Camino de Santiago, путь паломника.Часть 9. Зеленая Испания.

Сразу же после границы Галисии ландшафт изменился. Горы стали больше похожи на зеленые холмы, линии плавные, тропинки шире. Вцелом, идти стало легче, хотя перепады вверх-вниз встречались чаще. И все бы было хорошо, если не зарядивший на весь день противный мелкий дождь, сопровождающийся порывами холодного ветра.

Переждать дождь не предствлялось возможным, так что приходилось, натянув на рюкзак непромокаемый чехол, и, опустив капюшон по-ниже, сцепив зубы, тупо идти вперед. При этом, желательно, чтобы тебе ничего не понадобилось в рюкзаке. Как назло, только ты упакуешься, и, взяв волю в кулак, наберешь разгончик, зазвонит твой мобильник, заботливо спрятанный от опасной влаги. Или, после того, как ты, предусмотрительно спрячешь мобильник в карман, закинешь рюкзак за спину, наберешь скорость, выяснится, что ты не посмотрела, как называется та деревня, где тебе заворачивать, а путеводитель заботливо спрятан у тебя за спиной. Но всего предусмотреть все равно невозможно, так что ты, как ни крути, занята этим мероприятием весь день….

И так, без особого осмотра пролетели попадающиеся на пути деревни Linares, San Rogue, Aito do poio,O b iduedo, Fillobal, Pasantes, Ramil.

Пока вечером, когда я уже благополучно добралась до конечного на сегодня пункта Triacactela, дождь внезапно не прекратился, и солнце, как ни в чем ни бывало, не засияло на всю катушку.

Городок Triacastela получил свое название из-за трех крепостей, когда-то здесь существовавших. Основал его граф Бьерцо в 9 веке. Согласно легенде, во времена строительства кафедрального собора в Сантьяго де Компостела, каждый паломник, проходя через город, брал с собой камень из здешних гор, с тем, чтобы в печи Кастанеды его использовали для обжига и строительства собора.

Я встретилась здесь снова со своими друзьями и мы отправились на дегустацию галисианской кухни. Я впервые попробовала Calos — густой суп из требухи, томатов и гороха

и Pulpo — традиционное блюдо из осминога.

Своеобразно, но вкусно.

На следующий день можно было идти различными путями — более коротким, но менее живописным, или более сложным, но включающим старинный монастырь. Мои друзья еще не определились. Так что выбор нужно было делать самостоятельно. Как Вы думаете, что я выбрала?

Утром снова светило солнышко практически не оставило мне выбора. На развилке, нисколько не колеблясь, я свернула налево).

Туман постепенно развеивался. Бодро прошагав часок по наклонной, я с ужасом вспомнила, что зарядка от телефона осталась в розетке у моей кровати. После секундного раздумья я решила поднять руку по-выше и... махнуть не нее. Меньше повода будет снимать рюкзак. А чтобы батареи хватило до конца, я мобильник просто отключила. И все, еще больше свободы!

После приятной прогулки по лесу, вдоль ручейка и небольшого подъема,

внизу открылся вид на городок Samos и одноименный монастырь.

Монастырь San Xulián y Basilisa de Samos был основан в 6–7 веках и является старейшим христианским монастырем. В конце 8 века здесь был спрятан будущий король Альфонс Второй после смерти своего отца Фруэла I и скрывался от убийцы отца и дяди Маурегато. Монастырское воспитание, видимо, повлияло на формирование мировоззрение будущего монарха. Ведь именно во время его правления была обнаружена могила апостола Иакова, и именно Альфонс II стал первым покровителем паломнического пути.

С 11 века монастырь является бенедиктинским, а с 12 под его влияние попадают 105 церквей всего королевства. Монастырь, конечно, многократно достраивался,

Период его расцвета выпадает на 18 век. Сегодня монастырь можно посетить в рамках экскурсии. Подойдя к дверям, я увидела на них листок, из того, что там было по-испански написано, я поняла только «20 minuti» и приготовилась ждать.

Подошли еще двое паломников, мы перебросились парой фраз и тут из-за угла лихо вылетел автобус, из которого высыпал народ, явно группа туристов, решившая посетить монастырь. Но приглядешись, мы не поверили своим глазам — туристы все, как один, держали в одной руке дереянный посох паломника (от которого, вообще-то, в пути только тяжесть), а в другой — паспорт паломника. И гуськом проследовали мимо нас, деловито открывая свои паспорта и ставя у священника, к тому времени уже подошедшего, печати паломников. Мы молча открыли рты и так и стояли бы, если бы руководитель группы не заговорила на немецком и не стало понятно, что группа идет на экскурсию. Тут мы очнулись и пристроились в конец очереди «паломников». Вот так, и не знала бы, как придприимчивые тур.фирмы делают деньги на модном движении.

А монастырь не обманул ожиданий. Несмотря на уничтоживший его пожар, в 50х годах все было восстановлено, кроме фресок, которые сделали современные мастера.

Батюшка рассказал, что монастырь и сегодня функционирует как мужской бенедиктинский, правда монахов не хватает, так что если у Вас есть на примете молодой мужчина, желающий отойти от мирской суеты, там его примут с распростертыми объятими.

Монастырь знаменит своими грегорианскими песнопениями. На службе побывать не довелось, но нотные книги огромных размеров для этих песнопений, произвели впечатление.

Монастырь хорош, но пора двигаться дальше.

Путь теперь лежит по чудесным лесам — каштановым и эвкалиптовым, лугам и повсеместно встречающимися пастбищами.

Предыдущий рассказ здесь.