Куба. В старой Гаване

Дневной билет стоит 5 куков и можно выйти на любой понравившейся остановке. А после осмотра достопримечательностей этого места снова сесть, но уже на другой автобус, следующий по этому маршруту дальше.

В новой части Гаваны стоит выйти у отеля Насьональ, где автобус поворачивает с набережной Малекон, и подняться на самый высокий дом Гаваны — La Torre y el Emperador, откуда открываются замечательные виды на всю Гавану. Он находится почти посередине города и недалеко от океана.

Затем автобус идет в западную часть города в район Playa Querejeta, в которой много хороших вилл и отелей. Кто в них живет в социалистической Кубе — загадка.

Ориентироваться в городе, да еще и имея карту, несложно. Испанцы сделали хорошую классическую планировку столицы. Однако бсплатных карт в отелях не дают — их можно только купить за 2–3 кука ($2–3). Так как центральная часть старого города находится как бы на полуострове, то большинство улиц так или иначе выведут к морю — океану или заливу.

Из самых интересных улиц, по которым приятно прогуляться, можно рекомендовать O’Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey), Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Они вроде бы и похожи, но, в то же время, все они разные и интересные по архитектуре. Одни из них — шумные и полные туристов, другие — тоже шумные, но полны гаванцев.

Есть вообще малолюдные. Но везде было безопасно. Мы бродили и поздними вечерами, но никаких «приключений» не было. Хотя хозяйка нашей квартиры и не советовала нам выходить по вечерам с аппаратурой и оттопыренными карманами (а мы снимали квартиру в престижном районе Ведадо).

Центр старого города — Капитолий и площадь перед ним. На ней можно увидеть целую коллекцию ретро-автомобилей. И они не только стоят, но и выполняют свою основную функцию — возят туристов и по городу, и за его пределы. Можно прокатиться по улочкам и на конном экипаже, а также на велотакси.

Справа от Капитолия находится (никогда бы не подумал) Национальный театр. С виду просто обычный шикарный дом. Но внутри него располагается театр и в нем идут спектакли знаменитого кубинского балета. Решили на балет пойти в другой день, а сегодня прогуляться по улицам.

Прогулка по улочке Обиспо

Первым делом, дороги всех туристов сходятся в ресторанчике «El Floridita», находящемся на углу в начале пешеходной улочки Obispo неподалеку от сквера с небольшим памятником Хосе Марти. Это место священно тем, что здесь по вечерам часто бывал сам Хемингуэй.

Здесь за ним было даже зарезервировано место у стойки, где он и наслаждался одним из знаменитых кубинских коктейлей — Дайкири.

Честно сказать, попробовав это «чудо», почувствовал с непривычки ломоту в глазах — уж очень холоден был этот напиток с мелко размельченным льдом. Но может быть я слишком быстро пил его? А уж количество сахара в нем — вообще беспредел! Да и белый ром, составляющий 2 части этого рецепта — не самый лучший из кубинских ромов.

Ведь куда приятнее глоток чистого 7-летнего Havana Club! А в обеденное время Хемингуэй обычно любил захаживать в бар «La Bodeguita», что в двух шагах от Гаванского Кафедрального Собора на улице Эмпедрадо, 207. Здесь его ждал любимый коктейль Мохито, замешанный на мяте и опять же — сахаре. Немудрено, что многие страдали тогда от диабета.

Вот и туристы, направляемые или гидами, или справочниками Lonely Planet, слоняются по всем этим знаменитым местам, пробуя различные творения кубинских барменов и попутно знакомясь с жизнью Старой Гаваны.

Здесь можно встретить и блеск отреставрированных старинных домов и фасадов, и нищету жилых домов. Последних — подавляющее большинство. Улочка Obispo — одна из немногих, имеющих приличный вид. На ней много разного рода сувенирных магазинов, кафе, ресторанчиков и небольших отелей. Есть на ней и небольшой рынок сувениров.

В конце улицы, ближе к набережной, стоит еще одна достопримечательность — отель Ambos Mundos. В нем всегда любил останавливаться в 30-х годах Хемингуэй. Именно здесь он писал свой знаменитый роман об испанской войне «По ком звонят колокол». За 2 кука можно посетить мемориальные апартаменты, в которых он жил и творил.

А на крыше-веранде отеля расположен ресторан, с которого открываются виды старой Гаваны — в основном крыши домов и часть гавани.

Очень многие улочки имеют оригинальные ограждения от въезда транспорта — вкопанные в землю стволы старых крепостных пушек.

Проходя по Обиспо, встречали много разряженных в старые фасоны старух с громадными сигарами во рту — фото на память с ними стоит один кук! Но старух-то несколько и выбирать между ними сложно. Есть и просто фигуры с протянутой рукой.

Сидят на тротуаре и одинокие музыканты. Но можно остановиться и послушать хорошие ансамбли, которые выступают в многочисленных кафе и барах.

Дальнейший путь по Обиспо приводит нас к площади Plaza de Armas, на которой расположились десятки антикваров с различной книжной продукцией. Глядя на все эти развалы и стенды, создавалось впечатление, что кроме двух-трех человек, в стране никого не было и не о ком больше было писать и издавать книги.

Здесь доминировали аргентинец Че Гевара и американец Хемингуэй — подлинные герои Кубы. Удивительно, что из каких-то закромов были еще и вынуты старющие журналы Лайф 30-40-х годов прошлого века. Хорошее соседство. Прямо — демократия.

Где-то в сторонке просматривался еще идеолог и лидер освободительного движения Кубы от Испании в 19 веке Хосе Марти, и уж совсем немного — Фидель. Никаких Марксов и Лениных-Сталиных. К чести Фиделя, нужно отметить, что на Кубе сейчас нет его явного культа личности, выраженного в портретах, скульптурах и лозунгах. В этом деле доминирует Че, и на втором месте Марти, считающимся классиком идеологии нынешней Кубы. Своего рода — кубинский Маркс.

Вот некоторые из цитат Х. Марти, которые можно было встретить на больших плакатах и по городу и тогда, когда мы ездили по стране:
«Вся слава мира помещается в зерне кукурузы».
«Если свобода тирании ужасна, то тирания свободы внушает отвращение, потрясает, страшит».
«Самая трудная профессия — быть человеком».
«Страдание есть результат несоответствия между желаемым и достигнутым».
«Тот, кто не желает учиться, — никогда не станет настоящим человеком».
«Чтобы верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад, который наш разум отвергает».

Вот так — все легко и понятно для простого народа. Ну и еще встречалось напутствие детям типа «Учиться, Учиться и еще раз — Учиться» — никому ничего это не напоминает? Что интересно, при всех властях Хосе Марти традиционно изображается на купюре номиналом 1 кубинский песо — независимо от того, проамериканский был при этом режим Батисты, или просоветский коммунистический Фиделя Кастро.

Свернув направо с Обиспо, мы попадаем на Старую площадь — Biejo. Здесь можно полюбоваться староиспанской архитектурой площади и окружающими ее зданиями. Почти все они, по-видимому, с помощью иностранных инвесторов, прошли реконструкцию и имеют весьма презентабельный вид — в них сейчас банки, богатые отели и магазины.

Двигаясь от площади обратно в сторону Капитолия по улочке Brasil, можно забрести в кафе «Шоколадное» — там готовят чудесные и недорогие шоколадные напитки. На этой же улочке можно и перекусить в недорогом кубинском ресторанчике блюдами из куриц — всего за 2–3 кука.

Через два-три квартала от Старой площади шик и блеск заканчиваются, и мы видим реальную старую Гавану. Облупившиеся стены, дырявые деревянные ставни и металлические решетки на всех этажах. Но видно, что везде живут люди и за окнами идет жизнь — люди готовят еду и укладываются где попало спать.

А ведь когда-то здесь была другая жизнь. Даже сейчас видно, что каждый дом — это произведение строительного и архитектурного искусства. Первые и вторые этажи — порой высотой по 5–6 метров, и иногда с большими залами и колоннами внутри. Видны места для шикарных люстр. А порой они еще и продолжают висеть.

Такие дома нельзя было построить просто так — кому-то одному из прихоти. Богато тогда (17–20 века) жили десятки тысяч людей. И источником их благосостояния была в основном торговля.

А сейчас в раскрытые окна видно как эти большие комнаты перегорожены по высоте дощатыми потолками-полами и в одном громадном окне, сохранившем еще остатки старинного витража, мы видим наверху чьи-то ноги, ходящие по головам нижеживущих соседей или родственников. Грустно. Как же можно так жить?

Кафедральная площадь

Если от окончания Обиспо пойти влево, то попадем на Плаcа-де-ла-Сьенага (Болотную площадь). Здесь стоит громадный Кафедральный собор святого Христофора, стены которого украшены копиями картин Рубенса, Мурильо и французского художника Батиста Веремея.

Почти сто лет — с 1796 по 1898 г.г. здесь хранился прах Христофора Колумба. Снаружи он кажется подслеповатым из-за снятых с внешних ниш всех статуй святых. Говорят, что после революции они были отправлены на хранение в Ватикан. А могли бы ведь и просто скинуть их вниз и поразбивать, как это делалось у нас.

Перед собором расставлены множество столиков от ресторана, и перед сидящими туристами играют по очереди разные ансамбли. Мы просидели здесь за ужином почти три часа, слушая сначала кубинские песни, а затем прекрасных виртуозов музыкантов, исполнявших классику. Как потом оказалось, все они были музыкантами из Национального театра.

Кстати, неподалеку от кафедрального собора находится и знаменитый ресторанчик «La Bodeguita», который осчастливливал старик Хэм.

К сожалению, не удалось побывать в музее Nacional de Bellas Art, находящийся на пересечении улиц Trocadero и Agramonte рядом с музеем Революции — в то время, когда мы хотели его посетить, он был закрыт.

А в музей Революции что-то идти не хотелось — все как-то и так помнилось по нашей пропаганде. Живые экспонаты кубинской военной техники стояли прямо в сквере этого музея и были у всех на виду. Билет в этот музей стоил 6 куков, и за право что-либо внутри сфотографировать, нужно было платить еще 5 — торгуют уже самым святым.

Говорят, что раньше вход в этот музей был бесплатным. А еще раньше в этом здании был президентский дворец, а потом в нем работало до 1974 г. и правительство Фиделя Кастро.

Крепости Гаваны

Зато мы получили большое удовлетворение от посещения крепостей Эль Моро и находящейся рядом с ней Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которые находятся на противоположном — восточном берегу гавани. По первоначальному замыслу, на этой же стороне в 1515 г. был заложен и город, но затем, спустя четыре года, он был перенесен на западный берег, где стоит и сейчас.

Со старым городом восточный берег соединяет подземный туннель, построенный еще в начале 20 века. Тем, кто ценит старину или хочется поближе соприкоснуться с ней, здесь можно провести и целый день, любуясь укружающим пейзажем, рассматривая экспозиции многочисленных музеев этих двух крепостей и дотрагиваясь, для лучшего восприятия истории, до громадных старинных пушек, стоящих на их бастионах.

На реальных и хорошо сохранившихся экспонатах можно увидеть всю эволюцию фортификационного оружия от устройства для выбивания ворот и метания камней внутрь крепости до мощных крепостных пушек и личного оружия и защитников, и нападавших.

Есть здесь и музей одного из главных героев кубинской революции — Че Гевары, который захватил эту крепость. По старинной традиции, которой вот уже несколько веков, из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья каждый вечер звучит выстрел из пушки. Дескать, заканчивается день — пора закрывать городские ворота и поднимать цепь между крепостями Эль Моро и Ла Пунта, которая на ночь преградит кораблям путь в гавань.

Но не все так было здесь хорошо после победы революции в 1959 году. В крепость, комендантом которой был тогда незабвенный Че, были заключены тысячи противников кастровского режима. И большинство из них, благодаря ему, остались здесь навеки…

На западном берегу тоже есть крепости — Ла Пунта и Ла Реаль Фуэрса (1555–77 гг.), в которых имеются свои интересные музеи. Внутри остатков крепости Ла Пунта, сильно разрушенной англичанами в середине 18 века, но частично восстановленной сейчас, работает Музей морской и подводной археологии и там же находится постоянная экспозиция кораблекрушений, которые довольно часто случались на кубинском побережье.

В качестве экспонатов здесь выставлены большое количество монет, слитков ценных металлов, замечательных камней, цепей, керамики, фарфора, оружия, навигационных инструментов и т. д. По крепости Ла Фуэрса тоже можно бродить часами — здесь когда-то были резиденции всех гаванских губернаторов.

Музей Рома

Из достопримечательностей старого города нельзя исключить и посещение музея Рома (Museo del Ron) в Bar Habana Club на углу набережной San Pedro и улочки Sol. После осмотра крепости Ла Фуэрса, сюда можно придти по набережной пешком. Там создана прекрасная экспозиция истории и технологии приготовления рома. И, конечно, с дегустацией.

А оттуда, уже навеселе, можно пройтись по улочке Sol до Капитолия, снова окунувшись в правдивый мир простого кубинца. Покупать на память в музее-баре ром не обязательно — и его качество, и его цена одинаковы по всем магазинам Гаваны.

На что же похожа старая Гавана, по которой мы исходили десятки километров?

На мой взгляд — на некогда красивую прежде, но старую, и все же любимую и сейчас, женщину. Но, в отличие от этой женщины, у Гаваны еще есть шанс остаться не только любимой, но и, как и прежде — красивой.

И, думаю, это перерождение случится.

-------------------

Другие работы их кубинского цикла статей - Куба. Любовь моя?

- Куба. Экскурсия из Гаваны на запад острова

- Встречи с Хемингуэем и Варадеро

— Кубинские лидеры. Взгляд на их историю

-- Куба. Любовь моя? Прощай!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия