Жизнь викингов на исландском полуострове Стокснес

Была середина июля и еще вовсю были «белые ночи». Ехать в городок совершенно не хотелось и мы, сидя за капелькой виски у окна нашего отеля, благоразумно купленного в стокгольмском «Duty Free», любовались окружающими пейзажами и обсуждали план следующего дня.

Хозяин отеля посоветовал посетить видимый из окон (А) мыс Стокснес (Stokksnes) — (B), а затем подъехать к леднику Флаакюль (Flaajokull) — ©, который спускается длинным языком с ледовой громады ледника Ватнайокюль прямо в озеро. Он тоже виден из наших окон. А затем искупаться в горячих источниках под ледником.

Мыс Стокснес и викинги

Мыс Стокснес хорошо виден из окон нашего отеля. До него всего несколько километров и он интересен тем, что там можно встретить тюленей и разных морских птиц. А еще, говорят, там когда-то в древние времена жили викинги. Что-то от них осталось посмотреть и нам.

Свернув вправо с дороги № 1, едем по хорошей грунтовке мимо залива Атлантики. Справа тихое и спокойное море, а слева поднимаются круто вверх зеленые холмы и выше теряются в облаках.

Метрах в 50 от дороги видим утопшую в земле избушку. Ба! Да это же самый настоящий дом исландского крестьянина. Правда, уже брошенный.

Такой дом мы видели в музее в поселке Скогар. Там он был приведен в порядок и в нем была какая-никая, но «мебель». А в этом доме уже не было ничего. Возможно все растащили по таким этнографическим музеям или организовали свой — домашний, для своих детей и внуков.

Дальше дорога вывела нас прямо к небольшому домику-кафе «Викинг» с гостеприимным хозяином, которого звали Томас. Над скромным, как и везде в Исландии, по архитектуре кафе, возвышался холм, на котором стоял какой-то монумент.

Поднявшись, мы увидели, что это высеченный из ствола дерева памятник древним викингам.

Томас посоветовал нам проехать еще дальше прямо к видневшемуся впереди маяку и какому-то строению.

— Это бывшая база НАТО по слежению за самолетами — сказал он.

— Она действовала почти сорок лет с 1951 по 1992 г. Сейчас база закрыта, а лишние здания разобрали и вывезли. И на ее месте смонтирована гражданская РЛС Расьяурстобнюн (Ratsjárstofnun) для ведения и локации гражданских судов. Маяк тоже работает.

Подъехав к бывшей базе НАТО, видим, что на саму станцию и маяк вход закрыт шлагбаумом, а дорога вправо к морю открыта. Оно было тихим и спокойным.

У берега плескались в воде или сидели на камнях десятки диких уток. Они совершенно не боялись нас и можно было подходить к ним совсем близко и кормить с рук. Но никаких тюленей видно не было.

Побродив одиноко по скалистым берегам и ничего интересного больше не обнаружив, вернулись к машинам и поехали обратно к домику-кафе. Вдоль дороги справа и слева был черный вулканический песок с невесть как растущими на нем зелеными кустами и в некоторых местах он даже дымился.

Так и подмывало пройтись к этим дымкам, но побоялись — а вдруг провалимся? И — прямо в преисподнюю!

Вернувшись обратно к Тамасу, по его совету решили посмотреть — а что там дальше — за мысом Стокснес? Он сказал, что там деревня викингов. Обогнув мыс, увидели одинокий дом нашего Томаса. Это было вполне современное сооружение с большим двором, загоном для мелкого скота и курятниками.

Пройдя мимо дома, вышли пешком в широкую зеленую долину, ограниченную с одной стороны высокими крутыми скалами с «сыпухой», а с другой — Атлантикой.

Нечего сказать — красивое, а главное, защищенное от северных ветров место. И хорошее для поселения. Видимо не зря его облюбовали когда-то древние викинги.

В самой середине этой долины были видны какие-то строения, обнесенные забором.

Древняя старая, сделанная из дерева крепость…

Ого! Простояла почти тысячу лет и такая целая! Наверно, была сделана из какого-то особого дерева, принесенного атлантическими ветрами и пропитанного всеми морскими солями.

Такое дерево, выброшенное волнами на берег, встречалось здесь повсюду. Какими ветрами и откуда его приносило сюда и выбрасывало на берег? Неужели Гольфстримом? Тогда эти деревья могло принести аж от берегов Африки!

Встретились нам и деревянные остатки какой то большой лодки. А может это был еще корабль тех древних викингов, которые первыми открыли Америку?

Снаружи крепость больше напоминала укрепленный лагерь наших запорожских казаков или древне-русских городов — по периметру был круговой деревянный забор из заостренных бревен.

Вход в крепость был сделан в лучших традициях средневековых замков — опускался мостик и открывались ворота. Но сейчас это были полуподтопленные доски, по которым, сохраняя равновесие, вошли внутрь двора крепости.

Другой вход-выход был сделан попроще — в виде больших массивных дверей.

Походив по городку, можно было представить себе, как жили тогда викинги. Вот помещение для общих собраний и застолий. Вот кладовые для съестных припасов и соления рыбы. А в этих помещениях поменьше и получше, и укрытых дерном для сохранения тепла, по-видимому, отдыхали и занимались продолжением своего рода древние викинги.

В общем, вполне нормальная крепость — жить было можно. А от кого обороняться? Да вот от таких же скандинавских пришельцев — искателей счастья.

Зайдя через незакрытую дверь внутрь, мы увидели подтопленное помещение. Здорово! Вот здесь и обитали древние викинги! Но обратил внимание на петли дверей — они были металлическими заводского изготовления. Встречались и гвозди со скобами, которыми скреплялись некоторые доски и балки.

Неужели древние вигинги придумали и пользовались этими материалами?

В сторону севера был виден следующий мыс и хотелось заглянуть и за него — А что там?, но идти к нему было сложно — в густой траве тропу найти не удалось, а ломать ноги, прыгая по мшистым и скользким валунам, покрытым красивыми северными цветами, не хотелось.

Вернувшись к Томасу, я поделился своими сомнениями по поводу возраста той крепости.

Ну, конечно — засмеявшись, согласился он, — это «новодел» — декорации деревни викингов, сооруженные для съемок голливудского фильма «Викинги»!

Кстати, это был первый фильм в истории кинематографа, где можно было услышать старонорвежский язык. Вот так разводят наших туристов! Но все равно это было приятнее, чем если бы мы прогулялись по чистому полю.

Считается, что в средние века викинги были силой, с которой приходилось считаться западным монархам. Они были бесстрашны, практически непобедимы в бою и не сдавались перед лицом опасности.

После этой новости мы высказали свое сожалание по поводу того, что там не организован хоть какой-то музей на эту тему. Он тоже посетовал на это и предложил нам посмотреть на собранные у него раритеты — китовые кости и позвонки.

А еще — на проржавевшие от воды и времени морские мины, оставшиеся со времен Второй Мировой.

Попрощавшись с Томасом, выруливаем на грунтовку и возвращаемся на шоссе № 1. Теперь едем понежиться в ваннах натуральных источников ©, которые есть неподалеку отсюда под ледником Ватнайокюль.

Но перед этим нужно еще немного померзнуть, посетив ледник Хоффельскюль и находящееся под ним ледовое озеро.

Ледник Хоффельскюль

Путешествуя вокруг Исландии на машине, мы совершенно свободны в своих планах. Правда, не совсем — ведь отели по намеченному пути и, особенно на большую компанию, на летнее время нужно обязательно бронировать заранее — т. е. планировать свои ночевки.

Но, если уже запланирован такой день без далекой езды по маршруту, то в рамках выбора программы — как его провести — все в наших руках.

Вот и сейчас, осмотрев мыс Стокснес, сворачиваем с шоссе № 1 направо и направляемся к видимой впереди ледовой громаде Ватнайокюль — самого большого ледника Европы. С него спускаются ледовые языки и к одному из них — леднику Хоффельскюль (Hoffellsjökul) — ©, названному так по имени находящегося рядом поселочка, можно подобраться на машине. Вот туда мы и направимся.

Выехав на дорогу № 1, затем свернули направо на дорогу № 983 к поселку Hoffel. Он небольшой и в нем есть несколько домов, в которых можно тоже разместиться на ночлег. Дальше нумерованной дороги нет и нужно действовать по наитию, которое выводит нас на грунтовку, ведущую к леднику.

