Поездил я по миру достаточно. Стран, эдак, двадцать пять в багаже имеется. Но перелистывая старые фотографии, да читая отзывы путешественников (в последнее время увлекся этим делом) ясно понял, что, пожалуй, самой яркой страницей выделяется Непал. Зову жену:
— Дорогая, вспомни, пожалуйста, какая из наших поездок вспоминается особенно остро!
Молчание, секунд на несколько, затем неуверенно:
— Ну, Непал, наверное. А зачем спрашиваешь?
А вот затем и спрашиваю, что практически впервые наше мнение совпало. Обычно нам нравятся совершенно противоположные вещи. Ей море, белый песок и пальмы. Мне джунгли и горы. Наши друзья даже смеются, когда мы делимся впечатлениями от путешествий, будто видели мы разные места и даже разные континенты. А тут гляди, сплошной консенсус. Значит, не ошибся, действительно Непал и есть самое яркое воспоминание! И, несмотря на то, что со времени поездки прошло уже целых два года, ощущения присутствия остаются. Это для развития цифровых технологий два года очень много, а для вечности пустяк.
ДОЛГАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕЛЕТ.
Вообще, подбил меня на эту поездку один из моих хороших друзей. Он хорошо знает основы и историю буддизма, увлечен этим делом и просто должен был побывать в местах, где все начиналось. Изначально мы с ним планировали поехать вдвоем. Но, то с работой проблемы, то не смогли достать дешевых авиабилетов, в общем, все время что-то мешало. Ну, а когда все кубики сложились воедино, наши любимые женщины заявили нам, что они тоже не против приобщиться к истории веков. В результате на поиски приключений поехали целой бригадой, тремя семейными парами. Слава богу, без детей. Детям в Непале делать нечего, заявляю сразу и откровенно.
Все, из-за чего основная масса туристов едет в Непал, горы, пешие треки к подножию Эвереста, рафтинг по бурлящим от злости рекам, походы в поисках снежного человека мы отринули сразу. Ну не экстремалы мы, признаю это. Зато тяги к созерцанию истории человечества сколько угодно. Да плюс природа чужих стран нравиться. Отсюда и складывался наш маршрут.
Билеты купили на Катарские Авиалинии. Столкнулся с проблемой. Дешевые тарифы на Катманду раскупаются чуть ли не за полгода вперед. Не потому, что много туда туристов летит, а потому, что мало рейсов. Рассматривал даже вариант с пересадкой в Дакке. Но потом как-то все уладилось. Хотя раскошелиться на авиабилеты пришлось заранее, месяца за два, два с половиной до часа икс.
И вот он настал. Позади традиционные посиделки в Елках-Палках, что в аэропорту Домодедово. Позади традиционная бутылочка клубничного ликера Хо-Хо, купленного в Дьюти фри и распитого еще до посадки в самолет. Позади пересадка в Дохе. Вот он, первый глоток жаркого воздуха чужой страны!!! До чего же я люблю этот момент. Именно он является точкой отсчета тех семи, десяти, двенадцати (или сколько там себе намерил) дней, ради которых ты и совершил безумный перелет, ради которых ты забросил работу, дом, отодвинул на второй план все заботы и проблемы.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЯРКИХ КРАСОК КАТМАНДУ.
Первое, что бросается в глаза, когда Вы сходите с трапа самолета, это пыль. Она здесь везде. Ею покрыты все поверхности, за что ни возьмись, на руках остается след. Мелкой, желто-коричневой яркого цвета пылью покрыты дороги, дома, магазины. Если едешь на машине, стоит открыть окошко, как вездесущая пылюка непременно забьет Вам глаза и уши. И вот в такой радости, и в таких, естественно, спартанских условиях нашу веселую бригаду доставили в отель Vaishali.
Причем, сказать честно, наши условия были просто шикарны, по сравнению с окружающей действительностью. Встречали нас на Тойотовском минивенчике, пусть и не слишком новым, но все-таки с кондиционером и без технических проблем. К нашей группе, помимо автомобиля, был прикреплен гид и водитель, которые обслуживали нас все время нашего отпуска. И, конечно, были готовы выполнить все наши пожелания. Встречающая сторона Zenit Adventures. Если кому-нибудь понадобятся координаты, то по запросу подскажу, визитка и электронный адрес, кажется, еще остались.
