Куба. Любовь моя?

Вспоминаются слова знаменитой песни Пахмутовой, которую тогда, в далеком 1962 году исполнял Кобзон с приклеенной бородой и фанерным Калашниковым — «Куба — любовь моя»:

Куба — любовь моя,
Остров зари багровой.
Песня летит над планетой звеня —
Куба — любовь моя!

Какой она будет для нас, проехавших больше трех тысяч километров по дорогам пяти стран Центральной Америки? Затмит ли их?

Или померкнет на их фоне тусклой лампочкой?

У нас на Кубе будет целая неделя и мы еще дома распланировали каждый день: полтора дня побыть в Гаване, а потом взять напрокат с водителем микроавтобус для нашей группы 10 человек, как это мы делали в Центральной Америке, и 4 дня поездить по стране. Сначала на запад, а потом на восток. И последний день тоже посвятить Гаване.

Первые впечатления

Совершив посадку, самолет подрулил через пустое взлетное поле к небольшому зданию аэропорта, возле которого сиротливо приютились еще два-три самолета. К нам тут же бегут с десяток человек встречать нас и контролировать прием багажа.

Пешком выходим по трапу и через строй пограничников и проходим в здание аэропорта. Короткая проверка наличия виз и санитарного контроля. Суровые лица сотрудников. Никто не улыбается и не отвечает на шутки.

Ожидание багажа. Мое внимание привлекли симпатичные собачки, обнюхивавшие наш багаж и я невольно сделал несколько снимков этой процедуры. Ко мне тут же подошла серьезная дама в форме и отобрала мой паспорт. Куда-то пошла и, собрав человек пять, начала с ними совещаться.

Потом вернулась ко мне и задала кучу вопросов — кто, откуда, куда и почему. И так раза три — возвращяась от меня к группе сотрудников и обратно. Думал уже, что не видать мне свободы на острове — вот он — прозрачный, но все же «железный занавес» в действии.

В конце концов, она с серьезным лицом отдала паспорт с проставленным штампиком на въезд в страну и мы вышли на улицу, чтобы глотнуть горячий воздух свободы. Загрузились в микроавтобус и двинули к отелю, который мы забронировали на первые сутки.

Дорога, по которой мы ехали в город, была практически не загружена. Поначалу думал, что в стране есть только старые автомашины. Но на улицах было не так уж мало и современных авто, в основном корейских и китайских, а туристические автобусы были в большинстве своем новые, с кондиционерами, с омфортабельными сиденьями и ремнями безопасности.

Все жадно всматривались в окна на мелькающие пейзажи и картины. Какая же она — Куба?

Пейзаж — никакой. Скромные домики, изредка громадные плакаты, знакомые нам по брежневским временам. И все воздействуют (как раньше любили сокращенно выражаться в СССР — Универсам, Райком и т. д.) на «Полиморсос» (политико-моральное состояние) народа: «Свободу не заблокировать!», «Всюду Революция» и др.

Много людей на автобусных остановках. Работают светофоры и не видно, чтобы кто-то перебегал дорогу на «красный».

Наконец, приехали в наш отель Gran Caribe hotel Sent John ($76/room). Он находился в неплохом месте — в престижном районе Ведадо недалеко от набережной Малекон, отелей Насьональ и Либре на углу 23-й улицы (La Rampa — основной артерии города) и улицы О. Постройка не очень старая — ей лет 40–50.

Сначала нам досталась очень прокуренная комната на пятом этаже с выходом окна прямо на стену другого дома. Можно было даже достать до нее рукой. После нашего короткого возмущения, портье дала другую комнату на 10-м этаже. Отсюда уже было видно и море, и крыша дома, на которой какая-то чернокожая девушка делала себе педикюр.

Поговорив с находившимся в фойэ менеджером государственной туристической компании типа нашего советского «Спутника», понял, что наша задумка относительно аренды минибуса с водителем на 4 дня, нереальна.

Они могут давать такую машину только на радиальные выезды. Ну, что ж — договорились о поездке к дому Хемингуэя в пригороде Гаваны, поездке в Виньялес на север острова и в Варадеро — на юг. А ночевать будем в Гаване.

Нам тут же (по секрету) предложили посмотреть другое жилье в частном доме — «Casa». Дом был за углом от отеля и нам очень понравился — чистый и уютный, да еще и с хозяйкой-болтушкой необъятных размеров. К тому же он был и в двое дешевле (35 куков за комнату). Завтра переедем туда.

Было уже далеко за полдень и хотелось что-нибудь поесть. В нашем отеле на первом этаже был только бар с напитками, и портье посоветовала нам частный ресторанчик, предварительно туда позвонив. Она написала нам адрес, и мы двинулись в путь. Пройдя по улице с обшарпанными стенами и окнами без стекол, стали искать номер и вывеску ресторана.

Нигде ничего не просматривалось. Одинокие прохожие на наши вопросы только пожимали плечами. И только в одном месте чистые застекленные окна и двери выдавали, что здесь что-то не так. Вот здесь и был тот ресторан, в который нас направили — один из немногих ресторанов, разрешенных недавно в стране в рамках развития частного предпринимательства. Внутри было прилично и хорошо убрано.