Вдруг неожиданное препятствие — река шириной метров двадцать! Что делать? Такого нам еще не попадалось на пути, да и прокатные машины жалко испытывать не зная броду.

Решение нашлось быстро — Галина быстро разувается и пересекает реку с ледяной водой босиком! Все ОК! Под бурные аплодисменты путь был открыт.

От этой речки до ледника нужно было еще проехать по грунтовке около трех километров, пересекая по пути еще парочку потоков. Перед ними уже не останавливались, а проезжали на малой скорости, включив все четыре колеса. Всем эти форсирования очень даже понравились.

Моренная долина, по которой мы ехали к леднику, очень широкая — километров до пяти в ширину. И ровная как стол! Трудно даже представьте себе, что когда-то она вся была заполнена отступившим сейчас ледником!

Вот дорога пошла круто вверх и, взобравшись на cамый верх сдвинутой ледником морены, перед нами открылась фантастическая картина ниспадающего в озеро ледника. И, что самое приятное — мы здесь были совершенно одни! A с нами только ледник, большое озеро под ним и тишина.

Вдали, за дымкой облаков, виднелась ледовая громада Ватнайокюль, с которого в разные горные долины сползали его языки. Где-то там слева в его глубине был и вулкан Эйяфьятлайокюдль, натворивший немало бед в 2010 году.

Видимый перед нами ледовый язык Хоффельскюль заканчивал свою долгую жизнь, сползая вниз и ломая на крутых склонах свои руки и ноги — куски ледопадов, которые, тая и образовали это озеро.

Сдвинутые ледником камни, сформировав естественный берег, сдерживают уровень его вод. И только в одном месте с него небольшими водопадами вытекала вода, образуя реку и другие потоки, которые мы пересекали на подъезде к леднику.

Озеро было полностью заполнено отколовшимися от ледника льдинами. Казалось, они так и застыли в своем хаосе. Но, когда мы через час уезжали, то их порядок был уже несколько иной — ледник и озеро, каждый по себе, жили своей тихой жизнью. Льдины, передвигаясь к моренной стене, таяли и умирали, а озеро, наоборот, подпитывалось и оживало.

Похоже ли оно на то озеро Йокулсарлон, которое мы видели вчера? Своими льдинами — да, но размерами — нет. Озеро Йокулсарлон намного больше. Но больше там и туристов. А здесь мы совсем одни. Думаю, это немалое преимущество этого места, когда ты здесь один на один с Природой и ее абсолютной тишиной.

Здесь можно долго стоять, наблюдая за этой вечностью. Но — день неумолимо идет к концу и нужно успеть еще согреться в ваннах горячих источников ©, которые есть неподалеку от этого ледника.

Геотермальные ванны под ледником Хоффельскюль

И эти натуральные горячие геотермальные ванны находятся не около какой-то гостиницы или дома, а «в чистом поле» — под скалой, виднеющейся вдали на морене. Эдакий «натюрель».

Здесь пять круглых ванн и интересная система расчета — без кассира. Она рассчитано на людей с «чистой совестью». Подобный сервис мы видели в Исландии не раз при продаже разной мелочевки или домашних продуктов — выложен товар, на котором стоит цена и рядом ящичек для денег!

Здесь же — прямо у бассейнов и на глазах у всех присутствующих, нужно положить деньги в сумме 500 крон ($5) с каждого в специальный ящичек-трубочку, закрытый на замок. А после со спокойной душой идти переодеваться — рядом есть душ и две комнаты для переодевания. Бассейны открыты почти круглый день — с 7 утра до 23 вечера. Значит, все-таки кто-то следит здесь и за порядком, и за деньгами.

Расслабляться и наслаждаться негой в этих горячих бассейнах можно без лимита по времени — людей здесь совсем мало. И когда на улице только +10, то выходить из них подолгу не хочется. Вода была температурой около 35–36 градусов и, по мере ее остывания, мы пополняли ее из крана свежей и горячей.

Лежа в бассейне можно наслаждаться видами на суровую моренную ледниковую долину Хоффельскюль и ниспадающий в озеро ледовый язык самого большого исландского ледника Ватнайокюль.

Ну, а назавтра снова в дальнюю дорогу. И уже на Север. Этот путь пойдет по восточным фьордам Исландии.

Эта заметка является частью обзорной статьи «Вокруг Исландии за 10 дней»

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия