"Золотое кольцо" Исландии

Завершив Золотое кольцо, большинство туристов полагают, что уже сполна познакомились с прохладной по климату страной и возвращаются в Рейкъявик для отлета в свои теплые края. А наш дальнейший маршрут будет идти «против часовой стрелки» вокруг всей Исландии с ночевками в городках Selfoss, Vik, Höfn, Reydarfjordur, Reykjahlíð, Husavik, Saudarkrokur и Dalabyggð.

Национальный парк Тингветлир

Вскоре впереди показалась большая водная гладь озера Тингвадлаватн (исл. Þingvallavatn) — здесь начинается национальный парк Тингветлир, занесенный в 2004 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свернув с дороги, мы видим на фоне озера громадный склон, усеянный каменными столбиками — троллями. Их почитают исландцы и каждый может пополнить эту коллекцию, собрав еще одну фигурку.

В северной части озера мы посмотрим первую и, как считают сами исландцы, самую главную достопримечательность страны — в этой долине в 930 году был основан Исландский парламент Альтинг, который является старейшим в мире.

А то, что в этом месте еще расходятся и тектонические материковые плиты Европы и Америки, думаю, для исландцев вторично.

Ну, а для нас — туристов, похоже, первично именно это. Подумаешь — парламент! Вот плиты — это — Да! И мы хватаемся за голову — как они могут расходиться? И каждый хочет увидеть эту трещину, которая расширяется в год на 7 мм и заглянуть в преисподнюю.

Но, увы, увидеть воочию ее одну нельзя. Таких трещин здесь — тысячи! Можно только догадываться, что вот это происходит здесь уже тысячелетия и верить ученым и рекламным проспектам.

От стоянки автомашин в рифтовую долину ведет хорошо оборудованная мостик-дорожка и мы прогуляемся по ней между Америкой (слева) и Европой. По свидетельству ученых, за последние 10 тыс. лет долина расширилась на 70 метров и осела на 40. Собственно, и озеро, на берегу которого мы ранее останавливались посмотреть троллей и которое все еще виднеется вдали — тоже заполнило эту впадину.

Дорожка ведет в то самое ущелье Almannagjá (Всеобщее Ущелье), со скалы которого вещали ораторы. А саму скалу, которая находится слева, называли Lögberg — Скала Закона. По имени этой скалы назывался и выборный «законоговоритель» Альтинга — Lögsögumaður. Вот так все просто у исландцев, потому и живут мирно и без войн уже столько времени.

Сюда сходились пути из всех концов Исландии и отсюда фактически зарождалась исландская культура. Представляете — тогда, в 930 году здесь собрались вожди враждующих между собой языческих кланов, населявших остров.

И что вы думаете? Они сумели договориться между собой жить мирно и в согласии. И это место, по которому мы сейчас идем, для той встречи на высшем уровне подошло идеально: здесь могло разместиться достаточно народу, горы защищали от ветра, а скалы и уступы служили естественными трибунами.

И именно в этом месте в 1000 г. было принято решение о принятии исландцами христианства и здесь же 17 июня 1944 г. была провозглашена независимость от Дании. Обо всех этих событиях повествуют многочисленные таблички, расставленные по парку.

Пройдясь по этой тропе, стоит свернуть направо и спуститься в широченную долину, которая вся изрезана многочисленными трещинами. Противоположная стенка этой долины просматривалась с трудом.

Но просто так поперек пройти долину нельзя — она вся исполосована трещинами, залитыми водой. Мы проходим мимо одной из них. Чистейшая прозрачная вода скрывает ее глубину и кажется, что она мелка. Но это оптический обман — глубины многих исчисляются десятками, а то и сотнями метров. Мимо нашей идет постоянный поток туристов, которые «на счастье» бросают на дно монетки.

А для любителей экстрима здесь есть даже рифт-дайвинг, во время которого можно поплавать между двумя стенками — Европы и Америки. Вода здесь очень прозрачна — такой ни на одном море-океане не встретишь — видимость в такой рифтовой воде около ста метров!

Долина гейзеров

Покинув парк, по дороге № 36 огибаем с севера озеро Тингвадлаватн и поворачиваем на дорогу № 365, ведущую на восток к поселку Laugarvatn, расположенному на берегу одноименного озера. В поселке много отелей на разный карман и там при случае можно хорошо провести время, принимая ванны в горячих источниках.

В чем различие нумерации исландских дорог? Дорога с однозначной цифрой является более лучшей и приоритетной перед двузначной. То же касается и трехзначной по отношению к двузначной — дорога может иметь какие-то участки грунтовые или суженные. Но, в целом она приличного качества и нигде мы не встречали выбоин и «ямковитость». Дорога со значком F — непроходимая для машин с низким клиренсом и, конечно, без асфальта.

Не останавливаясь в поселке, сворачиваем налево на дорогу № 37, ведущую на северо-восток и, продолжив движение на север по дороге № 35, видим вдали строения и дымящиеся склоны невысоких холмов. Это долина гейзеров Хаукадалур (исл. Haukadalur) — наша вторая цель в сегодняшнем джип-сафари.

Именно здесь находится знаменитый гейзер Geysir, давший название всем остальным горячим источникам планеты. Но, в настоящее время, он утратил свою былую мощь и прорывается на поверхность нерегулярно. Говорят, по большим праздникам, его «включают», используя какие-то современные подземные технологические фокусы. Может быть, даже с мылом.

Раньше он был «гигантом» — выстреливал водой на высоту до 80 метров! А сейчас — тихое голубое озерко с красными берегами.

Однако, после сильного землетрясения в 2000 году Гейзир проснулся после столетней спячки и снова стал активным. Но, увы — увидеть его в работе дано не каждому туристу — время его работы непредсказуемо. Да и сила его уже не та — столб воды поднимается всего на какой-то метр-два. Прямо, импотент какой-то.

Вся долина Хаукадалур затянута паром, который откуда только можно прорывается из-под земли. Вдоль дорожек, над текущими со склонов ручьями висят таблички, что, вода горячая, под 100 градусов и за ограждение не ходить. Но разве можно такое писать русским людям? Ведь после этого так и хотелось пройти и проверить это пальцем. Хорошо, что кругом были ограждения. Правда, невысокие.

Издали кажется, что в долине много гейзеров. Слишком много пара от всякого рода луж и дырок. Но, по настоящему, есть только один действующий гейзер — Строккур (Strokkur). Есть, правда еще и мини-гейзер, который так бесхитростно и называют — Little Geysir.

Гейзер Строккур выбрасывает на большую высоту столб пара и горячей воды. Вот тут-то и собираются все туристы и смотрят, ждут и фотографируют все моменты зарождения и фонтанирования гейзера.

Он кажется живым организмом, который движется, дышит и живет какой-то своей, неведомой нам глубинной жизнью. И, как каждый живой организм, для непосвященных он кажется очень простым. Мы ведь не задумываемся над тем — как и почему мы дышим. А ведь гейзер — тоже живое дыхание. Но — Земли!

Пока мы были в долине, извержения Строккура происходили каждые 8–10 минут, но иногда было и чаще — через 3–4 минуты. Высота столба кипящей воды достигала 25–35 метров — грандиозное зрелище. Для сравнения — высота гейзера Pohutu, самого мощного в Новой Зеландии, была всего 18 m.

Механизм жизнедеятельности гейзера прост и основная причина его извержения по Бунзену — одного из первых исследователей этого явления — затрудненная циркуляция горячей воды в узком канале. А непосредственная причина извержения — внезапное закипание воды на дне канала гейзера из-за поступления тепла из недр Земли. Исследователей этого явления было много, но все они лишь перепевали и уточняли вышеизложенную мысль Бунзена.

По свидетельству специалистов, Исландская долина гейзеров — одно из шести существующих в мире гейзерных полей. Они есть еще в США, Новой Зеландии, Китае, Японии и Камчатке.

Водопад Гюдльфосс

От Долины гейзеров дорога № 35 через 10 километров приводит нас прямо к очередному чуду Исландии — водопаду Гюдльфосс (Gullfos) — в переводе с исландского — «Золотому» водопаду.

Наш навигатор показывает, что скоро уже будет один из самых больших водопадов в Исландии. Но, по местности что-то не верится — кругом, куда ни глянь, поросшая мхом лавовая равнина. Какой тут может быть водопад? Он же, как мы привыкли их видеть в горах, должен срываться с высоких скал.