Итак, нас разместили в гостинице. Отпустили до завтрашнего утра нашего гида, вымылись и причесались, да пошли осматривать окружающие улицы. Первым делом, конечно, заскочили в ближайший ресторанчик, дабы перекусить после дальней дороги. Забегаловка называлась Big Foot, Снежный человек, то есть. Говорят, что есть традиция, каждая группа, которая ходила на Эверест, отмечает там свое успешное восхождение. Не знаю, правда ли это, или нет, но подтверждаю, что все стены ресторанчика исписаны на разных языках. Надписи примерного содержания: «Everest forever», «Катманду май 2006», «Киса и Ося были здесь» и так далее. Кто писал ручкой, кто фломастером, а кто-то даже краской из баллончика. Чувствовалась длительность подготовки и рука настоящего скалолаза! Ну, мы, конечно, отставать не стали. Заказали плотненько покушать. Сбрызнули это дело пивком с говорящем же названием «Эверест», и, кажется, еще чем-то посущественнее. В общем, из-за стола вышли с хорошим расположением духа и с жаждой подвигов. Между прочем, о названиях. В Непале все, так или иначе, связано с самой высокой точкой мира и прочими горными достопримечательностями. Даже местная авиакомпания называется «Yeti Airlines».
Вокруг отеля, а это практически самый центр города, расположено огромное количество магазинов, магазинчиков, лавочек со всем, чем угодно душе туриста. Ходи и радуйся. Сувениры и ковры кашмирской работы, продукты и фрукты, мастерские ремесленников и лавочки с чаем, продается экипировка для сплава по рекам и альпинистское снаряжение. В одном из продуктовых минимаркетов встретили группу наших соотечественников, собиравших припасы для пешего трека в горы. Народ скупал шоколад, сухофрукты и ром в пластике, видать, чтобы тащить легче и веселее было. Нам запасы были не к чему, а вот бутылочку или две рома прихватили. Должны же мы были попробовать местные напитки. Ну и гадость, должен я признаться, этот непальский алкоголь!
Гадость, не гадость, но в соседнем магазине с платьями, сумками, шапочками и прочем барахлом, куда забрели наши женщины, продавец выдал фразу:
— Russian people many drink?
На что самый веселый из нас, слегка покачиваясь, возразил:
— Russian no drink!
Возразить то, он возразил, а вот идти обратно до отеля уже практически не мог. Положение спасла его подруга:
— Дайте ему — говорит — в руки оставшуюся бутылку, и скажите, чтобы нес и не разбил. Будет видеть цель и дойдет как миленький!
Не поверите, но это сработало! И на этой мажорной ноте завершился наш первый день экзотического турне.
ОТЕЛЬ VAISHALI 4*
С виду выглядит неплохо. Обычный городской отель, на собственной территории за небольшим заборчиком и с площадкой для подъезда авто. Но вот его внутреннее содержание… как впрочем и все в стране, за что ни возьмись.
Я уже писал о вездесущей пыли. Вы думаете, что ее нет в номерах? Ошибаетесь. Она не только под кроватью, на полах и на подоконниках, она присутствует даже на столе, тумбочках и телевизоре. Если он работает. В нашем номере не работал, но надо отдать должное расторопности обслуги, по первому звонку прибежали ровно через минуту, неработающий аппарат унесли и так же быстро доставили новый. Включили, и комната мгновенно наполнилась ритмами индийского кино. А фильмы практически те, что помню с детства. Это когда главный герой, прежде чем расправиться со злодеем, трижды споет ему песню о добре и любви, и только потом затопчет зло дюжиной слонов. Насмотрелся вдоволь, насколько позволило время, ведь в номерах, если честно, мы только ночуем да умываемся. Раз приехали смотреть страну, так и смотрите, нечего по отелям рассиживаться. Особенно был восхищен каналом MTV. Вы никогда не слыхали рэп на хинди? А зря! Это нечто впечатляющее. Все-таки чисто традиционные песни, типа «Джимми, Джимми, Джимми» получаются у них гораздо лучше.
Оценив внутреннее убранство номера и его санитарное состояние, моя жена справедливо заметила:
— Ну и куда ты меня привез?
— Куда хотела, туда и попали. Вы, девчонки, с нами сами напросились!
Наутро вся группа успокаивала уже меня самого. Представьте ситуацию, спускаемся на завтрак. Ресторан, это мягко сказано. Просто отделенный кусочек лобби на первом этаже. Столов всего несколько. Естественно все заняты. Стоим, ждем. Злость и прочие неприятные эмоции подкатывают к горлу, и жаба начинает душить. Наконец один из столов освободился. Сели. Подзываю боя из обслуги и мягко так говорю: «Уберись, котик, пожалуйста». Минут через десять, не раньше, тарелки с объедками все-таки убрали. А вот грязные ложки и вилки, да прочий мусор так и остался лежать. За это время мы уже успели наложить себе кое-какой еды и опять ждем.
— My friend, говорю, вилки чистые принеси!
