Бали. Ах как хочется вернуться...

На юго-западном склоне священной горы Агунг расположен главный храм Бали — Пура Бесаких или «Мать всех храмов». Высоко в горах живут самые главные боги, а поскольку Агунг самая высокая гора острова (3142 метра), то и обитает здесь самый могущественный Бог.

Тут самое время похвалить себя за предусмотрительность, любознательность и педантичную аккуратность. В то время я о Туристере и слыхом не слыхивала (простите мое невежество), описывать свои путешествия тоже не собиралась, и усердно конспектировала рассказы нашего гида исключительно ради борьбы с собственным невежеством и необразованностью. Записки я не выкинула, а аккуратно сохранила в папочке с выцветшими чеками, визитками, программками и рекламками. Среди ненужных бумажек тихонько лежал засушенный цветок франжипана, все еще хранящий тонкий аромат, веточка лемонграсса, кофейное зернышко и еще какой-то неопознанный цветочек — память о зеленом острове. Гербарий я сохраню и дальше, а записки расшифровываю потихоньку, вставляя в свои отчеты рассказы нашего Вайяна, за что ему огромное спасибо!

Ну да ладно, это отступление…

Ехать в Бесаких нужно утром, чем раньше, тем лучше. Храм построен на высоте 1 км над уровнем моря и во второй половине дня его затягивает то ли тучами, то ли облаками. Но и это не гарантия того, что небо будет чистым, а видимость отличной. Выезжали мы в солнечную погоду, но чем выше мы поднимались в гору, тем плотнее собирались тучи, затягивая горизонт. В результате по Бесаких мы гуляли под серым небом и практически не увидели священную гору.

Храм построен давно, больше тысячи лет назад. Вулкан Батур, разбушевавшись в 1917, почти полностью разрушил Бесаких и почти весь двадцатый век его восстанавливали из руин, буквально по камушку. Надо сказать, что вернуть былое великолепие древнему храму балийцам удалось вполне, и Бесаких сегодня выглядит очень внушительным и величественным…

На подъезде к храму нас ждало разочарование. Вайян сказал, что не имеет права водить туристов по Бесаких, что для этого есть особая каста гидов, прикомандированных к главному святилищу, и что он нас будет ждать на стоянке, пока лицензированный гид будет нас знакомить со всеми достопримечательностями. За время наших путешествий по острову с Вайяном мы подружились, привыкли к его манере неспешного рассказа, к небольшому акценту, да и вообще, очень не хотелось другого гида. Но делать было нечего, в противном случае мы бы просто не увидели храм, и выбора у нас не было. Пообещав Вайяну вернуться побыстрее и закрутив себя в саронги, мы отправились в Бесаких.

У главного входа территорию барражировала хорошо обученная армия лицензированных гидов. Забегая вперед скажу, что знали они явно меньше нашего Вайяна, по-русски не говорили, а деньги любили до обморока. Чтобы туристы не жмотились расставаться с купюрами, речь этих гидов была липка, как патока, а бесконечные поклоны, перемежающиеся с «да, моя белая госпожа!», вызывали у меня нервное хихиканье, быстро перешедшее в скрежет зубовный. К концу экскурсии я готова была придушить за очередной поклон и обзывание «белой госпожой». Но гид растекался пломбиром на солнцепеке, с каждым новым оборотом речи добавляя в разговор меда и пастилы.

Сфотографировать нас вдвоем «на фоне» он был готов только после того, как денюжка перекочевывала из нашего кармана в его. Без денег гид переставал понимать английский и превращался в малость глухонемого. И не то, чтобы денег было жалко, все равно мы бы ему чаевые дали, но Вайян нас разбаловал своим душевным отношением, напрочь лишенным меркантильности.

