Robo
Бендер Родригес Пользователь — был 18 февраля 2011 г. 14:41

Англия как она есть. Часть 2

14 июля 2010 г. 6:23 Великобритания Сентябрь 2009
0 2

С большим уважением англичане относятся к своей истории. Музейное дело в этой стране находится на высочайшем уровне. Некоторые из английских музеев считаются лучшими в мире. Собственно, только ради них и стоило ехать в Англию. На каждый музей надо потратить целый день, но если это невозможно, то хотя бы пройтись по основным залам.

К тому же, все национальные музеи Лондона бесплатны — приятный сюрприз для бюджета. Исключение составляют временные экспозиции, куда взрослый билет стоит в районе 5–10 фунтов. В каждом музее есть информационные стенды и стойки, где можно взять буклеты, схемы-путеводители. Всюду предусмотрены аудиогиды, интерактивные гиды, показы фильмов и мультимедиа-презентации. Начать стоит, разумеется, с Британского музея.

Британский музей

Британский музей. Фасад

The British Museum — огромная сокровищница древностей. Начало музейной коллекции было положено в середине 18 века врачом, учёным-натуралистом Хансом Слоуном, продавшим британскому народу всё, что было нажито непосильным трудом. При этом он сделал заявление, что если денег на покупку его коллекции у Британии не будет, он продаст её Франции или России. Деньги, конечно, нашлись, и теперь эта гигантская коллекция разнообразных редкостей представлена в самой старой галерее музея, примыкающей к Большому двору с востока.

Здание музея огромно, содержит более девяноста галерей и само по себе — красивейший экспонат. Посередине прямоугольного музейного двора находится цилиндрическая ротонда — бывший читальный зал, где сейчас проводятся тематические выставки, а раньше вожди работали над теорией социалистической революции. Здесь действительно бывали К. Маркс, В. Ленин, Л. Троцкий — исторический факт. Над двором и ротондой Норманн Фостер соорудил ячеистое прозрачное перекрытие из стекла и стали, через которое струится дневной свет. Вот в этом перекрытии и состоит главный архитектурный «изюм» всего сооружения. Ротонду с двух сторон красиво обвивает белая лестница, ведущая в галереи музея.

Коллекция археологических находок разделена на 10 частей по территориальной принадлежности экспонатов, начиная от Древнего Египта и Древней Греции и кончая тихоокеанскими островами. В этой колоссальной экспозиции собраны в основном прикладное искусство и скульптура всех времен и народов. Все экспонаты посвящены истории человеческой цивилизации, и каждый сопровождён подробными пояснениями — замучаешься читать.

Огромное количество исторических и художественных редкостей попало в музей в виде трофеев в 18–19 веках из Египта, Греции, Индии, и т. д. Колониальная Англия отличалась хорошим художественным вкусом и свозила в свой главный музей всё, что плохо лежало. Греция вот уже несколько лет безуспешно добивается возвращения барельефов с фронтона афинского Парфенона.

Иран требует у Британского музея так называемый цилиндр Кира Великого — клинописный документ 6 века до н. э. — первую известную декларацию прав человека. Египту срочно нужна его коллекция мумий, вывезенная из Долины Царей. Турция не теряет надежды получить Шеду — крылатых быков с бородатыми человеческими головами, которые являются сейчас украшением зала «Ассирия». И так далее до бесконечности.

Пнуть Британию по поводу грабежа — святое дело, но в этом смысле и на себя оборотиться не помешает. Эрмитаж или Лувр — тоже результаты успешных имперских войн. Как бы там ни было, все экспонаты Британского музея прекрасно сохранены, и не факт, что эти произведения искусства остались бы в целости там, где они были созданы. По большому счёту вся история человечества — это история перемещенных ценностей.

Начинается осмотр с Древнеегипетской коллекции, а точнее, с гордости музея — Розеттского камня. Это плита из чёрного базальта с высеченными на ней надписями на 3-х языках, с помощью сопоставления которых через 4000 лет удалось расшифровать египетские иероглифы. В египетских залах много античной скульптуры внушительных размеров. Мумии — хит экспозиции, их здесь много. Около ста деревянных саркофагов с нанесёнными на них фаюмскими портретами — ликами, напоминающими православные иконы. Это, пожалуй, самые фотографируемые экспонаты секции. Отдельной витриной выставлены мумии священных кошек с удивительно выразительными мордочками и глазами.

Залы Ближнего Востока посвящены шумерскому, вавилонскому и ассирийскому искусству. В зале «Ассирия» гигантские быки Шеду с орлиными крыльями и человеческими головами вмонтированы в проём на фоне высоченных деревянных ворот. Ещё до нашей эры они стояли у входа в царский дворец, оберегая священную особу царя. У животных не только человечьи головы, с удивлением видим, что они ещё и пятиногие!

Переходим к шедеврам Греко-римской части музея. Здесь замечательная подсветка, придающая экспонатам особенную красоту. Рядом с галереей подлинных афинских мраморов — небольшая модель Парфенона, которую можно потрогать. Мультимедиа-программа рассказывает о том, как Парфенон строился и, как он выглядел.

Мы не планируем сегодня подробно осмотреть весь музей, это не возможно даже за месяц. Общее впечатление — самое благоприятное: грамотно организованная экспозиция на фоне большого и светлого пространства. Много интересных экспонатов: две фигуры с острова Пасхи, древние норвежские шахматы, искусно вырезанные из моржовых клыков, китайская керамика, перегородчатая эмаль, индуистские статуэтки, образцы каллиграфии, миниатюры, потрясающее нумизматическое собрание, огромная коллекция часов.

Набор агитационного советского фарфора с рисунками и лозунгами 30–40 годов — экспонат музея времён СССР. В витрине размещено 12 тарелочек с надписями «Основные этапы ГОЭЛРО выполнены в срок! 1931 год», «Пуск первой линии метрополитена. 1935 год», «Есть знание в голове — будет хлеб на гумне». Разумеется, этим сервизом вклад нашей Родины в развитие современной цивилизации не исчерпывается, но ничего русского в экспозиции нам больше не встретилось.

Посещение Британского музея — событие важное, надолго запоминающееся, потому что нет пока на нашей планете музеев такого же размаха и такой же уникальности.

Музей естественной истории

Музей естественной истории

В каком потрясающе красивом, отлично спроектированном здании расположен этот музей! Его ещё называют «собор природы». И правильно называют, потому что экспозиция его посвящена самому главному — жизни на земле.