Но, вот впереди уже видно здание кафе-ресторана и множество машин. Приехали.

Никакого водопада еще не видно, зато чуть в стороне слышен шум падающей воды и хорошо видно облако водяной пыли. Все понятно — водопад находится внизу в ущельи. Точно такая же картина и с водопадом Виктория в Африке — он с равнины падает в вырытую им же 100-метровую бездну реки Замбези.

Оставив машины на стоянке, проходим по длинной дорожке вниз. Уже на подходе к нему слышен невероятный шум падающей воды и видны облака водяной пыли. И вот, уже он виден весь.

Водопад Гюдльфосс очень необычен — два его каскада высотой 11 (верхний) и 21 (нижний) метр развернуты друг к другу под углом около 90 градусов. И, если верхний разбивается множеством уступов на многочисленные потоки и водопады, то нижний падает одним сплошным ревущим волновым потоком. А дальше река, резко повернув влево, стремительно уходит по узкому и глубокому ущелью.

Можно бесконечно стоять и завороженно смотреть на падающую вниз воду. А ведь мы могли бы и не знать о таком чуде природы, если бы не было простой женщины Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочери фермера Тоумаса Тоумассона, арендовавшего эту территорию. Она воспротивилась попытке постройки на этом месте гидроэлектростанции, сказав, что иначе бросится в пучину водопада.

Власти отступили и вот мы видим это чудо природы в его первозданном виде. Интересно, а кто бы у нас так послушал крестьянскую дочь?

Благодарные исландцы поставили ей небольшой памятник, миновать который нельзя.

Обычно все смотрят на этот водопад с его правого берега. Там есть три оборудованные площадки. Но мало кто знает, что ниже по течению есть мост, по которому можно перейти на другую сторону реки и подойти к водопаду с ее левого берега. Мы тоже не знали, и только при подготовке этой публикации, я обнаружил в Интернете эту возможность. С левого берега другой ракурс и виды на водопад там совершенно иные.

Кратерное озеро Керид

Уже перед городком Selfoss, в котором мы запланировали ночевку, остановились еще у одной достопримечательности «Золотого» кольца, которая была слева от дороги № 35 — кратерного озера Керид (исл. Kerið). Эта кальдера является результатом вулканической деятельности западной части Исландии, включающей в себя полуостров Рейкьянес и ледник Лангйокутль. Но это не кратер вулкана, который когда-то извергался, а просто провал в почве, произошедший в результате каких-то глубинных процессов в этой части Земли.

Удивило, что за проход в этот провал мы должны были купить билет. Остапа Бендера, вроде не заметили — значит уже и здесь его ученики объявились. Нигде ничего подобного сегодня не было — всюду осмотр естественных достопримечательностей был бесплатен.

Склоны кратера состоят из красного и чёрного вулканического камня и его глубина достигает 55 метров, а диаметр по верху метров 300. Кальдера Керида относительно стара- ее возраст около 3,5 тыс. лет. В одном ее месте был виден пологий спуск и можно было спуститься к озеру.

Вода в озере грунтовая и ее уровень всегда практически постоянный. Поражает многоцветие грунта и камней — черные, красные, желтые — они хорошо контрастируют с одним ярко зеленым пологим склоном кальдеры и пронзительно голубой водой озера. Другие склоны кальдеры круты, сыпучие и по ним лучше не спускаться и не подниматься.

На ночевку в Guesthouse Garun Selfoss в городке Selfoss приехали уже под хорошим дождиком в седьмом часу вечера. По навигатору легко нашли нужный адрес, но там никого не оказалось. На наш звонок, через десять минут приехала на велосипеде девушка и открыла нам забронированные аппартаменты.

Хостел включает в себе несколько приятных небольших особняков, в каждом из которых есть 8 спальных комнат, хорошая гостиная с камином и кухня, на которой можно готовить.

Обслуживающий персонал отсутствует, но, в случае необходимости, быстро вызывается по телефону. На территории двора есть хорошая зона отдыха с ванной джакузи. Стоимость — $80/комната.

Рано позавтракав, закрыли домик и, доверчиво оставив ключ в замке, выехали на самый юг Исландии — к знаменитым водопадам Селйяландсфосс и Скоугафосс.

----------------------

Эта заметка является частью обзорной статьи "Вокруг Исландии за 10 дней"

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия