Синтры много не бывает...

Это впечатление по приезду домой немного сгладилось, поскольку на фотографиях — это прекрасный и таинственный городок, местами очень завораживающий, местами шокирующий, однозначно неоднозначный и не ко всем повернутый передом… Сказать " Синтра, Синтра, повернись к океану задом, а ко мне передом» я не успела. А ехать второй раз для выяснения отношений вряд ли получится, вот и остались мы с Синтрой вроде знакомы, а вроде и нет.

А, может, виной тому наша с ней похожесть… Я — дитя Луны, и она тоже. Лунная богиня Синтия дала название этому городу. Синтия, она же Артемида, она же Селена, она же Елена (имя лунного происхождения) — кстати, не только богиня Луны и охоты, но и «мать» вампиров…

Культ Луны, господствующий в этих краях, породил в Синтре много магического, непознанного. Не случайно здесь «кучковались» тайные ордена, есть даже настоящее масонское «гнездо».

У нас с Луной особые отношения. Именно она привела меня в «женское царство», в пучине которого я пребываю 30 лет. Именно Луна вдохновляет писать, сочинять, а полнолуние дает такую энергетику, что можно смело разгрузить пару составов с углем. Культ Луны и культ Женщины — суть одно и тоже. Они — едины. Я не живу «по Луне», хотя всю жизнь мечтаю погрузиться в её законы. Ведь Луна — символ души, символ всего подсознательного, проводник наших чувств. Наша впечатлительность и восприимчивость — это тоже Луна. Она управляет сменой нашего девчачьего настроения, нашим месячным циклом, нашими эмоциями, подавляя порой волю и разум.

Лунные люди всегда ищут помощи и защиты у более сильных по духу, они очень неуверенно себя чувствуют на Земле. Но взамен этой внешней слабости Луна дает глубокий пласт чувствования, погружает в мир грез, оживляет воображение, увеличивает потенциал интуиции, а некоторым дает дар предвидения и предчувствия. Вот такая лунная энергия у нас с Синтрой.

Если бы я смотрела на нее, просто как на женщину, то наверняка нашла бы какой-нибудь потайной ход в её таинственные недра.

Но я была в отпуске и после панибратского общения с рубахой — парнем Лиссабоном не ожидала, что Синтра встретит меня таким физическим и эмоциональным холодом. Более студеного дня в Португалии я не помню. Ледяной ветер сбивал с ног. Говорят, такая погода в Синтре — обычное дело.

Рано поутру в отеле Лиссабона мудрое подсознательное попросило меня положить в рюкзак теплую куртку. Я удивилась, глядя на безоблачное голубое небо и полный штиль, но положила. Как же я теперь радовалась этому, вы не представляете. Смотреть на съежившихся от холода туристов было жалко, особенно на хрупких японцев, жмущихся друг к другу узкими спинками. Прижиматься другими частями тела им мешали килограммовые зеркалки с телевиками, коими они были увешаны весьма обильно. Телевики японцы притащили не зря, поскольку Синтра — это, прежде всего, потрясающие пейзажи и холмы.

Но обо всем по порядку.

О том, как добраться из Лиссабона в Синтру, можно подробно прочитать здесь http://moiport-artlife.blogspot.com/2012/09/blog-post.html. Рекомендую этот сайт Людмилы Медведевой, где есть очень толковые статьи о транспортной системе Лиссабона и окрестностей.

Не буду пересказывать эту информацию, скажу только, что поезда с вокзала Росиу ходят ежечасно в одну минуту каждого часа. Время в пути — 40 минут.

Я купила проездной билет Trainbus стоимостью 15 евро, который дает право проезда на электричке из Лиссабона до Синтры или Кашкаиша, на автобусах между Кашкаишем и Синтрой, в том числе на мыс Рока, а также по всем туристическим маршрутам Синтры (кроме маршрута № 435 — Villa Express) в течение одного дня.

По приезду в Синтру прямо на вокзале можно взять все туристические карты, которые вам нужны в информационном туристическом бюро, даже если оно закрыто. Карты лежат в открытом доступе.

Выйдя из здания вокзала, сделайте пару шагов направо и вы увидите автобусную остановку, откуда отправляются все маршруты.

Здесь же напротив — россыпь неплохих кафешек, если вдруг захочется выпить кофе или перекусить.