Огромный скелет диплодока, жившего 60 млн. лет назад стоит прямо в центральном зале. Хвост ему завернули, иначе он никак не хотел помещаться, а шею опустили пониже к полу, чтобы показать, что зверь был травоядный. А потом, сделав рентгеновские снимки, догадались, что шея, как у жирафа, ему была нужна, чтобы листья на деревьях объедать. Вот теперь между палеонтологами идут научные дебаты:, что ел диплодок траву или листву.))) В зале «Динозавры» выставлена коллекция скелетов древних животных.

Большинство экспозиций в музее интерактивны. Тут и звуковые эффекты, и движущиеся макеты. Динозавры, сделанные в натуральную величину, открывают пасть, страшно рычат, бьют хвостом и вращают глазами. Очень познавательны и зрелищны геологические залы, включая галерею эволюции Земли с демонстрацией вулканов, приливов, отливов и землетрясений, которые приводятся в действие нажатием кнопки.

Можно не только сымитировать землетрясение с качающимся полом, можно проложить русло реки в куче песка и ещё много всего увлекательного и интересного. В разделе, посвящённом организму человека, объясняется, как работает сердце, как возникает и поддерживается давление крови в сосудах, как происходит оплодотворение яйцеклетки, зарождение и рост эмбриона в матке. Нажатие специальной кнопки рядом с экспонатом оживляет картинки, помогает найти ответы на вопросы. Обучение в игровой форме проводится специально для детей, но и взрослые развлекаются от души.

Коллекция минералов оформлена с большим вкусом, дано полное описание каждого образца. Произвёл впечатление бирманский янтарь весом 15,25 кг. Интересно было посмотреть потрогать настоящие метеориты. Притягателен и загадочен знаменитый тёмный зал с космической фиолетовой подсветкой, где мы проехали на эскалаторе сквозь толщу земного шара, наблюдая чрево планеты и закрепляя знания о внутреннем её устройстве: металлогидриды, магма… теория сингулярности и рифтогенеза… Что, всё забыли? В музеи надо чаще ходить!))

Экология планеты, эволюция на протяжении миллионов лет, происхождение видов, появление человека, многочисленные кораллы и членистоногие, окаменелые древние растения и раковины — чего тут только нет. Особенная гордость музея — старые экспонаты, которые собирал ещё Чарльз Дарвин. Можно пронаблюдать и легко усвоить процессы фотосинтеза, биоценоза, биологической цепочки, круговорота веществ, ведь всё в природе взаимосвязано и стремится к равновесию. Процесс внешнего пищеварения у мухи показан так зрелищно, что всю оставшуюся жизнь вы будете отгонять мух от своей еды.

Довольно увлекательна выставка насекомых с видеороликами и двигающимися картинами. Интересен зал, представляющий собой джунгли, залитые лунным светом и наполненные голосами их обитателей. Где и когда получишь столько знаний, да ещё и чудесных впечатлений, превращающих взрослого в ребёнка?

Музей науки

Лондонский музей науки

Первое, что видим, войдя в здание — зал объёмом в три этажа. На первом этаже расположены разнообразные знаменитые паровые машины, рассказывающие историю промышленной революции Британии. В воздухе под потолком висит гигантское металлическое кольцо, внутренняя поверхность которого покрыта лампами, образующими рисунки и демонстрирующими текстовые сообщения, которые набирают посетители в специальных киосках Галереи энергии.

В музее экспонируется несколько настоящих самолетов и вертолетов, включая самолет на котором 1919 году был совершён трансатлантический перелет, истребители, и Боинг 747 в разрезе. Паровоз «Ракета» и космический корабль «Аполлон» располагаются вдоль линии времени, отмечающей технические достижения человечества. Историческая галерея наполнена ракетами и экспонатами, рассказывающими историю освоения космоса человеком. Здесь выставлены реактивные двигатели, ракеты, модуль Аполлон-10, настоящие скафандры космонавтов, побывавшие в космосе.

Все галереи безумно интересны. Можно проследить за запуском турбины, сравнить все когда-либо выпущенные автомобили «Форд» или посетить галерею современной медицины, в которой много работающих моделей и видео экспонатов. Алексею понравилась выставка Fast Forward. Гоночный болид Формулы-1 висит в Восточном зале вверх колёсами, чтобы снизу было удобно рассматривать его кабину.

Любопытной показалась нам коллекция научного инструментария 18 века, известная как «Коллекция короля Георга III». На самом деле коллекций две: одна, состоящая из дорогих приборов утонченного дизайна, использовалась для развлечения гостей королевского двора, и способствовала формированию имиджа науки у первых лиц государства, другая — для весьма популярных в те времена в Англии общедоступных лекций о науке.

Моё внимание привлекла выставка домашних вещей 20 века. Посуда, холодильники, стиральные машины, пылесосы, мебель, детские коляски и даже унитазы — вдоль стеллажей с экспонатами можно ходить бесконечно. Интересно наблюдать, как видоизменялись и модернизировались вещи, окружающие нас с рождения, когда какая модель газовой плиты, телефона или утюга была выпущена. Как лондонцы обставляли своё жилище в 70 годах, что тогда было в моде, и как было принято «дизайнить» интерьеры в 90-х.

В музее всегда много детей, им есть, чем заняться, потому что для них тут сделали полсотни интерактивных выставок. Можно собственноручно собрать электрическую схему или научиться управлять кораблём, сыграть в игру «спаси квартал от отключения электричества» или посмотреть фильм в трёхмерном изображении в кинотеатре IMAX. Лондонские учителя часто проводят уроки в этом музее.

После осмотра экспозиции можно подойти к специальному автомату и ответить на вопросы викторины. Уникальное сочетание развлечения и познавательности, как мы поняли, вообще характерно для британской педагогической системы. Читаем объявление о «Ночи науки» для школьников — группу детей можно привести в музей после закрытия к 19 часам и забрать в 10 утра. После экскурсий ребятишек укладывают на ночлег в спальниках прямо в музейных галереях.
Идём в сувенирный магазин, где выбираем магнитики на холодильник в виде красной телефонной будки. Будки есть на лондонских улицах, это не миф. Просто звонить нам некуда, да и у самих англичан необходимость в них давно отпала. Поддержание телефонных кабинок в рабочем состоянии убыточно, что вынуждает Бритиш Телеком отказаться от их обслуживания. Исчезнут ли они с английских улиц, пока не ясно. Говорят, теперь красные будки модно устанавливать в ночных клубах, чтобы человек спокойно мог зайти и позвонить с собственного мобильника, спрятавшись от шума.