В общем, серые громоздкие тучи, сладкоголосый гид и печаль о недосягаемом Вайяне сотворили свое недоброе дело, и по Бесаких я ходила крепко стиснув зубы…

Хотя надо признать, храм впечатляет своими размерами и своим величием. Не зря его назвали «Матерью всех храмов»! Тут и законченного циника проберет до глубины души, и уверует он во все, что ему скажешь…

Устроен Бесаких по образу и подобию всех балийских храмов. Есть здесь три традиционных храма, присутствующие в каждой деревушке: храм Предков, храм Общины и храм Мертвых. Есть храм Кланов и храм Рода. Только собираются в этих храмах не отдельные божества, а все существующие на Бали боги, духи и прочие таинственные существа. К ним и приезжают все балийцы для медитации и молитв, хотя бы один раз в жизни.

Здесь же обязательно присутствуют основные балийские цвета — красный, желтый, черный, белый. Каждый цвет символизирует божество, а у каждого божества своя стихия. Вайян потом рассказывал, какой цвет и какая стихия принадлежит конкретному божеству. Запомнилось только, что желтый цвет принадлежит верховному Богу — не зря так много желтого в балийских храмах.

Есть в Бесаких обязательные входные ворота — роскошные, горделивые, внушающие трепет и почитание.

Внутренние дворики — царство богов, заставлены алтарями, гнущимися от даров капризным богам.

Лестница, уходящая в небо, украшена статуями — защитниками храма, укутанными в саронги.

Есть здесь и шатры, под которыми все время сидят балийцы, решая что-то важное, а может просто общаясь с богами и друг с другом. Есть и пагоды, в которых обитают балийские боги. Чем больше этажей у пагоды, тем выше иерархия балийского бога, тем сильнее ему поклоняются и тем он могущественнее. Больше всего ярусов, одиннадцать, у верховного Бога. Остальные — рангом поменьше и силой послабее.

СтОит забраться по лестнице на самый верх — оттуда открывается замечательный вид на пагоды, территорию храма, а если повезет с погодой, то и на вулкан. Мы вулкан так и не смогли рассмотреть, тучи сгущались и уже радовало то, что хотя бы дождя не было.

На самом верху живут священнослужители и монахи. Пройти можно далеко не везде, территория закрыта для посторонних и тут не поможет ни один, даже самый лицензированный гид. Нельзя — значит нельзя!

А саму лестницу оккупируют балийцы, норовящие продать туристам всякую всячину, довольно навязчиво предлагая купить свой товар по очень высокой цене. И если в самом начале пути вниз, воспитание еще удерживает вас в рамках приличия, то ближе к концу спуска от воспитанности остаются одни лохмотья, настолько навязчив балийский сервис. Упаси вас господи что-то у кого-то купить, поддавшись на уговоры и умилительный взор огромных детских глаз! Толпа воспрянувших духом бизнесменов мгновенно возьмет вас в кольцо, и из плена вы не вырветесь, пока не закончатся наличные. Сама видела это зрелище…

Весь храмовый комплекс состоит из трех больших храмов, посвященных Шиве, Вишну и Брахме и девятнадцати маленьких. В большие праздники в Бесаких много народа — нарядные балийцы молятся своим богам, приносят им корзинки с дарами, украшают алтари, устраивают священные танцы.

В обычные дни все иначе — тихо, малолюдно, торжественно и даже возвышенно.

Природа вокруг, как и везде на Бали, пышная и щедрая на цвета и ароматы. Даже если вам совсем не интересно смотреть на алтари и пагоды, уж растения вас точно впечатлят! Чистота и порядок здесь царит образцовый.

В самом конце экскурсии по территории храма, наш гид несказанно оживился и воспрял духом — на дорожке показалась праздничная процессия нарядных балийцев. Видя ажиотацию гида, я рискнула поинтересоваться, что за праздник движется в нашу сторону. Распираемый счастьем и гордостью, наш проводник ответствовал, что нам несказанно повезло, и сейчас мы имеем уникальную возможность увидеть церемонию балийских похорон и заглянуть, так сказать, смерти в лицо. То, что на Бали к смерти совсем иное отношение, я конечно знала, равно как и то, что это достаточно веселый праздник. Но выросла я в других представлениях об этом печальном событии и наотрез отказалась разделить всеобщую радость. Гид сильно недоумевал и даже делал попытки переубедить меня в моем невежестве, но наткнулся на сопротивление, непонимание и огорченно замолк. Пришлось отойти в сторонку, пропустить процессию, постараться не смотреть, что там и как происходит и быстро смотаться куда подальше от их радости. Фотографию сделать успела — с меня и этого хватит.

Вот пожалуй и все про «Мать всех храмов» — Бесаких, место обязательное к посещению для всех прилетающих на Бали…

Посещая храм, нужно помнить:

— Если вы видите группу молящихся людей, лучше не мешать им беседовать с богом и деликатно отойти в сторону. Плохого слова вам никто не скажет, но деликатность проявлять необходимо.

— Если территория какого-то храма или проход куда-либо закрыты, не стоит туда стремиться попасть любой ценой. Опять же, проявите воспитанность.

— Перед входом в храм крутится много балийцев, предлагающих услуги гида за деньги. В принципе, можно проникнуть на территорию храма и самим, через боковые входы, ничего такого особого они вам не покажут. Но расскажут много интересного, о чем вы даже не догадываетесь, если индуизм не ваш конек.

— У входа топчутся как настоящие гиды, так и те, кто под них «косит», мечтая просто вытянуть ваши деньги. Как их различить, я и сама толком не знаю, наш Вайян их лихо идентифицировал, а мне они все на одно лицо.

— Если попадете в простой день, значит насладитесь храмом в относительном безлюдье, совсем пусто там не бывает никогда. Если попадете в большой праздник, люди в белом будут всю ночь сниться в кошмарных снах, до того там многолюдно.

— Саронг обязателен, его дают на прокат за небольшие деньги.

— Чаевые гиду — это святое. Ну да они сами напомнят, если что…

Клунгкунг.

Клунгкунг — небольшой городок, расположенный на востоке Бали. Примечателен он тем, что именно здесь был Королевский дворец и работает музей археологии Самараджа. Наш Вайян настоятельно рекомендовал посмотреть город, где жили балийские короли и обещал показать настоящую королевскую печать. Мы не имели ничего против и отправились в Клунгкунг.

Музей Самараджа.

Музей славится коллекцией археологических находок: керамика, монеты, живопись, мебель, ткани. В его экспозиции есть фотографии Дворца Клунгкунг и королевской семьи, королевская печать, документы с подписями короля. Здесь же собраны документы и материалы, рассказывающие о трагическом событии 1908 года, во время атаки голландских колонистов.

Событие это вошло в историю под названием «пупутан» — массовое ритуальное самоубийство, когда король вместе с членами семьи и приближенными совершил самоубийство на глазах голландских солдат.

Королевский дворц Клунгкунга был построен в начале 18 века, когда королевская семья переехала сюда жить. Дворец был огромен, изысканнен и очень красив: павильоны, сады, беседки, аллеи, пруды занимали его территорию помимо огромного здания. Большая часть всей этой красоты пострадала во время голландских атак, что-то разрушилось само, от времени и влажного климата. Но что-то все-таки отреставрировали и теперь показывают туристам.

Археологический комплекс «Таман Гили» или «Уединенный сад» и сегодня считается образцом балийской архитектуры. Сохранились входные ворота, ориентированные на Гунунг Агунг, пруд с лотосами, которые не цвели по причине несезона, беседки у пруда, площадь перед дворцом.

Потолки беседок расписаны фресками с изображением ада и рая. Правда, ад совсем не страшный и ужаса не вызывает. Скорее рассматриваешь их с интересом и прикидываешь, как давно все это изображал безымянный художник.

Будь у меня чуть больше времени, я бы изучила эти фрески намного детальнее, но дни летели слишком быстро, а посмотреть хотелось слишком много…

Есть в Клунгкунге и памятник Пупутан.

Монумент увековечивает память о королевской семье и сановниках королевства, решившихся на ритуальное самоубийство в 1908 году. Мимо памятника не проскочишь, огромный монумент виден издалека и впечатляет размерами. Ну и история, связанная с ним очень печальная и знает ее каждый балиец. Наш гид рассказывал ее нам долго, подробно и очень проникновенно. У каждого народа своя история…

Наш гид очень хотел показать и рассказать нам историю своего острова, мы не хотели его огорчать отказом, потому и отправились в Клунгкунг. Особых восторгов я здесь не испытала, городок оказался шумным, многолюдным, суматошным и совсем не соответствовал всему тому, что я видела на Бали раньше.

Черный пляж Санур.

На юго-востоке острова есть удивительный пляж, совсем не похожий на привычные всем нам картины, когда белый или желтый песок омывается теплыми водами. Нет, песок тоже есть, только он совершенно черный, вулканический. А на его фоне океан поражает совершенно фантастическим цветом ультрамарина — смотришь и не в веришь своим глазам…

Пляж этот был последним в нашей насыщенной программе экскурсий, и Вайян специально придерживал его напоследок, ведь по всем законам жанра последним должно быть что-то такое, после чего перестаешь удивляться, потому что увидел невиданное, то, что ни с чем нельзя сравнить.

На совершенно черном пляже стояли балийские лодки, яркие, словно экзотические птицы, прилетевшие бог весть откуда и оставшиеся на берегу — отдохнуть, покрасоваться и помечтать перед тем, как полететь дальше…

Балийские ребятишки возились на берегу, чумазясь черным песком, темным, как угольная пыль. А женщины несли к океану корзинки с подношениями, чтобы поблагодарить его, а может и попросить о чем-то.

Не знаю, с чего вдруг и мне очень захотелось оставить свою корзинку у самой кромки воды…

Но я вдруг осознала, что отпуск закончился, что завтра самолет увезет меня далеко-далеко и кто знает, вернусь ли я еще когда-нибудь на Бали…

Мне захотелось сказать спасибо Индийскому океану, который полюбился настолько, что ни один другой океан не сумел пересилить это чувство…

Мне хотелось поблагодарить остров, удивлявший вулканами, восхищавший красотой и упорядоченностью рисовых террас, потрясавший величественными храмами и завораживающий невероятными закатами-рассветами…

Мне очень хотелось пообещать вернуться, но я промолчала, потому что обещать то, в чем я не уверена здесь я не могла…

Корзинку подхватила волна и она поплыла вместе со всеми. Боги океана приняли мой дар. Бали принял меня.

Вот и все…

Хочу ли я вернуться? Вы еще спрашиваете…

Если когда-нибудь мне посчастливиться снова быть на Бали, ждет меня планов громадье!

Я должна полюбоваться закатом у Танах Лот и увидеть его в окружении океанских волн…

Мне непременно нужно побывать в солнечную погоду в Улун Дану и прокатиться на лодке вокруг его храмов.

Мне надо увидеть озера без туч и ливня.

Мне обязательно нужно побывать в «Пещере летучих мышей», на которую времени так и не осталось.

Мне хочется пожить в Улувату, среди рисовых террас и купить самый роскошный балийский батик — гулять, так гулять!

Мне хотелось бы добраться все-таки до Грит-Грит и договориться с балийскими богами об отмене ливней при осмотре водопадов.

Мне нужно будет купить какао и кофе Лювак, траву лемонграсса и балийские специи.

Я напишу письмо Вайяну и снова буду кататься по острову с самым лучшим гидом из всех, с кем меня сводили туристические пути-дороги.

И да, я обязательно отправлюсь вечером в Джимбаран, зарою пальцы ног в прохладный и влажный песок пляжа, и буду есть самый вкусный рис и самую вкусную рыбу, наслаждаясь тем, что я вернулась туда, куда меня все это время настойчиво зовет моя подуставшая душа…

А вы говорите, хочу ли я вернуться…

Фотоальбомы к рассказу

Бали. Парк птиц и рептилий.

Бали. Райские кущи.

Бали. Такая жизнь...

Бали. У океана...

Бали. Храмы острова.

Теги: Самостоятельные путешествия