Билеты на автобус, если вы не обзавелись проездным, можно купить в здании вокзала, в киоске прямо на остановке, у контролера, который вместе с вами ждет очередного автобуса или у водителя. Билет на поезд Лиссабон — Синтра будет стоить по заппингу — 2.15 евро (в один конец), а билет на автобус № 435 — 2.5 евро. Если вы собираетесь в один день объехать все замки Синтры и еще успеть на мыс Рока, но проездной Trainbus будет оправдан, если у вас в планах, например, только пара замков без Кашкайша и мыса Рока — то не стоит на него и тратиться.

Мой сегодняшний день был нацелен на исторический центр Синтры, Дворец Пена, Мавританскую крепость и мыс Рока.

И мавры, и португальская знать, и короли, и вельможи, и знатоки ЮНЕСКО — все подтвердили слова Байрона, что Синтра — это рай, " где нет красотам меры и числа». Город был объявлен достоянием человечества (вот что лунные чары наделали!!!). Он состоит сегодня из трех поселков, к которым щедро прилагаются дворцы, парки, монастыри, крепости. Если Вы сразу попадете на известные холмы Синтры, то после них музеи исторического центра, где проводятся выставки оловянных солдатиков, этикеток спичечных коробков будут для Вас, как издёвка. Это как гурману, объевшемуся деликатесами, предложили бы, например, вареную морковку. Или сырую луковицу.

Тот район, куда прибывают поезда, называется Эстефанией.

Здесь нет ничего интересного. Хотя, если Вы любите современное искусство, то к северу от железнодорожной станции — одноименный Музей.

Самое интересное место в Синтре — Sintra Vila.

Это главный поселок и цель туристического паломничества. Если идти пешком от вокзала к историческому центру, то справа от Вас будет маленький дворец с затейливой башней. Это — мэрия.

Я плохо её сфотала, не остановилась почему-то, видимо, слишком «новодельно» она выглядит. В Синтре-Виле немало интересных старых зданий, порой — крайне ветхих. Разнообразные краски создают иллюзию легкомысленности, но это обман. Синтра просто кокетничает, словно пожилая, умудренная сединами учительница русской словесности, одетая в легкомысленный " по самое не могу» пеньюар цвета «пинк».

Большое количество кафешек и ресторанчиков с заманчивыми ценами, сувенирные лавки с пестрой португальско-китайской продукцией — удочка для туриста.

Я тоже не удержалась от парочки милейших магнитиков, как раз для тех, кому не знаю, что подарить. Где-то здесь знаменитый Музей игрушек. Говорят, очень интересный, на три этажа, с игрушками времен египетских фараонов до наших дней. Но все это объять невозможно, особенно когда впереди у тебя непочатый край must see by all means.

Минут 10 ходьбы от вокзала — и Вы уже у первой достопримечательности.

Национальный Дворец Синтра.

Сразу скажу, что внутрь не пошла, походила вокруг да около. Ничего особенно интересного не увидела. Кроме того, что эта самая старая королевская резиденция Португалии обладает прикольными двумя белыми печными трубами. Банально, но как романтично смотрится!

Когда-то здесь стояли хоромы мавританских правителей в стиле «мудехар». После изгнания мавров, их красоту растащили по фазендам, а свою новую красоту построили. К 15 веку дворец окончательно устоялся, как сплав готики, мануэлино и мавританских мотивов. Такой он и сейчас. У нас на сайте ряд авторов, Аня, Таня Лискер, Ира уже постили внутренние интерьеры дворца. Мне показалось, что я ничего нового не покажу, поэтому смело вычеркнула его из блокнота.
Зато на заднем дворе на стене дворца я увидела портрет красивой женщины. Пришлось попрыгать, словно коту, пытающемуся стырить кусок мяса, чтобы сфотографировать имя. Оказалось — Филиппа Ланкастер.

Интереснейшая личность. Англичанка, ставшая главным событием Португалии 14 века. Благодаря её союзу с королем Жоаном I (я писала о нем, когда рассказывала о монастыре Карму, о святом Нуну) — скрепился легендарный альянс Португалия — Англия, который продлился до 20 века. Она получила прекрасное образование в Лондоне, знала латынь и греческий язык, изучала искусство и религию. Политический брак для Филиппы был непростым. Во-первых, считалось, что в 27 лет выходить замуж и начинать рожать наследников уже поздно, во- вторых, она была абсолютно некрасива и имела, естественно, полк «тараканов». То ли от усердия, то ли с перепугу, Филиппа родила 9 детей, 6 из которых дожили до зрелого возраста и, став взрослыми, многое сделали для своей страны. Тот самый шизофренически гениальный поэт Песоа, который сидит с рюмкой абсента в Лиссабоне, в кафе «A Brasileira» писал:

«Тайну ль заветную ты разгадала,

Светлых лишь гениев миру рожая?

Тайная ль сила тебя охраняла,

Сны материнские оберегая?

Дева Грааля, моя королева!

Вижу твой лик я опять.

Славной империи доброе чрево,

Всей Португалии мать!»

Так что же она тут делает в Синтре? Оказывается, ее муж — Жоан I внес самый весомый вклад в строительство Национального Дворца. И когда жена в 53 года заболела чумой и умерла, он попросил повесить на стене королевской резиденции её портрет (только почему-то на задворках…).

Дворец открыт с 9.30 до 18.00, по воскресеньям вход бесплатный, выходной день — понедельник. Вход — 7 евро.

У Национального дворца я села в автобус № 434 и поехала к самому рекламируемому туристическому объекту Синтры — Дворцу Пена, одному из семи чудес Португалии.

Когда-то в средние века на вершине этого холма стояла часовня Богоматери Пена (я долго искала, что такое Пена, ничего вразумительного не нашла, однако на одной из своих же фото увидела табличку, что Penha- это клиффы, то есть скалы, утесы). В 15 веке аборигенам здесь было видение Девы Марии, и король Жоан II посетил это место, построив часовню Богородицы и зародив традицию паломничества на вершину холма. Продолжил её Мануэл I Счастливый, решив перестроить часовню в монастырь. Затем история пестрит то пожарами от молнии, то землетрясениями. От монастыря остались руины, а монахи разбрелись по окрестным обителям.

В середине 19 века на историческую сцену выходит великолепный Фердинанд II. Немецкий принц, женившийся на португальской наследнице престола Марии II, слыл знатоком искусств и ценителем прекрасного. Он напоминает еще одного немецкого фантазера (кто был в Нойшванштайне, тот знает), после которого остался замок — фантастический диснеевский сон, ставший явью. Здесь, в Синтре ситуация повторилась. Нет, не так. Ситуация в Германии повторилась после Синтры. Ну, не суть. Король Фердинанд II выкупил все земли вместе с руинами часовни (всего 270 гектаров) и решил построить волшебный замок и разбить возле него тенистый парк с прудами и лебедями (опять навеяло Баварией)…

Канареечно-желтый цвет здесь почему-то гармонично сочетается с легкомысленно розовым, мудехар мирно уживается с мануэлино, а карикатурная готика — с чем-то византийским. Здесь же — азулежу и мифические древние существа.

Не иначе — свадебный торт для бомонда! Вернее, остатки свадебного пиршества. Так сложно фотографировать его, словно куски этого пирога все время пытаются рухнуть с тарелки на пол. Да еще этот леденящий душу ураганный ветер. Вобщем, осталась я крайне недовольной данной фотосессией и отправилась внутрь дворца, с недавних пор его разрешили фотографировать.

Внутри хорошо. Тепло и красиво. Клуатр в стиле мануэлино остался от старого монастыря.

Обстановка дворца осталась со времен несчастной королевы Амелии. Бедная — бедная королева…

Амелия Орлеанская родилась в Лондоне, ее знатная семья (отец — Луи — Филипп граф Парижский, мать — Мария Изабелла Орлеанская) бежала из Франции после революции. Амелия стала женой Карлоша, внука Фердинанда II. Поскольку дед построил такое волшебное место, как дворец Пена, семья с тремя детьми частенько наведывалась сюда отдохнуть. Никто не знал, какая трагедия ждет их впереди.

1 февраля 1908 года по площади Комерсиу в Лиссабоне проезжал королевский экипаж. Семья ехала с отдыха во Франции. Двое террористов, хорошо подготовленных и вооруженных, напали совсем неожиданно. Король и старший сын были убиты, младший сын ранен. Убитая горем королева уединилась во Дворце Пена и крайне редко выходила в свет. Чем-то напоминает историю Сиси, правда?

Я бродила по красивым, но грустным комнатам, хранящим память о рано ушедших людях, многие вещи были очень «живыми»…

Здесь много фотографий внутренних королевских покоев https://www.tourister.ru/objects/response/id_2478

На террасе дворца есть кафе, где можно красиво перекусить.

Я походила еще полчасика, заглядывая то во дворик прекрасных арок, то в многочисленные башенки двора, потом просто постояла, любуясь пейзажными картинками, почему-то было грустно…

Да еще сверху на всех с неприкрытой злобой взирал «идиотский» Тритон.

Кто его придумал? Почему у него из головы растет дерево? Уж не он ли является «дурным знаком» и причиной королевских бед?

После встречи с этими жуткими глазами, я отправилась помолиться в часовню , оставшуюся еще с тех древних времен капеллы Носа-Сеньора-да -Пена. Землетрясение разрушило все, кроме изысканного алтаря великолепного Мастера — Николя Шантерена.

Мраморно-алебастровое чудо. Потому что чудом уцелело.

История алтаря заслуживает некоторых подробностей. В 1528 году у португальского короля Жоана III родился сын Мигель. Его бабкой по матери была королева Испании Изабелла Кастильская, а дедом — Фердинанд Арагонский. По сути, новорожденному престолонаследнику предрекалось объединить три королевства: Португалию, Кастилию и Арагон. По этому случаю в Синтру пригласили Шантерена для создания алтаря из алебастра и черного мрамора — для капеллы монастыря Пена. Но инфант умер в 6 лет, и планы по созданию новой державы рухнули (его могилу можно увидеть в Гранаде в усыпальнице Католических королей). А алтарь остался.

Вокруг дворца Пена расположен огромный лесопарк. Его создал все тот же Фердинанд II. Вот ему в лесу и памятник поставлен.

Соперничество — двигатель строительства. На соседней территории в то время английский текстильный магнат Фрэнсис Кук выкупил земли и создавал волшебный экзотический сад и строил индо-мавританский замок Монсеррате. Вот и соревновались португальский король и английский толстосум.

При случае по парку можно неспешно погулять и укрыться от жары. В моем случае, это было совсем неактуально, поскольку от стужи уже посинел нос, а впереди на соседнем склоне маячил следующий пункт туристического ажиотажа — Мавританский замок.

Билет во Дворец Пена и парк стоит 14 евро. Но если Вы попали в «счастливый час» с 9.30 до 10.30, то на 1 евро меньше. Выходных дней здесь нет. Посещение открыто с 9.30 до 19 часов.

Ну, а я, дабы согреться, пошла пешком с одного холма на другой.

Идти вниз было легко и приятно, пели птички, зелень резала глаза своей яркостью и свежестью, рабочие парка по совместительству трудились спайдерменами,

в пруду отражались все прелести окружающего мира,

а фотографы охотились за тем самым кадром, который будет греть им душу всю оставшуюся жизнь…

Впереди на холме возвышалась Цитадель мавров.

Я зашла в кассу за билетом (8 евро) и начала восхождение, понимая, что мавры не дураки и не зря облюбовали себе защитное укрепление на такой высоте. Специалисты Юнеско и эти земли включили в список Всемирного наследия. Я делала короткие передышки, во время которых кто-то услужливо подсовывал моему взгляду гигантские камни, умеющие говорить и представляющие собой свидетелей давно ушедших эпох. Это был эффект легкого помешательства. Видимо, очень много здесь кислорода, замешанного на ароматах лаврового листа, эвкалипта и каких-то пробуждающих фантазии трав.

Мы здоровались и перекидывались парой фраз с пращурами, птеродактилями, добродушными мамонтами, на глаза попалась целая семья людей, загорающих на солнце, девочка с забавным хвостиком…

Смутный страх заполз в душу — а вдруг они мертвые, а я с ними тут расхихикалась. Потрясающее ощущение, я перестала ощущать себя в этой реальности и куда-то «уехала» (клянусь, была абсолютно трезва)…

Ага, Синтра начала со мной заигрывать. «Может, и подружимся», — удовлетворенно кивнула я камням и поползла наверх. Ой, а это что?

Вот она, сила жизни!

Про историю мавританской крепости рассказывать не буду, скучная история.

В 9 веке мавры крепость и дворец построили, в 12 веке португальцы мавров изгнали и все перестроили на свой лад. Землетрясение разрушило все, что построили и мусульмане, и христиане. Сегодня мы видим только руины.

Но посмотрите, какие виды со стен замка! Именно из-за этого сюда и стоит подняться в хорошую погоду, чтобы просто насладиться окрестными пейзажами и порадоваться, что ты здесь был.

Я вглядывалась в туманную дымку горизонта, где шумели бурные воды Атлантики и сожалела, что нет в моих планах пляжных радостей на его прекрасных берегах… Но пора было думать о хлебе насущном, тем более, что у подножия Мавританской крепости меня уже заждались португальские друзья. Мы планировали пообедать в одном из ресторанчиков Синтры, а затем «махнуть» на «край Мира», о чем, наверное, мечтет каждый турист, оказавшийся в Португалии. Но об этом — уже совсем другая история…https://kapuletta.tourister.ru/photoalbum/28226

Фотоальбомы к рассказу

Два урока Кабо да Рока

Теги: Самостоятельные путешествия