Чтобы не терять время, заказали только «первое» и попробовали их «мохито», от которого здесь «тащатся» все туристы. Как же — его пил сам Хэмингуэй!

В итоге, простенький обед обошелся в 8 куков/чел. Еще в аэропорту поменяли доллары на их «куки» (CUC — КУбинский Конвертируемый). Получился форменный грабеж — за 400 полновесных доллара дали 345 «куков»!

С обмена долларов, оказывается, еще дополнительно взимался налог 10%! А с Евро — нет! Вот она — кубинская дискриминация США в действии! Это все равно что сейчас российские «контрсанкции»! Оказалось, что выгоднее всего на данный момент везти на Кубу ЕВРО (курс 1 евро — 1.25 КУК), На Кубе есть и свои деньги -это местные песо CUP (КУбинский Песо).

На рынке Гаваны все цены в кубинских песо.

1 кук равен 24 кубинских песо. Кубинцы с удовольствием берут в виде чаевых куки, а на доллары смотрят с презрением — «фи — доллар!». А все дело в том, что им негде его обменять — кубинцам это не разрешают. А на куки можно покупать в специализированных магазинах всем у кого они есть. Никто не спрашивает — откуда они взялись у аборигенов.

В начале 90-х годов на Кубе был первый опыт открытия частных ресторанчиков и кофеен (но только очень маленьких). Однако, из-за больших налогов и идеологических нажимов, этот опыт вскоре провалился. После последнего 6-го съезда Компартии Кубы, который проходил в апреле 2011 года и принявшего курс на проведение экономических реформ, было разрешено создавать более солидные заведения, и им дали гораздо большие права и льготы. Вот в одно из таких питательных заведений мы и попали на обед.

Власти полагают, что такие заведения смогут обеспечить работой свыше полумиллиона человек. И, хотя предприниматели платят немалые налоги — до 30% прибыли ежемесячно — этот бизнес развивается прямо на глазах. Таких ресторанов мы встречали потом на своем пути по Гаване немало.

Набережная Малекон

После обеда, пока еще не стемнело, решаем поехать в центр города — к Капитолию и начать изучение Гаваны. Идем по пустынной улице, ведущей к океану. Проходим мимо старой машины, бока которой шпаклюют прямо на улице для последующей подкраски. Чем ближе к набережной, тем сильнее почему-то запах мочи.

Потом стало понятно — гуляющий народ с набережной заходит сюда опустошиться — общественных туалетов в городе мы не встретили нигде! Выходим на набережную Малекон и ловим такси. Через минуту возле нас образовалась очередь машин разного калибра — от ретро до современных. Некоторые даже были со счетчиками. До центра (ок. 5 км) — 3–4 кука за машину.

И вот мы мчимся на старом 50-ти летнем Кадиллаке по знаменитой набережной Малекон, которая тянется почти 7 километров. Эта улица считается одним из главных памятников архитектуры старой Гаваны. Слева лениво плещется Атлантический океан, на парапете сидят без дела многочисленные группы кубинцев или прогуливаются парочками вдоль океана.

Сегодня воскресенье и вечером, когда мы возвращались обратно на такси, здесь было не протолкнуться — это любимое место времяпрепровождения гаванцев. Особенно много людей здесь вечерами, когда океан приносит долгожданную прохладу.

Справа мелькают дома. Дорога наполовину сужена — на другой полосе прокладывается новое покрытие. Центральная набережная — это лицо города. Но чем ближе к центру, тем дома на ней становятся все более неприглядными. Множество домов были вообще без окон (но все с металлическими решетками!) и было такое ощущение, что в них никто не живет.

Но нет — в раскрытых окнах видна жизнь — движутся полураздетые фигуры, и на веревках, протянутых снаружи окон, сохнет выстиранное белье.

А ведь когда-то здесь сияли витринами самые богатые магазины страны и были самые престижные дома в городе — как же! — это набережная Малекон!

Сейчас в этих домах живет кубинский пролетарий, заселенный властями много лет назад взамен расстрелянных или выехавших из них после революции хозяев. Вот так и образовались и здесь, и по всему городу, «коммуналки». А чего удивляться — подобные процессы были ведь повсюду и у нас после революции. Думаю, и в Питере, и в Москве и сейчас немало таких домов с коммунальными квартирами.

Современная столица Кубы немыслима без политических и революционных плакатов, воспевающих в основном, двух личностей, осуществивших в 1959 году революцию — Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару. Последнего, как мне показалось — даже больше.

Работая над этим циклом очерков о Кубе, пришлось поглубже окунуться в историю, и не только в нашу официальную советскую. Обилие материалов с другой стороны повергло меня в легкий шок, в результате которого мнение о них несколько поменялось. Собственно, наверно, также как и у нас о наших первых вождях.

Назавтра намечена экскурсия по Гаване, а потом по его пригородам. На юг — в популярный для наших граждан курорт Варадеро и на север — в район Виньялес.

---

Другие материалы о Кубе -

- Куба. В старой Гаване

- Куба. Экскурсия из Гаваны на запад острова

- Встречи с Хемингуэем и Варадеро

— Кубинские лидеры. Взгляд на их историю

- Куба. Любовь моя? Прощай!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия