Организованные восхождения — несомненное зло, повышающее ценник до немыслимых высот и приучающее аборигенов полагать, что не менее половины объёма увесистых рюкзаков восходителей занимают плотно уложенные хрустящие купюры.
С другой стороны, на «организованных» горах можно абсолютно не заморачиваться с планированием маршрута. Даже если вы впервые посещаете Африку и никогда не поднимались выше облаков. Собственно, это про нас.
Логика мысли проста — прилетим в Найроби, разберёмся. Макар, было дело, подорвался разбираться на сутки раньше остальных, но из преимуществ столицы обнаружил только кучу приятных мест клубного типа. Цены в турагентствах города оказались абсолютно равны представленным на вывесках аэропортовых контор.
Представительства сафарийно-восходительных агентств находятся в зале прилёта. После долгих переговоров взяли маршрут Марангу на 5 дней по 980 баксов с человека. Цены у всех агентов одинаковые и торговаться они упорно не желают. В стоимость включены 2 ночи в Аруше.
Агенты докинули к цене восхождения по 22 бакса на шаттл до национального парка и помогли купить перелёты в соседние страны по безналичному расчёту, что для Африки тех времён — просто везение.
Остаток первого дня тряслись по пыльной саванне в раздолбанном автобусике, восхищались дикими страусами, глотали кальвадос и красную пыль.
Пока танзанийские пограничники обкатывали на нас новое оборудование по печатанию виз, стемнело. Над невидимым Килиманджаро заполыхали зарницы. К поздней ночи шаттл дотрясся таки до Аруши, нам определили жильё, соответствующее категории «бесплатно», и пожелали удачи.
С жильём освоились — дыры мы любим куда больше звёздных гостиниц, кормёжку нашли, от комаров пологом укрылись — здравствуй, Африка!
Утром на минибасе подвезли шайку «Гид плюс много портеров». Африканцы, вне зависимости от страны, могут появиться к оговоренному времени только в одном случае — если в оговоренное время им обещана оплата.
Пошла селекция. Гид, увы, навязанная необходимость, хотя, забегая вперёд, он оказался единственно вменяемым персонажем группировки. Трёх портеров, которые планировали нести наши рюкзаки, сразу разочаровали — нести рюкзак полезно для акклиматизации.
О рюкзаках. При подготовке к поездке перерыл интернет на предмет понимания необходимости того или иного снаряжения. Информации мало, добавляю от себя:
На горе не нужны: палки, гамаши, алюминиевые фляги для воды. Даже если гиды активно втирают вам все эти девайсы в прокат как жизненно необходимые — не ведитесь. Коврик, в принципе, тоже не нужен. Палатку можно взять (взял и таскал в рюкзаке), но из-за постоянных дождей выгоднее спать в домиках, разница 10 баксов на двоих.
На горе необходимы: хороший зимний спальник, защита от солнца, мощные солнечные очки (многие на подъём берут горнолыжные маски), фонарик, тёплое термобельё и непродуваемая одежда. При штурме не столько холодно, сколько ветрено, и замёрзнуть можно именно от продувания.
Самый большой вопрос — обувь. Пластик — точно излишен, трекинговые ботинки лёгкого типа, пожалуй, оптимальны. Мой план сэкономить на весе и зайти в кроссовках подарил немало неприятных ощущений и чуть не привёл к решению валить вниз, в тепло, на самой кромке кратера.
Регистрация в нацпарке. Здесь продают сувениры и втюхивают в прокат всякие излишества — палки, гамаши… — «Да на эту гору никто без палок не заходил!»
График движения предельно прост — подъём в 6, старт в 7.30, переход от 2 до 4 часов (чем выше тем дольше, у нас получилось 1.15, 3, 3.45 и штурм 6 часов.), обед и акклиматизационные выходы.
По самому классическому маршруту с самым классическим графиком Килиманджаро проходится за четыре дня — три наверх и один вниз. Распределены участки восхождения не очень правильно — в первый день есть смысл доходить до второго лагеря, а освободившееся время использовать для акклиматизации в штурмовом лагере Кибо. Убедить в этом гида как-то не получилось — бригада портеров отказывалась топать выше.
С начала подъёма товарищ гид приставил к нам молодого портера, с которым мы решили поиграть в догонялки. Портер умер где-то через 15 минут. До лагеря дошли за час. Вот и весь дневной переход, опять отдыхаем.
3
Первый лагерь — Mandara Huts. Стоит на границе дождевых и горных лесов. Самое скучное место маршрута, в нём полезно спать и набираться сил.
Гид всегда идёт с группой, портеры (традиционно для Кили прозванные Максимками) окольными путями тащат еду и походное снаряжение.
Чуть выше Марангу заканчиваются дождевые леса и начинаются рододендроны. Отсюда можно впервые увидеть вершину горы.
1
И вот по такой дороге до штурмового лагеря. Впереди видна вершина — здесь она совсем засвечена. То, что справа за кустами — пик Мавензи, а ослепительные снега Килиманджаро — по центру снимка.
Кормят всех по-разному, но еды однозначно много и в целом она неплоха — от попкорна до рыбы и арбузов. Гиды едят с белыми, максимки доедают оставшееся. Взятую с собой колбасу так и не съели, подарили портерам на спуске — те сильно порадовались.
