Начало.
Отельная моя Италия.
Три дня в Тироле!
О Павии.
О Бергамо.
По озеру Комо в дождь! Виллы!
Про Пьяченцу. Лабиринты истории.
Древняя Модиция, современная Монца.
Из пасмурного, мокрого Комо я уезжала утренним Тренодом, лелея надежду, что дождь останется там еще немного погостить, но он сопровождал меня всю дорогу. В пути было две пересадки и планируя маршрут, на одной из них — в Варезе, я хотела погулять, но это при наличии сухой погоды, а в данном случае под проливным дождем я перешла через мост на другую станцию местных ж/д дорог, она находится минутах в пяти ходьбы вправо от ж/д вокзала. В общем на дорогу ушло не мало времени — более трех часов и в 10–37 я вышла на перрон в долгожданном очаровательном курортном городке Стреза, находящемся в регионе Пьемонт на берегу одного из самых красивых озер Северной Италии — Лаго — Маджоре. Вы только прислушайтесь, как звучит — Лаго-Маджоре, песня. Дословный перевод — «озеро большое».
В Стрезе вполне приличный оборудованный вокзал, кассы, небольшой зал ожидания, скамейки, на 2-ю платформу ведет подземный переход, на перроне есть бесплатный туалет.
До моего отеля, расположенного на первой линии озера идти минут десять, но с карамелькой за щекой рюкзаком, зонтом под проливным дождем это было не очень комфортно. Но как только я вышла из вереницы узких, старинных улочек на берег, сразу же оказалась во власти озера, пусть и туманного, скрывавшего от меня всю свою реальную красоту, о которой я мечтала, которую много раз видела на фото.
Я так расфантазировалась, что проскочила мимо своего симпатичного отельчика, оказавшегося родом из прошлой жизни, будто пропахшего нафталином. Главное достоинство — ресторанчик и крытая веранда на первом этаже с видами на озеро.
Заселить меня сразу, мокрую и почти озябшую, категорически отказались, и, оставив багаж я отправилась на пирс, благо он находился совсем рядом через дорогу, в паре минут ходьбы.
В состав Стрезы входит и островная часть — Борромейские острова (Isole Borromee), состоящие из островов Мадре (Материнский остров), Белла (Красивый остров) и Пескатори (Остров Рыбаков)
Горя нетерпением, но все же в виду исключительности сегодняшней погоды, я купила билет на ближайший кораблик только на два Борромейских острова: Изола-Белла и на Дей Пескатори за 9 Евро.
В 11–45 сошла на залитом дождем, острове и сразу от причала повернула налево к дворцу, с трудом переступая через огромные лужи. Туристов было тьма-тьмущая, не сидится никому ни дома, ни в отелях! Посещение палас-гарден платное, общий билет стоит 8 евро. Дворец Карла Борромео огромный, он построен на всю ширину острова
и имеет три этажа: первый — парадные залы, второй — жилые комнаты и нижний — подземные гроты. Но что же это за семейство Борромео, именем которых названы крошечные островки? Родом они вышли из Падуи, потом переселились в Милан, и были в милости у миланских Висконти, а потом и у Сфорца. А те в благодарность за верную службу одаривали семейство Борромео прекрасными землями не абы где, а на чудесном и живописном озере Лаго Маджоре. Один из представителей рода Борромео на скалистом острове возвел для своей жены Изабеллы д’Адда величественную усадьбу и сад с террасами. Возведенный в 1630-х годах изысканный палаццо добавил местному пейзажу еще больше очарования и Изола Белла считается главным украшением Лаго Маджоре.
Роскошные залы украшенные гобеленами, дорогой мебелью,
скульптурами, картинами, лепниной и мозаикой невероятно красивы! Но не только они поражают: самая эффектная часть палаццо Борромео — дворцовые гроты, шесть подземных залов с колоннами и низкими сводами полностью оформлены ракушками и лепниной.
Шпалерная галерея, на стенах которой гобелены 16-го века фламандских мастеров выводит нас в сады, считающиеся лучшим примером барочного сада в Италии с многоярусными искусно украшенными террасами, нишами и фонтанами.
Центр композиции — вершина холма, к которой поднимаются террасы. К дворцу обращен амфитеатр со скульптурами, стоящими на колоннах, прячущимися в гротах. А выше всех — торжествующий Единорог, символ семьи Борромео и все это мокрое — мокрое!
Хорошо, что дворец большой и интересный, можно долго гулять, но выйдя в сады и все, спрятаться от воды не было никакой возможности: поливало сверху, все дорожки были покрыты лужами, но я честно прогуляла по всей открытой территории, напрочь вымочив ноги, кроссовки были явно не готовы к такому изобилию воды и рыдая, хлюпали!
Досталось воробушкам и белым павлинам: намочив свои шикарные перышки и огромные веерные хвосты, они, мало задумываясь о своем статусе, зависали где придется, некоторые даже засыпали на ходу.
Мокрота никого не красит!
Надпись «Humilitas» («смирение» по латыни) — девиз рода Борромео на острове встречается повсюду и в разных исполнениях.
В 13–30 я отправилась на пирс, в ожидании катера, зашла в кафе, где заказала горячий (ха-ха, это только в мечтах!) капучино, на деле оказавшийся едва теплым. Через 15 минут на кораблике отправилась на Рыбачий остров, самый маленький и очень аутентичный.
Но желания гулять под дождям у меня уже не было, поэтому управилась практически за полчаса и еще больше вымокнув в 14–15 уплыла с него назад в Стрезу. Боязнь схватить простуду заставила зайти в находящийся минутах в пяти от отеля супермаркет Корфун. Я плохо понимала, что я хочу там купить, кроме вкусняшек-сыра-колбаски-хамона! Но две, вполне себе респектабельные дамы, положившие в свою корзинку бутылочку Лимончеллы, сами того не ведая подсказали мне правильный ответ!
Придя в отель, переоделась во все сухое, что нашла, потому как и рюкзак намок (дождевая накидка без дела благополучно лежала в соответствующем отсеке!) и вещи в нем естественно тоже! А как же сушить все намокшее в холодном номере? Ответа на этот вопрос, увы, не было! Из нагревательных приборов только спасительный фен! Помучив его немного, забралась в кровать, закуталась и отдалась прогреву озябших души и тела.
А дождь как лил, так и продолжал свою нудную песнь и, куда было деваться в такую рань? Правильно-никуда! Решила потерзать инет, просмотреть почту, зашла на Туристер.
На следующий день благодаря Леночке elsarieva был запланирован грандиозный маршрут, для выполнения которого мне надо было покинуть не в меру «гостеприимную» Стрезу. Утром запах выпечки просочился даже в номер на мой этаж, завтрак практически домашней кухней на веранде с видом на туманное озеро немножко вселил оптимизма да и дождь устал поливать, наверное тоже подкреплялся. Хрустящие круассаны, нарезка, джемы, молоко-хлопья, пироги, бисквиты, йогурты, фрукты, капучино, принесенный молоденьким официантом- все вполне достойно. В 9 утра я была уже на ж/д вокзале, в обычной кассе сразу же за 34 Евро купила билет на круговой экспресс Lago Maggiore Express
и в нетерпении стала ждать времени его прибытия. Кстати билет на экспресс можно купить и в кассе на причале.
Экскурсия включает в себя проезд на поезде из Стрезы до Домодоссолы (Domodossola), затем пересадку на панорамный поезд до Локарно, и назад из Локарно до Стрезы по озеру на теплоходе.
Для себя я распечатала все расписание следования:
От Стреза до Домодоссолы на поезде: 09,38 и 10.38
Прибытие в Домодоссолу 10.07 и 11,07
Пересадка в Домодоссоле, спуститься вниз на платформу Centovalley
Из Домодоссолы: 10.25 11.25 12.40
Прибытие в Локарно 12.19 13.19 14,32
Возвращение из Локарно в Стреза на пароме: 16,15 Прибытие в Стрезу 18.35 19.15
Вся информация здесь; http://www.lagomaggioreexpress.eu/
http://www.navigazionelaghi.it/ENG/m_crociere1.asp?ID=24
На билете нигде нет информации о времени, на перроне скопилось довольно-таки много туристов, предполагаю, желающих ехать в одном направлении со мной, но когда у второй платформы остановился Тренорд, следующий до Домодоссолы, мне захотелось уже поскорее спрятаться внутрь и погреться. Показала служащему свой синий билетик, он кивнул: «Si» и в 9–30, раньше оп времени я отправилась в свое авантюрное круговое горно-озерное путешествие!
Какое счастье, что в вагоне было включено отопление: мои кроссовки, замученные феном и категорически отказавшиеся высыхать, здесь живо отогрелись и приняли свое обычное, как и прежде состояние — сухое! А дождик тем временем вспомнил о своих обязанностях и вновь зарядил свою нудную мокрую канитель!
В 10–10 поезд остановился в Домодоссоле, городе, являющемся железнодорожным узлом, через Симплонский тоннель соединяющий железные дороги Италии и Швейцарии.
Пересадка на панорамный поезд (Treno Panoramico) происходит не на самом перроне, а под землёй, как в подземном переходе, но везде есть указатели: Centovalli.
Я сразу же прошла налево от центрального входа здания ж/д вокзала к станции панорамного поезда,
подтвердила для себя расписание отхода в 11–35 и отправилась хоть одним глазком глянуть на исторический город, находящийся минутах в 8–10 ходьбы от вокзала прямо по курсу по ничем не примечательной улочке Corso Paolo Ferraris. Все самое-самое интересное, от видов которого загораешься как свечка, находится за площадью Piazza Convenzione и правее от нее! Чудо-городок, крошечные запутанные улочки,
старенькие цветные домики, торговая площадь!
Отведенного часа было катастрофически маловато, но все же это лучше, чем совсем ничего!
В панорамном поезде все вагоны одинаковые с большими не открывающимися окнами. Когда поезд тронулся, было сделано объявление, что за красивые панорамные окна нужно сделать доплату. Я показала свой билет контролеру, этого оказалось достаточно!
Первую часть пути красивые виды были попеременно то слева, то справа, потом только слева, но вторую часть пути и при этом самые захватывающие виды все же только справа.
Виляя, кренясь, иногда зависая над пропастью, поезд ехал по долине Centovalli с водопадами и горными речушками, скалистыми ущельями и поросшими лесом вершинами.
За окнами мелькали горные дороги, мостики, тоннели и селения… Подумать только: между Домодоссолой и Локарно 83 моста и 31 туннель! Людей в вагоне было немного, поэтому все бегали туда-сюда в надежде сделать эффектное фото, но у меня из этой затеи ничего не вышло!
Приехали в Локарно в 13:19 (строго по расписанию) на ж/д вокзал, и у меня на Швейцарию было всего 3 часа времени, и опять повторюсь — лучше столько, чем ничего! Я решила сразу же подняться по канатной дороге на гору Cardada.
От станции прибытия — Locarno FART, надо пройти по улице Via della Stazione по направлению к озеру минут 5 до станции маленького фуникулёра Locarno FLMS. Фуникулер в Локарно стоит 7,20 франков, дала кондуктору 20 Евро, вернул сдачу. Маленький фуникулёр в виде трамвайчика идёт вверх по рельсам с одной остановкой у монастыря (следуя вниз удобнее сесть именно здесь).
Конечная остановка Funicolare — Locarno — Madonna del Sasso — Orselina (FLMS). Спустившись чуть ниже, я отправилась в монастырь Madonna del Sasso, отсюда открываются захватывающие виды на город и озеро. Далее была не продолжительная прогулка по историческому центру швейцарского Локарно
и в 16–15 паром по озеру Лаго-Маджоре отправился назад в Стрезу. Немного передохнув, дождь вспомнил свои обязанности и вновь припустил мелкими моросящими каплями. На пароме все пассажиры рассредоточились: кто просто сидел и смотрел в окно, кто сходил в кафе и принес напитки, кто достал провизию из своих запасов.
А мне некогда было заниматься всякой ерундой, ведь по обе стороны мимо проплывали чудесные пейзажи, городки, примостившиеся на склонах гор и укрытые туманом.
Следуя по озеру, паром сделал штук пять остановок в прибрежных городках.
При приближении несколько человек, так же как и я, выходили из теплого помещения и взбирались по мокрым лесенкам на верхнюю палубу под дождь-ветер и фотографировали приближающиеся красивые виды набережных, потом опять прятались в тепло.
Три часа пролетели слишком быстро и в 19–45 мы причалили в Стрезе!
Это путешествие было незабываемо, погоде не удалось, как туманом, смазать мое впечатление!
На следующее утро наконец-то распогодилось!
Планов было громадье, я запланировала уехать после обеда, оставшееся время надо было провести с толком, чувством, вкушая каждый миг счастья!
Позавтракав одной из последних, часов в 9, пошла прогуляться по набережной в противоположную сторону от центра,
приятно было посмотреть на Стрезу и на озеро в новом виде — без дождя!
Как оказалось, о городке Стреза первые упоминания относятся к 998 году и это самый красивый из прибрежных городов озера Маджоре.
Вернувшись, оставила вещи на хранение и едва выйдя из отеля, услышала на причале объявляют об отходе кораблика в монастырь Eremo di Santa Caterina del Sasso.
Успела дойти, купить билет за 6–80 Евро и кораблик транспортирует нас втроем (еще пара англичан) по водной глади. Монастырь в скале расположен в труднодоступном месте и в прошлом служил жилищем отшельников и в настоящее время сооружение доступно и со стороны озера.
Вот что значит хорошая погода, я была безумно рада, что смогла увидеть эту красоту хоть даже и в последний день своего пребывания на озерах.
На монастырь хватит минут 30–40, от него вверх по лесенке есть выход в город.
После возвращения в Стрезу, пошла гулять по набережной в сторону Изола-Белла.
Не могла оторвать взгляд, так и манил меня этот чудо-остров,
прошла далее, Рыбачий тоже хорош,
ничем не уступает Изоле, на фоне гор эта парочка очень гармонично смотрится.
Дошла до станции фуникулера на гору Моттароне,
время еще было, чтобы подняться, но не стала, надо было еще вернуться,
и купить уже присмотренные подарки моим девочкам: дочери и внучке. Как потом оказалось, фуникулер не работает-ремонт! В 15 часов забрала вещи из отеля и в 15–21 уехала в Галларату, а утром домой!
Вот и все! Но не совсем, альбомы посещенных еще городов любимой Италии конечно же покажу.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
