николая, в 17.00, поэтому я смогла их посмотреть за один присест, одну за другой.

Островок Риддархольмен совсем крошечный. Здесь преобладают дворцовые здания. Самый знаменитый и красивый из них — белоснежный Дворец Врангеля по-соседству с Риддархольменской церковью, подаренный королевой видному шведскому адмиралу и полководцу Карлу Густаву Врангелю, отсюда и название.

Кстати, российский барон Врангель и Карл- Густав — представители одного и того же рода Врангелей, только разных его ветвей. Автор проекта всё тот же знаменитый архитектор Никодемус Тессин, датируется 1670 гг. Здание имеет очень старые корни, будучи построенным на ещё более древних фортификационных сооружениях. Когда-то стены этого дворца приютили королевскую семью, сегодня же здесь размещается апелляционный суд Швеции.

От набережной у дворца Врангеля открывается великолепный вид на Ратушу. Пожалуй, отсюда она выглядит эффектнее всего. Да и сама набережная интересна своими оригинальными скульптурами. Во-первых, это знаменитое «Ухо», официальное название «Солнечный парус».

Во-вторых, памятник знаменитому шведскому поэту, композитору и исполнителю песен Эверту Таубе.

В Старом городе есть и другой памятник ему, но этот на фоне Ратуши отличается особым изыском и выразительностью. К тому же, этот памятник — символичный подарок друзей Таубе.

В самом центре острова видим небольшую площадь с памятником Биргеру Ярлу, который считается основателем Стокгольма, объединившим Швецию под своим началом. Датой основания Стокгольма считается 1252 год, когда Биргер впервые в письме упомянул Стокгольм. Памятник красиво оттеняется розовым дворцом Штенбока.

Если заходить на Риддархольмен со стороны Слюссена, идя по мосту Centralbron, то можно как следует рассмотреть великолепное здание Старого парламента, оранжевый фасад которого очень эффектно смотрится на фоне воды.

Это уже 19 век, парламент здесь заседал до 1905 года.

А нынешний Парламент Швеции Риксдаг расположен также неподалёку на малюсеньком островке Хельгеандсхольмен и запоминается своими округлыми формами.

Солидное здание начала 20 века, выполненное в духе имперского стиля. Сверху, само собой, Риксдаг смотрится наиболее выигрышно.

Интересно, что многие особняки на Риддархольмене именуются дворцами, но до столь высокого статуса, на мой взгляд, они явно не дотягивают. Многие из них и на дворцы то совсем не похожи, просто большие здания.

Вот к примеру дворец Хессенштейна работы всё того же Тессина, гораздо уместнее ему бы подошел статус особняка или усадьбы.

Очень красива панорама Риддархольмена с противоположной стороны, если идти на остров по мосту со стороны Центрального вокзала.

Здесь доминирует роскошное красное здание с затейливой башенкой и c надписью Norstedts, построенное в конце 19 века.

Сегодня в нём находится старинное издательство, а дом назван по имени основателя издательства. А сразу за ним белоснежный дворец Розенхена в стиле классицизма. В 17 веке он считался одним из самых роскошных дворцов города. Автор — всё тот же Никодемус Тессин, оставивший после себя немало красивых зданий по всему Стокгольму. За ним следует розовое трёхэтажное здание, Дом обер-комиссара, 18 века постройки. А дальше пузатая белая башня, зажатая между дворцовыми зданиями. Это башня Биргера, бывшая пушечная башня в системе крепостных стен. Кстати, даю наводку, эта часть Риддархольмена лучше всего просматривается со смотровой площадки Катарина Лифт, откуда можно рассмотреть всё в деталях.

А великолепными панорамами Рыцарского острова с воды можно вдоволь налюбоваться во время круиза Historic Boat Tour, который также входит в Stockholm Pass.

Вернёмся на остров Стадсхольмен в самый центр Гамла-Стана в поисках других полезных ориентиров. Практически в самом его сердце находится главная площадь Стурторьет с симпатичными цветастыми домиками по периметру. Для меня она служила центральным ориентиров в мои блужданиях по старому городу.

Стурторьет переводится как большая, хотя на самом деле она довольно миниатюрна, но по меркам крошечного Старого города, наверное, действительно считается большой. Это не только самая большая площадь города, но и старейшее его место. Именно здесь произошло самое трагическое событие в истории Швеции. В 1520 году здесь разыгралась кровавая драма, во время которой по приказу датского короля Кристиана II жестоко казнили сотни знатных шведов, обвиненных в ереси. Эта расправа над сторонниками шведского короля вошла в историю под названием Стокгольмская кровавая баня. И почему только столько красивых площадей в мире, ставших свидетельницами исторических трагедий? Сразу же вспомнилась Дворцовая площадь в Питере с Кровавым воскресеньем, Болотная площадь в Москве, Гревская площадь в Париже, где проводились публичные казни, да мало ли их ещё по всему миру, помнящие кровавые события! Сегодня же площадь Стурторьет выглядит вполне миролюбивой, тихой и даже умиротворённой. Она совершенно очаровательна, вся такая из себя красивенькая, нарядная. Цветастые купеческие домики Stortorget, уже давно стали негласным символом Старого города.

Хотя по-настоящему нарядных домиков там всего три, красный, оранжевый и жёлтый по центру, остальные явно до них не дотягивают. Ладно, значит, будем любоваться тем, что имеем. В здании Биржи сегодня расположился Музей Альфреда Нобеля.

Можно было бы туда зайти, ведь он тоже входит в Стокгольмскую карту, но, увы, мне пришлось его безжалостно выбросить. На площади установлен старинный действующий фонтан-колодец, все из него пьют воду, хотя воду в Стокгольме можно пить даже из-под крана, такая она чистая и вкусная.

От этой площади отходит старейшая улица Стокгольма Köpmangatan, датирующаяся 14 веком.

Если идти по этой улице, она приведет на маленькую площадь, украшенную копией скульптуры Георгия Победоносца и Змея.

Ого, прямо-таки московские мотивы! От этой площади резко вниз расходятся две улицы в виде спуска. Очень красивое аутентичное местечко, я там даже задержалась, посидев на лавочке и любуясь всем вокруг.

Такой ориентир как Немецкая церковь Святой Гертруды ни за что не пропустишь, это самое высокое здание в Старом городе. Шпиль барочной колокольни Tyska Kyrkan отлично просматривается из разных уголков Гамла-Стана и с разных смотровых площадок, доминируя в общем силуэте города.

А вот вблизи нужно очень постараться, чтобы вместить всю её в кадр. Немецкая церковь стоит на таких узких улочках, что в непосредственной близости легко можно её пропустить. Немецкий след в Стокгольме очень заметен, и эта церковь не исключение. Основанная в 1571 году немецкой диаспорой Tyska Kyrkan до сих пор является действующей, евангелическо-лютеранской церковью. И вновь диссонанс готического фасада и барочных интерьеров. Внутри — очень красивые витражи, богатый резной алтарь, мраморная кафедра и королевская галерея.

В общем, очень пышно, нарядно и красиво. Вход в церковь свободный, но закрывается она тоже рано, в 16.30. Я подошла к ней уже около пяти вечера и нарвалась на концерт классической музыки. Удалось упросить служащих пропустить меня на минутку в церковь, хоть одним глазком посмотреть на её интерьеры. Но это скорее исключение из правил, шведы свято чтут свои порядки и расписания и очень неохотно от них отступают.

Чуть подальше — милая крошечная площадь с каштаном Branda Tomten. От Немецкой церкви идём по улице Kindstugatan, которая и выведет нас к каштану.

Площадь эта непростая, а сказочная, это место сбора всех сказочников Стокгольма, которые собираются под каштаном и рассказывают свои истории. Она и правда очаровательна, здесь стоит задержаться и насладиться её атмосферностью.

Если двигаться по центральной улице Prastgatan в сторону Железной площади, то можно отыскать самый узкий переулок Сокгольма. Это переулок Мoртена Тротцига (Mårten Trotzigs gränd), шириной всего лишь 90 см., названный по имени немецкого торговца Мортена Тротцига, скупившего в 16 веке дома в этом переулке.

Отсюда до Железной площади Jarntorget совсем рукой подать.

Тоже очаровательное местечко, правда, туристов здесь видимо-невидимо, я еле протолкнулась. Здесь же можно увидеть ещё одну скульптуру Эверту Таубе,

более традиционную и консервативную по сравнению с его скульптурой на набережной у Дворца Врангеля.

Крупные улицы Гамла-Стана, такие как Västerlånggatan и Österlånggatan многолюдны и суетливы и очень туристичны. Количество сувенирных магазинов там просто зашкаливает, главный шведский сувенир — красные и синие деревянные лошадки, они там повсюду, дорогущие, правда, до безобразия!

Гораздо милее главных туристических артерий узкие мощеные улочки — и народу там поменьше, и аутентичны очень.

Можно бесконечно любоваться разными оттенками золотого на фасадах старинных домиков или заглядывать во внутренние дворики. Не в этом ли местечке жила семья Малыша из сказки Астрид Линдгрен?

Вполне возможно, во всяком случае, в детстве я именно так себе представляла их дом и двор.

А теперь прогуляемся по набережным Старого города. Здесь можно прочувствовать более парадную сторону Гамла-Стана. Дома со стороны набережной Skeppsbron и побольше, и посолиднее, но и возрастом помоложе.

Отсюда отлично просматривается остров Шеппсхольмен с трёхмачтовым кораблем Чапман, превращённый сегодня в молодёжный хостел.

На другой набережной Мункброн сразу же бросается в глаза очень красивый Дом Петерсона или Petersenska huset, расположенный по адресу Munkbron, 11, неподалёку от станции метро Гамла-Стан.

Необыкновенно красивое ренессансное здание 17 века, названное по имени своего владельца Хермана Петерсона, который в 1757 году выкупил его у королевской семьи.

Этот дом с богато украшенным фасадом, который считается одним из величайших и наиболее хорошо сохранившихся примеров немецко-голландской архитектуры также служит хорошим ориентиром во время прогулки по Старому городу. Да и рядом с ним много красивых нарядных зданий, есть, что порассматривать в своё удовольствие.

Ну вот и всё, наша прогулка по Старому городу Стокгольма с помощью ориентиров подошла к концу. Наверное, мы посмотрели все самые известные места и местечки Старого города. И, наверное, очутившись в этих декорациях все задаются одним и тем же вопросом — в чем же заключается притягательность Старого города.

Сложно ответить так сразу. Но одно я знаю совершенно точно — там сразу же возникает ощущение симпатии на уровне клетки. И нравится абсолютно всё — запахи, цвета, звуки, формы и линии. Во всяком случае, со мной именно так и произошло.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм