Бонэйр. Остров, куда возвращаются...

Громкое звание столицы не определяет размеры города. Да и городов на Бонэйре всего два…

На самом деле изучение Кралендейка (в переводе — «Коралловая плотина») можно уложить в два — три часа. Причем, все зависит о того, хотите вы побывать в музеях или ограничитесь прогулкой по улицам. Город до того небольшой, до того уютный и яркий, что доставит немало приятных минут. Главная улица Кралендейка — Кайя Гранди. Здесь вся жизнь города — магазинчики, ресторанчики, памятники, отели. С приходом кораблей она заполняется туристами, а вечером, проводив шумных гостей, город погружается в свой бесконечный сон.

Ресторанчики готовят такую вкусную и такую свежую рыбу, что проигнорировать их было бы большой ошибкой. К тому же, заказав блюдо, можно воспользоваться интернетом и связаться с большим миром на очень неплохой скорости — письма улетают, фотографии уползают медленно и нерешительно.

Блюда, считающиеся национальной кухней Бонэйра, здесь вы не найдете, для этого надо забраться подальше от туристических мест, туда, где идет самая обычная жизнь. И там, в бонэйрской глухомани, вас угостят и супом из игуаны (игуаны — местная курятина), и тушеной козлятиной на второе — говорят, что еда вкусная и сытная.

Здесь же, на главной улице, куча магазинов, продающих бонэйрскую соль пяти разных сортов. Не знаю, чем уж она так полезна, но американцы сметали ее огромными пакетами, буквально в очередь. Соль Бонэйра пользуется спросом на территории Америки и очевидно, стоит гораздо бОльших денег. Хотя цена за килограмм мне не показалась дешевой и на Бонэйре.

Ну и сувениры тоже здесь, причем в огромном ассортименте. Их тематика заставляет вспомнить бело-голубую Голландию и только скромная надпись «Бонэйр» возвращает на жаркие берега. Торг уместен, но особо приятного результата не принесет. Скорее, мелкое удовлетворение.

Есть и площадь, даже две — имени королевы Юлианы и имени королевы Вильгельмины. Площадь Вильгельмины с приходом круизных лайнеров становится шумной и многолюдной, аборигены расставляют палатки в которых продают всякую всячину, начиная от китайских сувениров и заканчивая местными кулинарными специалитетами. Гремит карибская музыка, звучат песни, вьется не всегда ароматный дымок над варевом в огромных котлах и продавцы, стараясь перекричать друг друга, зазывают к себе растерявшихся туристов.

Есть в Кралендейке Форт Оранье со старинными пушками и маяк.

Форт датируется началом 17 века и считается старейшей каменной постройкой на острове. Название форту дали в честь голландской королевской семьи. Форт защищал остров, служил тюрьмой, полицейским участком, пожарной частью и, к сегодняшнему дню, дослужился до звания музея, рассказывающего об истории Бонэйра.

Форт был усилен пушками, сразу после завершения строительства. Эти пушки так никогда и не стреляли по врагам, оставаясь молчаливыми даже в тот момент, когда англичане захватили Бонэйр. Британцы поменяли пушки на свои, да так и оставили, покидая остров. Именно эти пушки сегодня и стоят в старом форте Оранье.

Маяк в форте был построен так, что свет его был виден очень далеко в море, освещая путь домой многочисленным судам. Первый маяк, старинный и деревянный, в начале 20 века был заменен на каменный, который и сейчас высится над фортом.

Рядом с фортом есть старое здание таможни и бывший дом губернатора, некогда считавшийся самым высоким зданием острова. Закон, запрещающий строить домА выше дома губернатора, не отменен и сегодня, и выполняется безукоризненно. Я тщетно вертела головой, пытаясь найти здание выше, но нельзя увидеть то, чего просто не существует!

Город симпатичен своей архитектурой, обилием зелени (по меркам Бонэйра, конечно) и колониальным прошлым, бережно сохраненным в виде старинных зданий. Количество туристов во много раз превышает количество жителей острова, впрочем, это характерно для очень многих карибских островов.