Музей мадам Тюссо

Здание музея восковых фигур

Получить место в восковом клубе селебрити очень непросто. А устоять среди баловней судьбы и того труднее. Здесь строго следят за рейтингом восковых двойников и их реальных прототипов. За год музей пополняется двадцатью фигурами, появление которых

Обставляется с большой помпой. Но никто не видит, как уходят старые, не удержавшиеся на олимпе популярности.

Знакомство с процессом создания восковой звезды начинается ещё на подступах к музею.

Здесь всегда длинная очередь. Очереди у англичан есть предмет особого поклонения. В местах, где очереди заведомо предсказуемы, расставляются специальные барьеры, чтобы никто не волновался и все были уверены. В музее Тюссо этими барьерами являются холщёвые ремни, натянутые особым образом, между которыми извивается эта самая очередь.

Уже здесь люди имеют возможность доподлинно узнать «из чего — из чего же — из чего же» сделаны наши кумиры. Пока доберёшься до входа, успеваешь рассмотреть несколько витрин с разнообразными наборами глаз, ногтей и париков, примериться к слепкам рук различных знаменитостей, а так же ознакомиться с их собственноручными автографами.

Сотни восковых двойников размещены в разных залах. В первом просторном холле приглушен свет, играет музыка, все улыбаются, то тут, то там сверкают фотовспышки. Красиво и дорого одетые популярные певцы и музыканты, словно на вечеринке, стоят парами или небольшими группами. В следующем зале — легендарные киноактёры и режиссёры. Далее — политики, королевская семья, спортивные звезды, прославленные учёные.

Создание воскового портрета начинается с выяснения параметров оригинала — делается 150 точных измерений. Работа над образом длится в среднем полгода и стоит до 30 тысяч фунтов (полтора миллиона рублей). Фигура из воска — это вам не ряженный болванчик, у некоторых даже рефлексы имеются. Робби Уильямс, например, отвечает на поцелуи и объятия дрожанием век и блеском в глазах — срабатывают специальные датчики. Это уже второй восковой портрет кумира, первый «скончался» в объятиях поклонниц. Дженнифер Лопес краснеет, когда ей шепчут на ушко. А на похлопывания по попе никак не реагирует, специально проверяли.))

При виде Стивена Спилберга в киношном зале, сразу же вспоминается …нет, не его фильмография, а реплика «Спилберг?… ф. к ю, Спилберг!», произносимая резидентом «Камеди Клаб». Причём режиссёра-то я очень уважаю, но вот, как прилипнет к языку какая-нибудь дрянь — не отвяжешься.))))) У Арнольда Шварценеггера кто-то «свистнул» тёмные очки, поэтому в день нашего посещения он был не совсем в образе. Смеющаяся Мэрилин Монро просто очаровательна в своём белом плиссированном платье, а восковая Джулия Робертс, опирающаяся на кресло, не имеет с оригиналом ничего общего.

Каждое утро экспозиция музея готовится к показу: с фигур удаляют пыль, восстанавливают выдранные волосы и оторванные ногти. Раз в неделю восковым знаменитостям устраивают «головомойку» — моют волосы и делают причёски. Нижнее бельё тоже меняют, оно необходимо, чтобы одежда сидела лучше. Каждая статуя имеет два набора белья, а некоторым особо популярным полагается несколько вечерних платьев или костюмов. Больше всего нарядов у королевы, а у Эйнштейна всего два свитера: бежевый и серо-голубой.

Люди вокруг смеются, как школьники на дне рождения. Все наперебой фотографируются с манекенами, обсуждают, кто из персонажей больше похож на оригинал. Прямо у меня на пути замерла девушка, прижав к монголоидному лицу большой профессиональный фотоаппарат. Останавливаюсь, чтобы не мешать ей, жду, пока щёлкнет. Сзади народ напирает, что-то надо делать — обхожу девушку стороной. Она хоть бы глазом моргнула! Оказывается — тоже кукла, одетая, как туристка.

Увы, из наших в музее «прижился» только молодой Владимир Путин, совершенно на себя не похожий. Говорят, в стародавние времена стояли здесь и Ленин, и Гагарин, и Лев Толстой, и Ельцин, но мы их не видели. Возможно, они сейчас размещены в других филиалах или пришло время их обновить. Зато Саддам Хусейн, Фидель Кастро и Адольф Гитлер выглядят вполне крепенько. Много других представителей высшего света: Генрих Восьмой, Маргарет Тетчер, американские президенты. Очень нам понравилась имитация овального кабинета в Белом доме, да и сам Обама, «как живой».

Королева Англии Елизавета II смотрится замечательно. Не удивительно, это же её двадцать второй двойник. Принцы Уильям и Гарри — тааакие душки, очень приятные парни. Восковая Диана, стоящая по диагонали напротив бывшего мужа, сделана как-то без любви: огромная, в тяжёлом платье, с некрасивым лицом. В амстердамском филиале она выглядит гораздо милее и изящнее.

Очень понравился нам маленький Моцарт — фотографировались с ним с большим удовольствием. Зал ресторана, где можно фотографироваться за столиком с Джорджем Клуни получился слишком тёмным. Оказывается, там можно выбирать фон — Париж, Лондон, или Нью-Йорк — только за это удовольствие надо было заплатить дополнительно, а мы не поняли.

Переходим в Chamber of Horrors — Палату Ужасов. Здесь полумрак, напускной туман, железные клетки с известными лондонскими душегубами. Таблички поясняют, сколько и каких жутких преступлений совершил каждый из них. Впереди по коридору — колесо пыток, к которому привязано нагое окровавленное тело. От раздающихся истошных воплей волосы встают дыбом. Желающие более острых ощущений проходят в следующие комнаты, где на фоне еще более жутких сцен публику пугают актеры.

В сценах казней используются посмертные маски жертв Французской революции, которые собственноручно делала мадам Тюссо. Впечатляют мрачные спецэффекты: ревет революционная толпа, когда проходишь в арку гильотины, раздается звук падающего топора. Алексея страшилки не впечатлили, а я — девушка чувствительная, мне даже не по себе стало.