4
Инспектирующие попрошайки собираются по часам, к обеду и ужину.
Во втором лагере, Mawenzi Huts, нас встречают несколько портеров и масса наглых горных воронов. Слишком интенсивно добежали.
На месте не сидим, поднимаемся до каменного плато Кибо ради акклиматизации.
4
Времени крайне много — гуляем по окрестностям лагеря, играем в скалолазов, любуемся необычной растительностью.
18
Не спалось — встал в 5 утра и снял фантастический рассвет над облаками. А ведь всю ночь лил дождь.
Дорога до лагеря Кибо категорически меняет представление о горе. Начинается жуткий ледяной втер, появляются первые признаки горняжки. Казалось бы, вышли на уже увиденное с вечерней тренировки ровное каменное плато, и вдруг — идём медленно, ждём отстающих, прячась на тёплых скальниках.
4
Третий лагерь, Кибо. Собственно, штурмовой. 4500. Отличный вид на пик Мавензи.
В Кибо уже не деревянные домики, а основательные каменные бараки. Оно понятно, тащить на такую высоту дерево — немыслимая роскошь.
А ещё в лагере фантастический туалет, подвешенный над бесконечной пропастью. В пропасть улетают все проделки туристов, но в очко до процедуры лучше не заглядывать, со страха всё может случиться ранее запланированного.
3
На Кибо весьма симпатичен палаточный лагерь. Днём в нём должно быть потеплее, чем в застуженном доме.
2
Быт восходителей в штурмовом бараке.
Акклиматизационный выход. И по такой сыпухе с ночи предстоит путь до вершины.
Покорение вершины начинается в полночь. Отсыпаться не стали — сделали акклиматизационный выход на 5000 и полежали пару часов. К полуночи площадка лагеря и начало штурмовой тропы осветились сотнями фонариков. Пора.
Штурм представляет собой нудный шестичасовой подъём бесконечно петляющим траверсом. Траверс вытоптан по осыпавшемуся склону, утрамбованной обледенелой лаве. Долго, холодно (-25оС). Две пары тёплых носков под лёгкими горными кроссовками не спасают, ощущение, что иду босиком по обледенелым камням.
По статистике, на высшую точку Кили Uhuru Peak (Пик Независимости) заходят 70–75% восходителей. По моим наблюдениям, неудачные попытки являются следствием пассивной акклиматизации — народ предпочитает отсиживаться в лагерях, нежели совершать акклиматизационные выходы и вообще двигаться в высокогорных условиях. Навешивание своих рюкзаков на портеров также не способствует быстрой акклиматизации — организм не адаптируется к нагрузкам на высоте.
Пять часов нудного топания по петляющему траверсу под ветром и срывающимся снегом среди сотен мерцающих фонарей, редкие обгоны…и вот рассвет. А мы уже идём через две вершины кратера к самому высокому пику.
6
Ветер сдувает с ног — мы втроём сцепились локтями и плетёмся, передвигая ноги в ритм. Силы заканчиваются.
— Слушай, ну ты уже взял корову. Остался хвост. Обидно! — подгоняет меня гид. — У меня ноги отваливаются, — оправдываюсь. — В кроссовках же! — Поверь, у всех так. И у тех, кто в треках, и у тех, кто в пластике.
3
Так и дошли. Воспоминания мутные. Голова вжата в плечи, перед глазами — мелькающие ноги и бесконечные камни. Какие там окрестные красоты!
2
Последние метры. Чудовищные, бесконечные. Моя первая в жизни стоящая горная вершина! Наворачиваются слёзы счастья.
4
К площадке на верхушке пика ещё надо протолкнуться. Перетаптывающиеся разноцветные пингвины, ощерившиеся клювами ледорубов, пошатывающиеся, висящие на палках — нестройная очередь на право запечатлеть себя.
.
4
Обязательное фото на фоне вершинных досочек
Успели в самое время. Лишь отдышались — над кратером взошло оранжевое африканское солнце и высветило легендарные снега Килиманджаро.
13
Толпа восходителей расселась на склоне. Кого-то уложили вымотанные гиды, кто-то обессиленно повис на штативе.
Удивительно — по «ту» сторону кратера портеры куда-то таскают огромные тюки.
5
Последний раз посидеть на краю — в месте начала спуска, с шикарным видом на пик Мавензи.
Спуск намного тяжелее подъёма. Ноги просто убиваются от сыпухи. Больше трёх часов, каждый шаг погружает по щиколотку в щебень, чуть проскальзывает и нагружает без того деревянные ноги, сил не остаётся.
4
Конечные сотни метров спуска. Уже видны яркие палатки Кибо. Но время нашего пребывания в нём вышло, нужно спуститься в нижний лагерь.
Спуститься решили по другой тропе — через лавовое плато, через подножье Мавензи. Потрясающие места.
7
На маршруте Мавензи — настоящие леса из рододендронов.
3
Облака проносятся всё чаще — скоро дождь!
3
Прямо перед первым зарядом грозы появляются крыши лагеря. Дошли!
Отсыпаемся, и на следующее утро бегом спускаемся к подножью. Устроил гонку с портерами, со второго лагеря до низа бежали наперегонки. Внизу один из участников забега пригласил поучаствовать назавтра в Марафоне Килиманджаро. Отказался — кроссовки не те.