Улицы Кралендейка названы в честь голландских городов и этот факт мне оставалось принять на веру, мой слишком короткий визит не оставлял времени на подробное знакомство с городом.

— Ринкон.

Нельзя не побывать в Ринконе — старейшем городке Бонэйра, основанном первыми поселенцами в начале 16 века. По сути, это второй город на острове, остальные поселения на звания города претендовать никак не могут, да и вместе с Ринконом их всего шесть на весь Бонэйр.

Город лежит в уютной долине, спрятавшись от всех напастей, что могли когда-то угрожать ему с моря. Дома, построенные в голландском стиле, выкрашены в теплый и радостный цвет, так приятно контрастирующий с пыльной зеленью акаций и кактусов. Из всех достопримечательностей Ринкона я смогу назвать только небольшой собор (к сожалению закрытый на огромный замок), единственную бензоколонку и телефон-автомат (исправно работающий — диво дивное в наше-то время!). Планы были побывать и в расхваливаемой всеми лавке мороженого Prisca’s Ice Cream с очень необычным мороженым, знаменитым не только на весь Бонэйр, но лавочка оказалась наглухо закрытой и отведать экзотическое лакомство я так и не смогла.

Ринкон до того маленький и компактный, что на его осмотр часа хватит с лихвой. Вроде ничего такого в нем нет, кроме истории, а посмотреть откуда начиналась цивилизация на Бонэйре было интересно и я ничуть не пожалела потраченного времени. Почему-то вспомнился мультик «Тачки» и сонный городок, в котором и происходили все события — тишина и полное отсутствие жизни на улицах Ринкона словно сошли с экрана. Не знаю, насколько скучна здесь жизнь, но то, что она тиха и безмятежна, сомнений не вызывает…

— Дегустация ликера, приготовленного из кактуса-кадуши.

Совершеннейшая диковинка! Аборигены очень настаивали на дегустации с последующей покупкой этого неожиданного ликера. Пришлось поучаствовать и оказалось, что ликер имеет приятный вкус, умеренно сладкий, освежает в жару, как это ни странно, и совершенно не похож на все то многообразие напитков, продегустированных нами на предыдущих островах. В общем, купили мы тоже бутылочку домой, чтобы по-братски разделить ликер между всеми, собравшимися за столом. Самое удивительное, кадуши в виде алкогольного напитка понравился всем, без исключения! Так что будете на Бонэйре — настоятельно рекомендую к употреблению. Когда еще трехметровый кактус выпьете…

Особо любознательным прочитают лекцию по перегону кактусов в алкогольный напиток, даже покажут оборудование и фрагменты процесса.

Но я к этому времени насмотрелась технологий изготовления карибского алкоголя до такой степени, что могла запросто начать собственное дело, имей я личную плантацию сахарного тростника или персональные заросли кадуши. Поэтому от лекции я увильнула и наслаждалась крепким кофе под ликер-кадуши, в прохладе уютного дворика.

— Соляные озера и соледобывающие копи.

Соль много лет составляла главный источник доходов Бонэйра. Тяжелый и вредный для здоровья труд доставался безмолвным рабам, привозимым из Африки. Труд был копеечный, а цена на соль огромной — остров процветал благодаря этой самой соли. Так продолжалось 350 лет… Судьба тех, кто вынужден был работать на соледобыче, ужаснет любого, даже самого черствого и лишенного сострадания человека. Производство настолько вредное, что рабы умирали один за другим, не справившись ни с нагрузками, ни с парами соли, ни с жизнью в убогих домишках.

Соль сверкала на солнце, ослепляя и рано или поздно, лишая зрения совсем. Собирали соль вручную, потом дробили на мелкие кристаллы, складывали в огромные корзины и грузили на лодки. Лодки без устали сновали от берега к кораблям, державшим курс на Голландию — знаменитая голландская селедка требовала непрерывных поставок отменной бонэйрской соли…

Под соледобычу отвели все юго-западное побережье острова и чтобы лодки не путались, куда конкретно им отправляться за новой партией товара, на берегу возвели специальные обелиски, разделившие зоны соледобычи, выкрашенные в разные цвета — синий, белый и красный, по цветам голландского флага. Была еще оранжевая зона — цвета королевского дома. На берегу поднимали цветной флаг и капитаны кораблей понимали, в какой зоне сегодня приготовили запасы соли на погрузку.