После осмотра лавки никому не нужных сувениров, как всегда рефлексируем по поводу увиденного, пытаемся ответить друг другу на простой вопрос: хотели бы мы стоять при жизни или после смерти наряженными восковыми куклами на потеху толпе? Мне больше нравится вариант в бронзе, а Лёша пока не определился.))

Галерея Тейт Модерн

Здание галереи Тейт Модерн

Десять лет назад от всемирно известной художественной галереи Тейт (по фамилии основателя, сахарного магната Тейта) отпочковалась та её часть, в которую входили работы художников «нового времени». Tate Britain осталась со своими картинами английских классиков, а Tate Modern с произведениями современного искусства разместилась в здании старой электростанции Бэнксайд на южном берегу Темзы. Огромный продолговатый кирпичный короб со стометровой трубой и стеклянной крышей. Острословы давно прозвали его «крематорием». Правда, вечером с подсветкой эта громада выглядит несколько презентабельнее.

Идём к зданию по Миллениум-бридж и выходим к северному входу в галерею, он как раз под трубой. Из него сразу попадаем на второй уровень. Но западный вход впечатляет больше, потому что он ведёт в огромный Турбинный зал 35-метровой высоты и 115-метровой длины. Зал используется для размещения крупных скульптурных форм. Ежегодно в этом зале демонстрируются новые инсталляции, создаваемые специально по заказу Тейт Модерн известными художниками мира. Здесь же, на первом уровне находится справочное бюро, а в противоположной стороне холла — гардероб и гигантский книжный магазин.

С первого этажа эскалатор доставляет прямо на третий, к постоянной экспозиции. На пятом уровне тоже расположены постоянные выставки. Четвёртый этаж — это большие временные выставки, за посещение которых придётся заплатить. На 4 и 6 этажах есть балконы, с которых удобно фотографировать окрестности, но самый лучший вид открывается с седьмого уровня, из специальной стеклянной конструкции — «светового луча». Здесь находится ресторан и бар, из которых можно любоваться панорамой Сити.

Если вы думаете, что современные живописцы — это люди, пишущие картины прогрессивными способами, то я вас немного разочарую. Нынешний художник больше работает на свалке или барахолке, чем в мастерской, и именуется мастером инсталляций. Английский художник-коллекционер Марк Дион осуществил проект «Раскопки на берегах Темзы».

Он собрал и систематизировал разнообразный мусор, застрявший в топких берегах реки. Затем всё это живописно разложил по ящикам большого шкафа из красного дерева: ботинки к ботинкам, черепки к черепкам, железки к прочему металлолому. Этот шкаф вот уже несколько лет экспонируется в галерее, а проект Диона привлёк внимание к проблемам района, где этот мусор собирался, так сказать, социальный подтекст.

Ещё мне очень понравилось видео-полотно «Still Life» британской художницы Сэм Тэйлор-Вуд, посвящённое времени и смерти. Снимавшуюся девять недель картинку быстро прокручивают на проекторе. Сначала видим классический натюрморт — свежие фрукты на плетёной тарелке. За три минуты груши и персики покрываются плесенью, гниют и превращаются в омерзительную органическую руину. Казалось бы, быть мертвее натюрморта невозможно, ан нет…

Есть залы, в которых демонстрируется всего один артобъект: какая-нибудь скульптура, отдельный предмет (реди-мейд). Разницу между реди-мейдом и инсталляцией не всякий специалист может объяснить человеческим языком. В Тейт Модерн детям и взрослым предлагается арт-конструктор типа «Создай свое произведение концептуального искусства».

Все крупнейшие течения в искусстве представлены в галерее. Много здесь модернистов: от Пикассо до Уорхола. Знаменитая цветовая аппликация, вернее коллаж Матисса «Улитка», на самом деле не маленьких размеров, ей отведена целая стена. Здесь собрана хорошая коллекция сюрреализма: Дали, Эрнст, Магритт, Миро. Из экспрессионистов есть Поллок и Ротко.

На самом деле не у каждого посетителя хватает терпения размышлять о том, что подразумевал художник, разместив на стене чёрный квадрат, а пониже зелёный прямоугольник. Кое-кто, недолго думая, устремляется на 7 этаж в кафе, сквозь прозрачную стену которого можно полюбоваться красивым видом на Темзу, на мост «Миллениум» и на собор Святого Павла, покровителя Лондона.

Национальная картинная галерея

Лондон. Национальная художественная галерея

Здание Национальной галереи на Трафальгарской площади легко узнаваемо по большому количеству людей, сидящих на его ступеньках. Причём совсем не факт, что все они ждут открытия и в ту же минуту ринутся в музей созерцать великое искусство. Cидеть на ступеньках или на парапете фонтана, а то и просто на асфальте — обычное дело в Лондоне.

Площадь с пятидесятиметровой гранитной колонной в центре — это памятник английскому национальному герою адмиралу Нельсону. На самом верху колонны — фигура знаменитого одноглазого и однорукого флотоводца. Его главные сражения изображены на подиуме, который с четырёх сторон охраняют чёрные львы, отлитые из трофейных французских пушек. Запечатлев себя рядом с царственными животными, переходим к фонтану. Вернее фонтанов на площади два. С каменными дельфинами, русалками и ещё кем-то мифическим. Но это ещё не весь зоосад. По углам площади расположены постаменты с конными статуями

Запечатлев себя на фоне обоих фонтанов с каменными дельфинами и русалками, Конную статую Карла I и имеющийся рядом с нею на тротуаре бронзовый знак, обозначающий официальный центр Лондона осматриваем уже набегу — галерея открылась.

Первое, что видим, войдя в холл Национальной галереи — гранитная лестница в красивом интерьере. Хватаюсь за камеру и успеваю сделать один снимок. Откуда-то со стороны гардероба подбегает чернокожая женщина и с улыбкой просит больше не снимать — нельзя. А жаль, здание внутри всё очень прилично. Из плана, взятого при входе, узнаём об устройстве галереи, о размещении картин по дате их создания, а так же о расположении лучших экспонатов. При хорошем знании английского можно побеседовать с искусствоведом об интересующих вас произведениях, 10 минут отводится на одну картину.

Вот это я понимаю — галерея! Красивые залы, мозаичный пол, скамьи и мягкие диванчики, вазы с цветами. Молодцы англичане! Картины расположены просторно, к каждой свободный доступ. Можно спокойно и долго рассматривать, ничто не мешает. Британские выставки всегда огромны по площади. В большинстве же музеев вечная нехватка места и скученность картин снижают впечатление от просмотра.

Любой прославленный художник, экспонируемый в Лондонской национальной галерее, представлен не просто каким-нибудь произведением, а непременно своими шедеврами. Каждая картина сопровождается табличкой с примечаниями. Музей предоставляет услугу «print on demand», то есть репродукцию любой экспонируемой картины по желанию распечатают в формате: от А4 (15 фунтов) до А1 (45 фунтов).

В зале «Живопись 18 — начала 20 веков» Хогарт, Тернер, Гейнсборо, Ренуар, Дега, Ван Гог…

— Лёша, ущипни меня! Я своими глазами вижу «Подсолнухи»!

— Ну, да… подсолнухи, — без энтузиазма поддерживает муж.

Рассказываю Алексею всё, что помню о палитре Ван Гога. Жёлтый цвет со всеми его оттенками казался Ван Гогу символом любви в общечеловеческом смысле — солнце, пшеничное поле, жизнь. Оттенки синего цвета выражали у него всё, что связано со смертью. Противопоставление этих двух красок символизировало борьбу добра и зла, солнца и мрака. Остальные краски — аккомпанемент, усиливающий или ослабляющий контраст двух основных.

На картине одни цветы уже облетели, у других повисли увядшие лепестки, у третьих они как бы шевелятся, передавая движение переплетающимся стеблям. В них еще теплится жизнь, противостоящая покою увядания. Есть ощущение символа и связи с короткой жизнью художника. Не только же ради денег написано 14 вариантов этих скромных цветов, олицетворяющих для него солнце на земле.

Долго рассматриваем картину Джорджа Стаббса «Уистлджакет» («Whistlejacket»). Считается, чтобы по достоинству оценить эту картину, нужно увидеть её в «полный рост» — примерно три на два с половиной метра. На однородном фоне, опираясь на задние ноги и подняв передние, стоит чистокровный рысак с длинным светлым хвостом. Каурая шерсть прописана тщательнейшим образом — волосок к волоску. Если вы сейчас посмотрите репродукцию, то получите лишь частичное представление о достоинствах этой работы, хотя и репродукция впечатляет.

На картине изображён реальный жеребец, и рисовал его Стаббс, естественно, с натуры. Картина была почти закончена, когда художник ненадолго отошёл от холста. В этот момент конь по кличке Уистлджакет увидел нарисованного жеребца и стал рваться к нему. Изображённое на полотне животное, в самом деле, словно живое.

В музее есть экспресс-бар, кафе и ресторан. Выпив по чашке кофе в ресторане и полюбовавшись чудесным видом, который открывается из окна, с новыми силами переходим в Сенсбери Винг к живописи 12–15 веков. Здесь долго стоим у полотна «Благовещение» Карло Кривели. На картине изображена улица, справа — красивый двухэтажный дом с павлином на веранде второго этажа. На первом этаже в дверном проёме видна смиренная Дева Мария, стоящая на коленях у окна и читающая большую книгу.

Тем временем на небе наблюдается некий небольшой предмет, весьма напоминающий круглый НЛО в разогретых струях воздуха. Из центра тарелки исходит непрерывный тонкий луч жёлтого цвета, чётко прорисованный (такие бывают на лазерных шоу). Луч устремлён Марии в голову: туда, где у детей бывает большой родничок. Таким образом, она получает благую весть о будущем рождении Христа. Архангел Гавриил с крыльями за спиной тоже присутствует на картине, но он занят другим делом — беседой с другим человеком. Не правда ли интересный сюжет, если учесть, что картина написана в 1486 году?

Три встреченных нами сувенирных магазина заполнены открытками, репродукциями и книгами по истории искусства. Г. В. Мортон в начале 20 века в книге «Лондон. Прогулки по столице мира» рассказывает о национальной галерее интересные подробности: «… грязь и копоть, покрывающая холсты — следствие той грязи, которую приносили толпы посетителей (огромное количество дурно пахнущих бездельников, которые прятались в галерее от дождя), а также влияние лондонского смога», «… тьма смыкается над холстами, будто кто-то опускает штору».

А сейчас отреставрированные картины так сияют, будто только вчера покрыты лаком. Кстати, в июне 2010 планируется выставка картин-подделок, когда-либо приобретённых Лондонской национальной галереей. Директор считает, что искусно написанные фальшивки — это часть истории искусства, и стыдиться тут нечего.))

Четыре часа среди полотен великих мастеров пролетают, как одно мгновение. Хочется уже поскорее на волю, в пампасы. Вместо пампасов Лондон любезно предлагает нам свои изумительные парки.

Лондонские парки

Риджент-парк

Англичане умеют ценить природу и радоваться ей, парки — общепризнанное место релаксации горожан. В самом центре, рядом с оживленными улицами, протекает такая тихая и спокойная «сельская» жизнь. Правда, человека от остальной живности стараются держать в некотором отдалении: водоёмы с лебедями, мандаринками, цаплями и пеликанами отгорожены от гуляющих заборчиком с надписью Wild life (Дикая природа), а с наступлением темноты парки вообще закрываются. Днём же здесь «буйство природы».

Потерявшие страх кролики скачут всюду, где только есть трава. Птиц вокруг — полчища. Много лис, которые не боятся по вечерам выходить на промысел к человеческому жилью, а волков англичане ещё в позапрошлом веке истребили, чтобы овцеводам спокойнее жилось. Но самый главный зверь в парке — белка. Маленьких рыжих белочек выжили крупные серые американские особи. Закормленные, толстые, но шустрые, с глазами-бусинами и вечно вымазанными в земле носами, они уже не едят орехи, а закапывают — вдруг пригодится.

Риджент-парк — один из самых красивых парков расположенный недалеко от Бейкер стрит, очаровывает с первого взгляда. Цветы приветливо кивают с роскошных клумб, белки храбро бегают по зелёным лужайкам, подростки гоняют мяч, взрослые люди, растянувшись, лежат на зелёном газоне. Лежат в прямом смысле, так как газон — это трава и ничего кроме: ни окурков, ни пробок от бутылок, ни липких упаковок от мороженого.

В самом центре парка находится круглое стеклянное кафе. Прямо на стёклах сделаны надписи, указывающие, куда попадёшь, если пойдёшь в ту или иную сторону. На север пойдёшь, в один из первых в мире зоопарков попадёшь, а на запад пойдёшь к лодочному озеру придёшь.

На зоопарк мы совсем не настроены, тут куда ни глянь — везде зоопарк, да и на лодках кататься не сезон. Доходим до цветника, огороженного красивой решёткой с золочёными воротами и остаёмся любоваться изумительными розами, высота и толщина стеблей которых, скорее, напоминает стволы молодых деревьев. Трудно даже предположить, сколько видов роз здесь высажено. Может, сто, а, может, и больше. Впрочем, красоты много не бывает. По пруду с водяными лилиями плавают крупные чёрные лебеди — картинка идиллическая, отдохновение души и глаз очарованье.

На многих скамьях есть таблички с выгравированными надписями различного содержания: короткими афоризмами или трогательными воспоминаниями. Захотелось что-то написать — плати. Напишут, прикрутят — ходи, читай хоть каждый день. Есть популярные скамеечки, на которых красуется по десятку подобных табличек.

Сент-Джеймс-парк — старый зелёный массив напротив Букингемского дворца, всегда полный туристов, кормящих птиц в ближайшем пруду. Разновидностей живущих здесь водоплавающих тоже немало. Второй пруд расположен в глубине парка. Его главная достопримечательность — пеликаны. Их немного, но они так фотогеничны и при этом так медлительны, что получаются хорошие снимки. Надпись на ограде предельно ясна: пеликанов не кормить! Конечно, они же на рыбной диете.

При этом утки постоянно что-нибудь едят, а среди лебедей есть экземпляры — не меньше десяти килограммов. Натянутая металлическая сетка вряд ли остановит птицу, обладающую такой массой. Если гусь или пеликан захочет пообщаться с человеком, он преодолеет ограждение, подойдёт и сядет рядом на скамейку, поэтому при себе надо иметь как минимум булочку. Причём, кормить гусей и лебедей прямо из рук настоятельно не рекомендую — шипят и щипаются.

Грин-парк интересен тем, что в нём растут только зелёные растения. Идём по дорожке — всё вокруг изумрудное. На перспективу сквозят серые здания Пикадилли — интересное цветовое сочетание. Существует легенда, согласно которой цветы в этом парке запретила сажать королева. Якобы однажды она увидела в окно, как её неверный супруг собирал в парке букетик для своей любовницы. Хм… Опираясь на многочисленные примеры британской истории, полагаю, королеве было бы проще отрубить головы обоим изменникам короны, чем так заморачиваться на цветочках.

Гайд-парк — самый большой в Лондоне, самый известный в мире и наиболее тесно связанный с историей города. Парк преобразовывался и приобретал типично английские черты в течение веков. Искусство ландшафтного дизайна — одна из составляющих английской культуры — сводится к сочетанию нетронутой природы с декоративными горками, клумбами и рукотворными водоёмами.

В 18 веке знатные особы уже скакали по дорожкам парка на лошадях, но не имели возможности кататься на яхтах. Тогда был запружен небольшой приток Темзы, и получилось весьма подходящее для этих целей озеро Серпентайн, в котором постоянно находились две королевские яхты. Чуть позже доступ в парк был открыт для всех лондонцев. Народ охотно повалил сюда дуэлировать по утрам, а по вечерам в парке собирались разбойники всех мастей. Именно по этой причине на деревьях впоследствии были развешены газовые фонари — страшно же ходить обычному горожанину.

В начале 20 века после строительства транспортной развязки пространство у Букингемского дворца перепланировали, и полоска асфальта оказалась внутри парковой ограды. Это место получило название «уголок красноречия», где перед публикой выступали известные ораторы своего времени, а Гайд-парк во всём мире стал восприниматься как место, где свободно провозглашаются любые, даже самые оппозиционные идеи.

С тех пор всем было позволено ругать власть официально, но под контролем власти. Когда мы проходили мимо, в «Уголке» не приметили ни одного оратора. Парк и сейчас предельно демократичен. Молодёжь катается на роликах, бегуны всех возрастов поправляют здоровье на гаревых дорожках, на озере оттачивают своё умение любители гребли. Не понятно одно: когда они все работают?

Это не совсем парк в том смысле, в котором мы к этому привыкли. Это огромный зеленый ровный газон площадью несколько гектаров, расчерченный дорожками на квадраты. Небольшими группами стоят массивные деревья: вязы, липы, платаны. На травке, рядом со своими корзинками с сэндвичами расположились целые семьи. Кое-кто греется на слабом сентябрьском солнышке в полосатых шезлонгах. Ближе к ограде — затейливые пёстрые цветники и стриженые кустарники, вдоль которых проложены велосипедные дорожки.

Для верховой езды отведена аллея со специальным песчаным грунтом. Если вы умеете держаться в седле, можно дойти до конюшни и взять напрокат большую красивую лошадь. Или маленького пони с длинной чёлкой. Белки здесь мелкие и какие-то пугливые — наверное, лошадиное соседство вызывает у них стресс. Кстати, для комфорта лошадей на пересечении конных дорожек с улицами установлены специальные светофоры. А для беличьего комфорта в Гайд-парке высажена большая коллекция ореховых деревьев.

Неторопливо идём по дорожке к кафе, стоящему на берегу озера Серпентайн. Неподалеку от кафе есть небольшая пристань, где можно арендовать лодку или катамаран. На озере полно живности: хлопотливые уточки, грациозные белые лебеди. Сидящие на скамейках люди церемонно, без суеты, кормят подплывающих к берегу птиц.

Есть в парке «Итальянский сад» с несколькими классическими фонтанами, вазонами и павильончиками. А четыре года назад в парке открыли мемориальный фонтан в память о принцессе Диане, который представляет собой неглубокий ручей, журчащий в гранитном жёлобе. Вода то ровненько течёт, то бежит по ступеням, образуя большой эллипс, длиною метров сто. Никаких бьющих в небо струй даже не предполагалось. В центре и вокруг эллипса — ровный зелёный газон. Фонтан, конечно, своеобразный. Мать Дианы высказывалась в прессе по поводу недостаточной его грандиозности, мне он тоже кажется слишком приземлённым.

Памятные аллеи Принцессы Дианы есть в каждом парке. Рядом — преспокойно завтракающие, загорающие и целующиеся на траве пары. Память о прошлом никому не мешает наслаждаться настоящим. Попадаются скамейки с надписями типа «в память о Линси» и годы жизни и смерти — своеобразные памятники любимым людям. Трогательно, даже комок в горле…

Дом смотрителя утопает в цветах и похож на домик бабушки из сказки «Красная шапочка» — мне в детстве казалось, что её домик именно так и выглядит.

Кенсингтонский парк — продолжение Гайд-парка. В том месте, где они соединяются, установлен неоготический мемориал, посвящённый принцу Альберту, мужу королевы Виктории. Надо сказать, что муж королевы — не король, а до старости принц. Мимо этого громадного сооружения не пройдёшь, его высота — 55 метров. К постаменту с четырёх сторон ведут многочисленные ступени широких мраморных лестниц. Принц восседает на возвышении под золоченым куполом ажурной башни.

Постамент украшен барельефами, изображающими огромное количество деятелей науки и искусства 19 века. Среди них есть и наш Пушкин. По углам мемориала расположены скульптурные группы, олицетворяющие четыре континента: Европу, Азию, Африку и Америку. Ещё десяток каких-то золочёных фигур одна над другой прижимаются к высокому шпилю на крыше башни. Монумент вечной любви и вечного траура. Ночью все это очень эффектно подсвечено, такое мрачное и величественное зрелище. Теперь понятно, что такое «памятник в викторианском стиле»?

Напротив мемориала стоит столь же аляповатый и такой же знаменитый Королевский Альберт-холл — круглое здание красного цвета со стеклянной крышей и мраморным орнаментом в греческом стиле. Этот огромный концертный зал, знаменит своей акустикой, органом в девять тысяч труб и променад-концертами — публика во время концерта имеет возможность гулять по залу. Сюда было бы приятно попасть, всё равно, на какой концерт, и мне очень хотелось, но не сложилось. А ещё есть набережная и мост Альберта — любила королева своего безвременно почившего мужа, поэтому так много всего в Лондоне воздвигнуто его честь.

На главную аллею сада выходят цветники Кенсингтонского королевского дворца, в котором родилась и провела свое детство королева Виктория. В саду стоит статуя королевы Анны. В этом же дворце жила принцесса Диана с сыновьями после развода с Чарльзом. В Кенсингтонском парке есть и розарий, и фонтаны, и большие зелёные попугаи, летающие высоко между крон, и так же, как во всех парках, здесь толпами бегают толстые белки, кролики и трудовые резервы Лондона.

Как мы ходили по Пикадилли

Пикадилли

Последний день в Лондоне по-хорошему надо бы отметить в каком-нибудь колоритном пабе, накачавшись Гиннесом.)) Но встреченные по пути пабы переполнены, и мы сидим в итальянском ресторанчике на Пикадилли, пьём вино и обсуждаем семантику слов Piccadilly и Peccadillo. Пекадилло — это грешок, пустячный проступок. А Пикадилли — это… это место встреч, перекрёсток пяти дорог.)) Ладно, буду серьёзнее.

Во-первых, Пикадилли — это тёмно-синяя ветка лондонского метро, берущая начало от аэропорта Хитроу и пересекающая по диагонали основную часть города. Во-вторых, Пикадилли-сёркус (Piccadilly Circus) — это популярнейшая площадь Лондона. В-третьих, Пикадилли — всемирно известная улица, примыкающая к площади, по которой мы намерены с чувством и с толком прогуляться после обеда.

Прямая широкая улица, на каждом доме которой вывешена табличка с надписью: Piccadilly. Заметьте, не «стрит» и не «авеню», а просто Пикадилли. Название связано с галантерейщиком Р. Бейкером, который в 18 веке торговал здесь модными воротниками «пиккадил» с узорно вырезанными краями и широким шнурком, стягивающимся у шеи. Дом Бейкера, построенный у дороги на Рединг, прозвали «Пиккадилли Холл». Со временем вдоль редингской дороги выросло много аристократических особняков, а дорога получила собственное имя — Пикадилли. Но улицей её так и не назвали — Пикадилли и всё.

От Арки Конституции до сёркус — всего два километра старых высоких серых зданий. На некоторых домах сохранилась лепнина — гербы, геральдические грифоны. Ещё век назад извозчики и посыльные находили дома по этим архитектурным «излишествам».

В роскошном особняке лорда Бэрлингтона, единственном уцелевшем из подлинных, не перестроенных домов, принадлежащих знати, находится Королевская Академия изобразительных искусств. Но сегодня сюда не пускают. По двору прохаживается полицейский, и снуют рабочие, разгружающие большой контейнер — видимо, идёт подготовка к выставке.

Перед академией расположен Бэрлингтонский пассаж. Лорд выстроил перед собственным домом «Торговые ряды для всяких скобяных товаров, одежды и предметов, не оскорбляющих зрения и обоняния». Эти лавки отделяли приватные покои лорда от засыпанной мусором Пикадилли. Сейчас здесь множество маленьких причудливых бутиков, усиливающих эстетическое удовольствие от прогулки.

Ювелирные украшения, антиквариат, дорогая одежда и обувь — есть, на что посмотреть. Пассаж построен на месте борделя. Впрочем, историки пишут, что борделей в Лондоне было много даже в викторианскую эпоху — на 60 частных домов приходился один публичный. Говорят, Букингемский дворец (шёпотом) тоже стоит на месте борделя.))

Старому книжному магазину «Хэтчардс» более двухсот лет и он по сей день поставляет новинки членам королевского семейства. Над стеклянной дверью висит старинный серебряный колокольчик. В разное время возвещал он своим звоном о приходе покупателей. Именно в этом очень нестандартном книжном магазине состоялась презентация книги Салмана Рушди «Сатанинские стихи», за которую иранский религиозный лидер Хомейни публично проклял писателя и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги и знающих о её содержании, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор. Это произошло не в средневековье, а всего 22 года назад.

В доме номер 181 расположен универмаг «Фортнум и Мэйсон», шесть окон-витрин которого украшены с невероятной фантазией. Над входом висят забавные часы, внутри которых спрятаны фигурки основателей магазина. Каждый час дверцы открываются, и фигурки выходят, вежливо раскланиваясь друг другу. Основатель сначала был один — Уильям Фортнум, слуга королевы Анны (18 век). Продавая свечные огарки, он накопил необходимую сумму для строительства торговой лавки. Позже он взял в компаньоны состоятельного торговца Хью Мейсона. Вместе они так развернулись, что стали известными во всём мире Бакалейщиками Ее Величества.

Сейчас «Фортнум и Мэйсон» — универмаг, в котором всюду ощущается дух английской респектабельности: колоритный, в цилиндре, швейцар у входа, мягкие, потертые ковры, деревянные скрипучие лестницы, менеджеры в черных визитках с косыми фалдами и в рубашках в широкую зеленую полоску. Персонал в магазине чисто мужской — «молодые люди из хороших семей». Зарплату менеджеры не получают, наоборот, платят за учебу, результатом которой станет рекомендация от универмага.

Только здесь продаётся женская радость — шоколад с лепестками цветов и лучшие сорта чая. Купив сувенирную коробку чая, поднимаемся на второй, «женский» этаж, где меня интересуют отделы парфюмерии и одежды. Пройти мимо разнообразных красивеньких ненужностей, нет никаких моих сил. Письменные наборы из камня, кружевные зонтики, черепаховые гребни, бархатные театральные сумочки, шкатулки для драгоценностей, альбомы с кожаными обложками и много ещё всякой очаровательной всячины.

На другой стороне улицы уцелел ещё один из аристократических домов, которые когда-то стояли здесь плотной стеной. Олбани — «комплекс холостяцких квартир». Здесь жили Байрон, Грин, Уайльд, Маколет, Гладстон. Об Оскаре Уайльде К. Паустовский писал: Он гулял по Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Жилье здесь и поныне является престижным, а экстравагантной публики в этих местах полно во все времена.

От Пикадилли-cёркус до Оксфорд-сёркус тянется Риджент-стрит — улица-дуга, по которой ездят почти все городские автобусы, это главный нерв города. На этой улице стоит легендарный магазин «Либерти». Магазину принадлежат два фахверковых дома, которые просто не возможно не заметить. А на самом выезде с площади Пиккадилли на Риджент-стрит, справа — тот самый, знаменитый на весь мир рекламный экран. Стена с первой в мире световой рекламой появилась аж в 1922 году. Вернее, это не совсем стена, а угол здания, полностью закрытый биллбордами.

Это не просто наружная реклама, частенько выполняющая роль фона на фотографиях, это реклама-вирус. Вирусность её заключается в мгновенном распространении. Сделав фото или видео на фоне рекламного экрана, человек отправляет файл своим родным, друзьям, знакомым, выкладывает на хостингах и в социальных сетях. При этом на каждом изображении маячат биллборды с логотипами TDK, Sanyo, Samsung, МсDonalds и т. п.

Не могу сказать, что Пикадилли-сёркус меня сильно впечатлила, но людям нравится. Сёркус — это не цирк, а, скорее, круг. Просто квадратная площадь всегда называется square, а круглая, соответственно, circus. Ещё сёркусами называются круговые (кольцевые) транспортные развязки. Всенародно любимая площадь с прилегающими улицами — это энтропия и броуновское движение на максимуме. Народ гуляет здесь круглые сутки. Играют музыканты, рисуют портреты художники, выступают артисты, туристы всюду лезут со своими камерами. Ступеньки, ведущие к чаше фонтана, облеплены сидящими на них людьми.

С фонтаном связана любопытная история. Он был установлен в центре площади в конце 19 века: алюминиевый ангел с луком, парящий над причудливой бронзовой чашей. Из-за лука и наготы население решило, что это Эрос, греческий бог любви. Однако изображён он далеко не пухлым кудрявым младенцем, а обнажённым юношей — смелость по тем временам невероятная. Сам скульптор, Альфред Гилберт объяснял, что его статуя изображает Антэроса и олицетворяет «зрелую и обдуманную любовь, в противоположность Эросу — легкомысленному и ветреному тирану». Антерос был младшим братом-близнецом Эроса. Братья отличаются крыльями — у Антэроса они как у бабочки, а у Эроса как у птички.

Эта версия показалось общественности весьма странной, поскольку фонтан и статую воздвигли в честь лорда Ашли, герцога Шафтсберийского, который прославился борьбой против эксплуатации детского труда, а также призывами отдать евреям Святую Землю. Он предлагал поселить евреев на территории современной Сирии. Причём тут Эрос с Антэросом — не понятно.

В последнее время в массы активно внедряется мысль, что над фонтаном — Ангел христианского милосердия. О, как! Почему он нагой, можно как-то домыслить (по-христиански отдал последнюю рубашку), но зачем у него в руках лук, а не крест — тот ещё вопрос. Кем бы ни был этот крылатый юноша, ему не тягаться с огромной колонной Нельсона на Трафальгарской площади, тем не менее, вопрос об условном центре Лондона ясен каждому — это Пикадилли-сёркус.

Раньше мемориал располагался прямо посередине площади. Вокруг него постоянно проносился транспорт. Туристы в неукротимом стремлении подойти к фонтану поближе попадали под колеса, тут их прогулки по Лондону частенько и заканчивались. Тогда памятник передвинули туда, где он сейчас стоит, проложили к нему пешеходную дорожку, а бешеное движение усмирили какой-то хитрой светофорной системой.

На углу Хаймаркет и Пикадилли-сёркус есть ещё один интересный фонтан — «Кони Гелиоса» Вздыбленные бронзовые кони стоят, подняв волну: оскаленные рты, надувшиеся мускулы, летящие гривы. Из-под копыт вырываются пенистые водяные струи. Сооружён этот дивный фонтан в конце 20 века прямо у входа на площадь. Наверху, на крыше здания — три золочёные женские фигурки, как бы летящие в разных направлениях, три грации на фоне лондонского неба. Эта работа Руди Уэллера называется «Three Synchronised Divers» и приводит меня в полнейший восторг.

День отлёта по обыкновению суматошный. Сколько ни смотри вокруг — не насмотришься. И влажным английским воздухом не надышишься, сколько ни дыши. В памяти остаются улыбающиеся англичане, суета в аэропорту и моё огромное желание вернуться. В Лондон.

Вот такая она, Англия, как есть.

© Алина Беляева. Материал размещен с разрешения автора.

Частные гиды
в Великобритании

Комментарии

Войдите, чтобы оставить свой комментарий.