Ведь сколько раз уже зарекалась — на высокогорье больше ни ногой, достаточно в своё время натерпелась дискомфорта и в Куско, и в Пуно, и особенно на боливийском альтиплано. И вот, пожалуйста, снова соблазнилась и снова поехала, и не куда-нибудь на умеренную высоту, а на одно из самых высокогорных озёр мира — озеро Чунгара на крайнем севере Чили, практически на границе с Боливией. По большому счёту вся моя эскапада в Арику и была заточена под эту популярную природную достопримечательность Чили, потому что именно из Арики удобнее всего стартовать по чилийскому высокогорью. Был заказан однодневный тур в местном турагентстве Suma Inti Viajes (www.sumainti.cl) за 25000 чилийских песо (эквивалент 35 долларов США), что по чилийским меркам очень дёшево, если учесть, что в эту стоимость включено и двухразовое питание.
Сразу хочу подчеркнуть, что в такую поездку, безусловно, можно поехать и самостоятельно на арендованном авто, но побывав там и прочувствовав на своей шкуре все прелести высокогорья категорически не советую этого делать. Во-первых, дорога там не из лёгких, местами суровая грунтовка, местами перевалы. Во-вторых, набор высоты идёт очень быстро, организм не успевает адаптироваться, и самочувствие может подвести в самый неподходящий момент. Головокружение, одышка, головная боль, тошнота — вот только некоторые неприятные симптомы горняшки, которую никак не удастся избежать, как-бы Вы ни храбрились. Ну и в третьих, четырнадцать часов за рулём всё-таки многовато, да ещё и в таких экстремальных условиях. К тому же, не раз там перекрывали дороги, и только благодаря стараниям и связям нашего гида мы быстро проскакивали такие заторы.
Как видим, в пользу группового тура совсем немало доводов. Единственно, надо иметь в виду, что почему-то такие туры предлагают исключительно в субботу и воскресенье, в другие дни недели их нет. Видимо, это связано с тем, что не набирается народу до необходимого минимума. И хотя я сама, откровенно говоря, не люблю групповые организованные поездки и давно уже от них отказалась в пользу самостоятельных путешествий, но в данном конкретном случае это был наилучший вариант. Не имею абсолютно никаких нареканий к данному групповому туру — он оказался максимально комфортным и отлично организованным. Максимальное количество туристов в группе 20 человек, мерседосовский мини-вэн удобен и просторен, но самое главное, у нас был великолепный гид, стопроцентный индеец-аймара, благодаря которому мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу альтиплано, погрузиться в его реалии и приобщиться к самобытной культуре аймара.
Народность аймара, кстати говоря, населяет территорию высокогорья трёх соседних стран — Чили, Боливии и Перу. В других странах больше нигде их нет, только там. Поклоняются аймара богу Солнца Инти и богине Замли Пачамаме, это два самых популярных у них культа. А самый известный в мире аймара — президент Боливии Эво Моралес.
Наш гид Фредди, несмотря на почтенный возраст, лихо управлял миниваном, распевал народные аймарские песниа, одновременно развлекая и организовывая туристов. В пути было много красивых пейзажных остановок, с организационной точки зрения тоже не к чему было придраться.
Поскольку информации про эти места на русском практически нет, попытаюсь рассказать о нашем маршруте поподробнее. Стартанули мы из Арики в семь утра с копейками, и покинув побережье почти сразу же попали в густое молоко. Я испугалась, неужели так будет всю дорогу, в таком тумане и озера то толком не увидишь. Но гид нас успокоил и призвал к спокойствию, это временное и весьма типичное явление для этих мест. Мы проезжали плодородную долину Льюта, где выращивают лук, чеснок и кукурузу. Первая остановка была в посёлке Покончиле, там мы увидели старинную деревенскую церквушку из известняка, датируемую 1605 годом.
Такие белые церквушки-мазанки очень типичны для высокогорья Анд, но, к сожалению, самая эффектная церковь такого типа под соломенной крышей в посёлке Паринакота была закрыта на реконструкцию и её мы не увидели.
Наконец мы продрались сквозь молочную взвесь и вырвались на просторы высокогорья! И вот уже противный туман остался внизу,
а мы оказались под синим ясным небом на высоте 2000 метров.
На такой умеренной высоте мой организм вёл себя совершенно нормально, без каких-либо отрицательных симптомов. Вокруг нас на многие километры простирались сплошные каменистые почвы, выжженные, безжизненные пейзажи.
И всё же, что-то есть в этой лаконичной суровой безжизненности Альтиплано, гипнотизм которого я уже не раз испытала на себе и в Перу, и в Боливии, и в Аргентине. Вроде бы ничего особенного, а завораживает, гипнотизрует. А вот и хозяин Альтиплано, посаженный для прикола в кресло и важно обозревающий свои владения.
В зоне гигантских кактусов-канделябров все оживились.
Гигантские кактусы в форме канделябра под 5 метров высотой, на фоне которых туристы казались букашками так и располагали к фотосессии! И как они выживают в этой сухости и минусовых ночных температурах, просто уму непостижимо!
Незаметно мы поднялись с двух тысяч метров на три. Здесь в разломе между скал притаился небольшой оазис Пукара де Копакилья.
На фоне этого мини-каньона наш гид устроил нам древнюю аймарскую церемонию, облачив нас в традиционные одежды аймара.
Церемония заключалась в том, что надо было просить всех благ у солнца, бросать в воздух листья коки и выкрикивать заклинания на языке аймара. Чем мы все дружно и занялись под предводительством нашего колоритного Фредди, получив от самого процесса массу позитива и заряда бодрости.
На трёх тысячах метров все ещё чувствовали себя вполне сносно, а потому веселились, скакали и устраивали фотосессии.
Церемония с переодеванием очень всем понравилось, удачная задумка нечего сказать.
В каком-то забытом богом местечке нам организовали походный завтрак. Булки с маслом и джемом и чай из листьев коки. И это тем более удивительно, что накануне поездки не рекомендуют есть ничего тяжёлого и жирного, а тут дают сливочное масло! Коку же местные советуют постоянно жевать и выплёвывать, но не скажу, что эти листочки действительно помогают от горняшки, скорее это больше психологическое воздействие. Здесь уже и до Боливии совсем недалеко, постепенно мы приближаемся к её границе.
Под древом сидела бабушка-аймара и терпеливо ждала машину в Путре, кто-то из родственников должен был забрать её отсюда. В течение получаса, что мы там завтракали, она сидела, не шелохнувшись, совершенно неподвижно, как-будто застыв в оцепенении.
Кстати, оказалось, что никакая она не бабушка, ей и сорока ещё нет. Всё-таки, жизнь на высокогорье явно не красит женщину, видимо процесс старения на такой высоте происходит гораздо быстрее, такой вывод сделала я после этой сценки.
Поднимаемся на высоту 3500 метров, самочувствие пока ещё вполне нормальное, только дышать становится труднее. Организм постепенно привыкает к очень сухому воздуху, к давлению и пыли. Делаем остановку на смотровой площадке перед посёлком Путре.
Она очень удачно расположена, отсюда отлично просматривается эффектный разлом в скалах, сам посёлок и террасы вокруг него.
Сюда мы ещё вернёмся на обратном пути, а пока держим путь дальше, всё выше и выше, и вот уже оказываемся на территории Национального парка Лаука. Этот парк объявлен Всемирным Биосферным Заповедником и лежит в зоне прекордильеры и плоскогорья на востоке чилийской провинции Арика и Паринакота.
Вот отсюда и начинается всё самое красивое и интересное, и само озеро Чунгара тоже находится на территории этого парка. Но до него ещё ехать и ехать, а пока мы ждём встречи с местной фауной. Гид пугает нас пумой, но какой там, пуму мы так и не увидели. А жаль! Зато увидели местных зайчиков вискача, ловко снующих между камней.
Не скажу, что в парке мы встречали много верблюжьих, на боливийском высокогорье их помнится было гораздо больше.
Здесь же в основном мы общались с одомашенными альпаками, которые абсолютно не боятся людей и в наглую выпрашивают у туристов печенье.
Аттракцион кормёжки альпак печеньем и фотосессия с ними приятно дополнили нашу программу в парке.
Местная флора совсем скудная, лишь иногда сквозь каменистую почву продираются чахлые низкие, но очень яркие цветочки.
И вот на горизонте показались две белоснежные шапки вулканов, они как-будто выскочили из ниоткуда, ослепив нас своим сиянием.
Так забавно, эта славная парочка считается мужем и женой, вулкан Паринакота (6362 метров над уровнем моря) выступает в роли мужа, а вулкан Померане, который поменьше, в роли жены.
Расположены они практически на границе с Боливией, поэтому отлично просматриваются с двух сторон.
Надо признать, что семейная парочка заснеженных вулканов смотрится очень выигрышно, а уж красотки-альпаки на их фоне и подавно!
Постепенно продвигаемся к границе с Боливией, становится холоднее, уже ощущается неслабая высота, мы приближаемся к отметке в 4300 метров. Это уже серьёзно, уже побаливает голова, перехватывает дыхание, а бедные дети, которых непонятно зачем родители взяли с собой в этот сложный тур, плачут и капризничают. Одну девочку всю дорогу рвало, не думаю, что это путешествие подходит для детского организма, взрослым то тяжко, а уж детям тем более. Погода весь день стояла отличная, от плюс 20 на 2000 метров до плюс 15 на самой верхотуре, но ночью здесь температура опускается до минусовой отметки, на высокогорье очень резкие перепады между днём и ночью, поэтому одеваться нужно слоями. Самые же неблагоприятные месяцы в этих местах — декабрь, январь и февраль, так называемая Боливийская зима, когда идут дожи и дороги размывает, тогда сюда вообще никак не добраться.
Следующая остановка впечатляет своим изрезанным космическим рельефом. Но и это ещё не Чунгара, встречи с которым все так ждут. Это не менее эффектная Лагуна Котопакси, состоящая из разных озёр и лагун, в 4 км от озера.
Лавовые поля с островками и лагунами действительно напоминают марсианские пейзажи, зрелище очень впечатляющее, даже, несмотря на её небольшие размеры.
И вот, наконец, апофеоз поездки — озеро Чунгара, расположенное практически на самой границе с Боливией на высоте 4500 метров.
Далековато мы забрались — в 196 км. от Арики, но всего в 9 км. от границы с Боливией. Сразу за озером уже Боливия.
Озеро Чунгара это самая настоящая жемчужина Национального парка Лаука, одно из самых высокогорных озёр планеты и очень популярная туристическая достопримечательность природного плана Чили.
Площадь озера — 21,5 кв. км, максимальная глубина — 33 м.
Но самое интересное, что это озеро расположено в жерле потухшего вулкана, наверное, поэтому оно и смотрится так необычно и даже где-то запредельно. Уникальная экосистема озера на редкость обособлена и изолирована, по сути это котловина, возникшая после извержения вулкана и блокирующая русла горных рек.
Озеро окружают сразу несколько горных вершин и вулканов, самый эффектный из которых это вулкан Паринакота.
Здесь нам дали около часа, и мы смогли погулять вокруг озера в своё удовольствие и рассмотреть его в деталях.
Что сказать? Пейзажи высокогорного озера в обрамлении снежной линии вулканов действительно поражают своей безжизненной суровой красотой и необитаемостью.
Белоснежные шапки вулканов, так эффектно отражающиеся в воде,
заболоченные мшистые берега,
всё вызывает восторг своей необычной суровой красотой и таинственностью.
Кстати, Чунгара в переводе с языка аймара означает «мох на камне», и правда заросли растения ярета, напоминающее мох, обрамляют озеро со всех сторон.
Мне кажется, что самые выигрышные виды озера получаются именно на фоне этих зеленоватых мшистых полей.
Озеро произвело очень сильное впечатление, вот только обещанных в изобилии фламинго мы там не увидели. Вернее, они были, но очень далеко, вблизи увидели только уток.
По иронии судьбы гораздо больше птиц я увидела в окрестностях Арики. На озере всем дружно поплохело, и взрослым, и детям. Я по дурости разбежалась, взяла сразу высокий темп, скакала по камням вверх-вниз,
всё хотелось добраться до самых дальних уголков озера, всё рассмотреть, всё запечатлеть.
И ведь знаю же по собственному опыту, что нельзя этого делать, а всё равно не могу удержаться. Но, горная болезнь на такой высоте здорово даёт о себе знать. Началась одышка, головокружение, пришлось присесть прямо на землю, перевести дух. Ходила потом потихонечку, как в замедленном кино, с трудом переставляя ватные ноги. Только так там и можно выжить, на этой нечеловеческой высоте. Но всё же нашла в себе силы сделать памятную фотографию в нашей футболке на фоне озера. Мне кажется, что в таких труднодоступных уголках Планеты обязательно надо отмечаться.
Завершающим аккордом нашего путешествия стала остановка и обед в посёлке Путре, которым мы любовались со смотровой площадки.
Посёлок совсем маленький, здесь живет всего около двух тысяч человек. На языке аймара Путре означает «журчание воды», названный так, по-видимому, из-за обилия ручьев и речек, протекающих в ущелье. Вокруг посёлка раскинулись хорошие пастбища, а ещё здесь выращивают самый лучший в Чили майоран.
В посёлке из интересного есть пара красочных домиков
и типичная церковь-мазанка на центральной площади.
Больше ничего заслуживающего внимания там нет, со смотровой площадки посёлок смотрится намного выигрышнее, чем в непосредственной близости. Обратная дорога в Арику показалась мне длинной и нудной, вернулись в город в кромешной темноте около девяти часов вечера. И конечно, очень сильно устали.
Подводя резюме, могу сказать, что поездка на озеро Чунгара оказалась на редкость интересной, но физически очень тяжёлой, в первую очередь из-за резкого набора высоты. Чилийское высокогорье, как впрочем, и любое другое высокогорье с его постоянными перепадами давления, высот, температур и сухостью воздуха выдержит только стойкий туристер, это очевидно. Но за привилегию увидеть такое необычное озеро и завораживающие пейзажи чилийского Альтиплано
неизбежно приходится расплачиваться дискомфортом, который, впрочем, очень скоро забывается. А впечатления и уникальные пейзажи этих мест остаются в голове на всю жизнь. Поэтому мне кажется лишать себя таких маршрутов всё же не стоит. Несмотря ни на что.
Теги:
Экстремальный отдых, Событийный туризм, Автобусные туры