Эти обелиски сохранились и сегодня, став своеобразными памятниками рабству на Бонэйре. Мне удалось увидеть синий и белый обелиск.

В те времена Бонэйр можно было смело называть островом рабства, ничуть не преувеличивая и не нагнетая ситуацию.

Жили рабы в Ринконе (центр острова, пусть и очень маленького), и многочасовые прогулки после изнуряющего труда добивали тех, кого не убила соль. С этим надо было что-то делать и тогда появились крохотные домики для рабов, рядом с соляными озерами, чтобы не тратить время на длинные переходы каждый вечер и каждое утро.

Домики были настолько малы, что даже мне, с моим крайне скромным ростом, пришлось согнуться, чтобы войти внутрь — полтора метра высоты, одно маленькое оконце и дверь для свежего воздуха, вот и весь немудрящий дизайн. Спать в одном домике нужно было вшестером. Как они помещались — уму непостижимо, я и одна еле развернулась!

Однако жили. Сейчас домики служат аттракцией для туристов, их аккуратно побелили, а крыши покрыли материалом поустойчивее соломы. В прошлые времена все было не так радостно.

Год отмены рабства, а было это в середине 19 века, стал самым печальным для экономики Бонэйра. Соль была и ее было много, но добывать ее стало некому. И старые соляные копи пришли в запустение, а потом и вовсе закрылись. Можно проложить маршрут и посмотреть на то, что осталось, но мы не успели побывать на заброшенных копях.

Сейчас соль добывается снова, в огромных количествах и практически вся отправляется в США, где пользуется заслуженной популярностью и продается по очень высокой цене. Производство автоматизировано и механизировано, бизнес крепко держат китайцы, которые прочно обосновались на Бонэйре и составляют немалую часть местного населения, а труд на соляных копях все так же тяжел, безрадостен и не очень высоко оплачиваем. Информацией о рабской доле современных соледобытчиков поделился один из аборигенов и в его голосе было столько тоски и безысходности, что от сострадания и сочувствия хотелось сеть рядом с ним и заплакать…

Сами соляные озера зрелище настолько впечатляющее, что невольно вспомнился Новый год, сугробы и летящий над дорогой снег. Правда в качестве снега выступала белая пена, сдуваемая с розовых озер испаряющей влагу соли. Огромные котлованы морской воды подсыхали под жарким солнцем Бонэйра, мусор улетал невесомой пеной, подхваченный крепким ветром и если бы не печальный рассказ, картина выглядела бы намного позитивнее.

Розовый цвет бассейнов с солью связан с солелюбивыми бактериями. Эти же бактерии придают розовый оттенок оперенью фламинго, если я правильно поняла объяснения аборигенов.

— Пляжи острова.

На Бонэйре есть пляжи и их немало. Чтобы побывать на всех, нужно прожить на острове не один день, открывая неспешно для себя новые оттенки его сдержанной красоты. Не было у меня в запасе этих дней, к сожалению. И как много из-за этого так и осталось неоткрытым…

Если ехать из Кралендейка на север острова, дорога приведет в пляжу «Тысяча ступеней», очень любимому дайверами.

Пляж усыпан кораллами, похрустывающими под ногами так деликатно и так звонко, что невольно приподнимаешься на носочки и стараешься наступать осторожно, чтобы не топтать хрупкую красоту. К пляжу ведет лестница из известняка, в которой ступеней явно не тысяча и даже сотни не наберется, но название придумали дайверы, топающие вверх с оборудованием для погружения — им кажется, что ступеней миллион.

Пляж закрывают высокие скалы из того же известняка, что и лестница, на скалах греются игуаны в таком изобилии, что я поняла — добровольно я отсюда ни за что не уйду! Маленькие круглые кактусы нависают над обрывом, диви-диви организуют кружевную тень, в которой весело щебечут суматошные птицы, а народа на популярном пляже совсем нет, если конечно, его не изучают очередные туристы. Вся основная красота спрятана под водой, в разноцветном коралловом рифе. И чтобы увидеть этот риф, достаточно сделать всего лишь шаг с кромки пляжа — видела погружение своими глазами!

Только припаркованные машины для перевозки оборудования выдают популярность пляжа и рассказывают, как много дайверов сейчас изучают риф. Кстати, закрывать машины здесь не принято — дурной тон. Невоспитанному разобьют стекло, обучая хорошим манерам и намекая, что запертая дверь не является преградой. А вот из открытых машин редко что пропадает (опять же, ценная информация от дайверов).

Пляжи Бонэйра — это что-то совершенно особенное. Они притягивают, манят, не отпускают, не позволяют бросить мимолетный взгляд и сразу уйти. Завораживает пустынный берег, не отвести взгляд от воды чистейших оттенков синевы, бирюзы и лазури. Ветер гонит волну за волной, подбираясь все ближе и ближе к ногам, перекатывая когда-то яркие кораллы, собирая из них таинственные узоры и стараясь поведать что-то такое, о чем ты пока не можешь понять, как ни старайся. Неожиданно для себя, вдруг осознаешь, как же здесь хорошо! И понимаешь, что желание вернуться уже пустило в душе крепкие корни. А чтобы робкая мысль вернуться не исчезла, вдоль берега пролетит парочка коричневых пеликанов, величаво раскинув крылья и присматриваясь, не мелькнет ли где в кристально-чистой воде вкусная рыбина, чтобы тут же упасть камнем в волну и взмыть с желанной добычей.

Как после этого встать и уйти? Вот и я не знаю как… И тихо позванивающие от ветра кораллы, и замершая огромная игуана, и кактусы-кадуши — все здесь рады тебе. И тишина, нарушаемая лишь звуками природы, начинает рассказывать бесконечные истории…

Если не судить поверхностно, а посмотреть внимательно, на Бонэйре можно каждому найти пляж, на котором будет приятно и интересно. Не только дайверы облюбовали себе остров. Здесь дует устойчивый ветер и любители кайтсерфинга считают «своим» пляж Атлантис. Он кстати, покрыт песочком, на нем и просто позагорать приятно. Хотя любители пляжного релакса отправляются на Маленький Бонэйр и после 15-ти минутного путешествия по воде располагаются с комфортом на чудесном безымянном пляже небольшого острова. Заодно и черепахами любуются, совмещая полезное с приятным.

— Заповедники Бонэйра.

Огромную часть острова занимает национальный парк Вашингтон-Слагбай, расположенный на севере острова и ставший первым национальным парком Нидерландских Антил. В парке есть пешие маршруты разной степени сложности и протяженности, есть автомобильный маршрут (вроде бы тоже не один). Любоваться огромным парком в ускоренном режиме, поглядывая на часы и прикидывая, что еще нужно успеть за один день — занятие самое неблагодарное и бесполезное. Парк требует полного дня, хотя бы одного — это бесспорно. В парке можно увидеть все, чем так богат Бонэйр — ландшафты, берега, колонии фламинго, пеликанов, игуан, попугаев (симпатичные такие, зеленые, на острове их много) и даже старые, заброшенные постройки. И если время позволяет насладиться природой — я вам откровенно завидую. Парк этот интересен больше тем, кто любит в основном красоты ландшафта.

Заповедник Пекелмер — рай для орнитологов, славящийся самым большим в западном полушарии гнездованием фламинго. И если уж любоваться розовыми птицами, то именно здесь, где их невероятно много!

Фламинго я смотрела на озере Goto Meer. Если вам очень хочется полюбоваться фламинго, отправляйтесь на озеро, вы не прогадаете — фламинго здесь всегда! Одно плохо, смотреть на них придется издалека — охраняя покой этих пугливых птиц, на Бонэйре строго-настрого запрещают подъезжать к озеру Гото близко, а тем более останавливаться и выходить из машины. Смотровая площадка расположена чуть поодаль, но находиться на ней можно сколь угодно долго и панорамы озера открываются отличные, да еще неспешный проезд вдоль берега — тот максимум, что вам будет позволен. Но и это не мало, если смотреть на птиц глазами, а не через видоискатель вашего фотоаппарата. В конце концов, вы же не на работе, иногда нужно опускать фотоаппарат и просто смотреть на мир вокруг вас.

Птиц оберегают настолько, что над территорией заповедника запрещены все полеты, в том числе и модных нынче дронов! А по вечерам фламинго расправляют крылья и улетают ночевать в Венесуэлу, чтобы на рассвете вернуться обратно. И теперь у меня есть мечта — увидеть, как грациозные фламинго, соперничая с розовеющими рассветными небесами, возвращаются на любимое озеро Гото. Какая же это должна быть красота!!!

На Бонэйре полюбоваться фламинго надо строго обязательно, даже в Кении я не видела такой большой колонии этих птиц.

Что я еще пропустила… Многое! Мне не повезло побывать на ежемесячной ярмарке в Ринконе, на которой распевают креольские песни и угощают местной едой…

Я не походила вокруг Королевского Амбара (Mangazina di Rei) — самого старого домика на Бонэйре…

Не успела полазить по коралловым террасам, пытаясь прочитать послания моря тем, кто живет всегда на суше…

Не дошла до маяка и заброшенного домика смотрителя…

Не нашла время на грот, хотя бы один из множества, чьи стены украшены рисунками индейцев племени аравак, нарисованных больше тысячи лет назад. Я про них так много читала и все-таки не успела посмотреть…

Слишком короток день на Бонэйре, слишком быстро летит время и слишком многое хочется успеть!

— Цена вопроса.

К вопросу, что посмотреть на Бонэйре, чтобы занять день плотно и успеть многое, мы подошли основательно. Смятение вносили многочисленные отзывы, категорически утверждавшие, что делать на острове нечего, если вы не дайвер. Пришлось развернуть карты и начать погружение. Проштудировав все, что можно (а на русском языке информации почему-то очень мало), муж засел на англоязычном форуме круизеров, чтобы собрать небольшую группу для экскурсии по Бонэйру. Интерес был чисто шкурный — на двоих выходило очень дорого, остров в круизе был не единственный, и в сумме все экскурсии тянули на солидную цифру, увеличивая расходы. Очень симпатичную экскурсию мы нашли у береговой фирмы, маршрут утвердили в процессе активной переписки с Бонэйром, предоплаты с нас не потребовали и дело оставалось за малым.

Группа заинтересованных собралась на удивление быстро, и маршрут, предложенный нами, был принят единогласно.

В результате всех наших усилий, мы получали экскурсию по острову за 30 долларов США с человека, плюс бесплатная вода (на 5 долларов скидки с каждого мы их уболтали-таки!). Нас обещали вовремя доставить на корабль — это всегда важно в круизах.

Маршрут включал:

— Дайверский пляж «Тысяча ступеней»

— Северный берег острова с высокими волнами и огромным прибоем

— Дорога через местные прерии

— Заповедник Карпата и кактусы-кадуши

— Заповедник Пекелмер, озеро Гото и фламинго

— Соляные озера

— Домики рабов

— Самый старый город Бонэйра — Ринкон

— Фабрика, где готовят ликер из кактусов-кадуши и его бесплатная дегустация

— «Королевский Амбар» — проездом

— Серу Ларгу

— Возвращение в Кралендейк

Экскурсия гарантировала обилие игуан, коз, осликов, попугаев, пеликанов и, конечно, фламинго во время остановок. Кактусы и акации тоже были гарантированы. Желающие могли сойти с маршрута, чтобы заняться дайвингом. Их своевременное возвращение в порт фирма тоже обеспечивала. Встреча была назначена в строго определенное время, иначе мы просто не успевали посмотреть все, заявленное в маршруте.

Пока наш корабль заходил в порт, пока швартовался, пока пограничные офицеры давали «добро» на высадку, погода наладилась, разогнав хмурое небо, и солнце Бонэйра, яркое, щедрое, горячее, приветствовало нас, торопившихся первыми сойти с трапа.

Наш корабль оказался не первым — у причала скучала белоснежная «Аида», еще кто-то, пока не очень различимый, ждал своей очереди зайти в порт. Надо было поторапливаться, чтобы успеть везде быть первыми, до того, как основная масса круизеров разбежится по экскурсиям.

Гиды радовались такому скоплению кораблей — не часто выпадает столь денежный для них день. Улицы Кралендейка готовились встретить гостей, пригласить их в магазины, накормить в ресторанчиках и продать как можно больше всякой всячины, пользуясь подвернувшейся оказией. Позже, когда экскурсия подходила к концу, я выяснила, что за сезон к Бонэйру приходит до ста огромных кораблей самых популярных круизных компаний. Это я к тому, что вариантов побывать на Бонэйре множество, главное захотеть увидеть остров своими глазами…

Наше путешествие по острову началось вовремя, без задержек и опозданий. Машина была новая, кондиционированная, с хорошим запасом воды. Гид — голландец, через пару недель улетавший на родину, в Амстердам, в отпуск. Про Бонэйр он знал, наверное, все. Откинув ненужные церемонии я строчила за ним, опасаясь пропустить самое главное и самое интересное — мы и половины из того, что рассказал гид, не нашли, выискивая крупицы информации в процессе подготовки. Приходилось все делать одновременно — записывать, фотографировать, любоваться. Наверное, фотографий Бонэйра у меня могло быть раза в два, а то и три больше, если бы сдержанная, но такая пронзительная красота острова не отвлекала на самое обыкновенное созерцание. Но и об этом я не жалею! Кто знает, не откладывай время от времени фотоаппарат, смогла бы я разглядеть главное на Бонэйре?

Гид показал все, что было обещано. Мы не смогли посмотреть только Серу Ларгу, но здесь вмешались совершенно непреодолимые обстоятельства — полномасштабная реставрация. Я даже не огорчилась особо, мне хватило увиденного…

С кормы корабля я не уходила, пока Бонэйр не стал совсем маленькой точкой, а потом и вовсе исчез за горизонтом.

Кто-то скажет: «Что можно успеть за один?» Наверное, не очень много. Гораздо меньше, чем увидишь за неделю, а тем более за месяц. Но иногда время меняет свой ход и позволяет заметить главное, включая паузы в самом нужном месте…

Бонэйр — совершенно особенный остров из всех, что я увидела на Карибах. Красота его сдержанная, неброская, деликатная. Он не ошеломляет с первого взгляда и у многих не возникает желания бросить второй, чтобы увидеть всю неповторимость Бонэйра. Глядя на абсолютную прозрачность воды, я в который раз признала, что краше Карибского моря нет ничего. Но все оттенки этой красоты я рассмотрела только на Бонэйре…

Здесь царит тишина. Поет о чем-то своем свободный ветер, тихо позванивают пересохшие кораллы под неосторожными шагами, шуршит неторопливая игуана, выбирая камни погорячее, цокают пугливые козы, похрумкивая колючками, а волна рассыпается миллиардами сияющих капель, пытаясь забраться на самую вершину скалы… Горячее солнце жжет плечи, кактусы-кадуши стараются дотянуться до небес и неожиданно ты понимаешь, что здесь, на далеком Бонэйре, тебе хорошо, как дома…

Наверное, Бонэйр в моей жизни будет всего один раз… И я смогла увидеть многое… Но все равно мечтаю вернуться, чтобы увидеть возвращающихся на озеро фламинго, подружиться с дайверами и неторопливо слушать песни кораллов под моими шагами…

Бонэйр — остров, куда возвращаются!

Теги: Круиз