И вот тут разразилась та сцена, которую буду помнить всю жизнь. Парень посмотрел на меня, потом на стол и на лице его явно отпечаталась фраза: «Ну вот же ложки на столе лежат, чего ж ты еще хочешь?» Он реально не понимал, зачем мне нужен столовый прибор. Есть же уже один. А чистый он, или грязный, какая разница!
И это не шутка. Какие могут быть шутки, если в городе, в столице страны нет водопровода! Отели, пансионы, дома, которые сдают квартиры внаем, имеют при себе большие резервуары. В них и закачивают воду, которую привозят в автоцистернах. А те, в свою очередь просто набирают воду из ближайшей реки. А местные жители, которые победнее, просто ходят с медными кувшинами к источнику. В городе есть несколько бассейнов, расположенных намного ниже уровня земли, в которых скапливается вода. Вот там бедняки ее и набирают. Женщины стоят в очереди. Каменный век, какой-то! Конечно, вода будет очень ценна, и мыть посуду лишний раз никто не станет.
А в отеле, между прочем, имеется бассейн. Но воду в нем никто и никогда не менял сроду, отчего она в жарком климате приобрела ярко зеленый радиоактивный цвет. Еще одна яркая краска Непала. Ощущение, что водой из этого бассейна промывали ядерный реактор. Кто хочет снять фильм про ужасы Чернобыльской катастрофы, добро пожаловать. Плюс по поверхности плавают обрывки газет, крошки пенопласта и просто пустые пластиковые бутылки. Желающих искупаться не нашлось. Никто не захотел рисковать своим здоровьем.
Зато вид из открытого окна номера на город и возвышающиеся за ним горные вершины настраивал на поэтический лад. Действительно красиво, если сможете отречься от обыденности и повседневности жизни, да от окружающей эти места бедности и убогости.
ХРАМЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАТМАНДУ. ПАТАН. БХАКТАПУР.
Утром, после вышеупомянутого завтрака, за нами пришла машина. Точь в точь, минута в минуту. Вернее вовремя появился наш гид и, слегка отдышавшись, рассказал, что на дорогах пробки. Но он, практически рискуя жизнью, прибыл вовремя, дабы оповестить нас об этом. А авто прибудет минут через десять. Помните цитату из мультфильма про поросенка Фунтика: «Хозяйка, пули свистели у виска!» Было очень похоже.
Короче, ближайшие два, а может быть и три дня (сейчас, по прошествии времени, уже точно не помню) мы вплотную посвятили осмотру всех достопримечательностей долины Катманду. Смотреть было на что. Если высокопарно отмечу, что практически вся территория является музеем под открытым небом, то не совру ни на йоту. Кто-то из англичан сказал: «там находится столько храмов, сколько домов, и столько божеств, сколько людей». Каюсь, цитату списал из путеводителя, но именно она отражает суть. Постараюсь короткими штрихами описать то, что запомнил.
Небольшая городская площадь, со всех сторон зажатая жилыми кварталами. В центре стоит пагода. Храм. Чтобы попасть внутрь, нужно выстоять огромную очередь. В основном стоят женщины. Все в своих самых нарядных сари. Очень яркие краски одежды: красные, желтые, сиреневые, зеленые. Тут же на площади перед храмом продают подношения для богов. Здесь же их и сжигают, принося в жертву. Запахи те еще! В качестве жертвы используется рис, пряности, цветы и благовония. Монахи в ярких рыжих одеждах поучают прихожан и вселяют в них веру в богов.
— Что это за место? — спрашиваем у проводника. Он долго подбирал слова, потом ответил:
— Сюда люди приходят, чтобы у бога попросить себе пару!
Стало понятно, почему в очереди с подношениями практически одни женщины.
Во всех путеводителях мира, во всех отзывах в интернете про Непал, непременно будет фотография стариков аскетов в оранжевых или розовых ярких одеждах. Причем на всех картинках морды одни и те же. Работа у дедушек такая, однако. Каждый день, на одном и то же месте фотографируются с туристами, и за это получают непременный гонорар в виде чаевых. Святые люди! Наша группа не стала исключением. Традиция.
Место для кремации выглядит так. Вдоль речки, прямо у обрыва расположены несколько постаментов. На них укладывают того, кого нужно сжечь, заваливают дровами и поджигают. Траурная процессия наблюдает за этим поглощающим огнем. А когда костер догорит, то все, что осталось просто сваливают в реку. На момент нашего посещения стояла сушь, вместо реки бежал небольшой ручеек посередине русла. Поэтому остатков было довольно много, и копились они в надежде, что скоро пойдут дожди и бурлящий поток с гор принесет очищение. Между прочем, воду для нужд города берут из этой же самой водной артерии. Вдоль всего места кремации проходит стена местного монастыря, в котором усопших готовят к проводам в последний путь. Читают молитвы, заворачивают в белые покрывала. При смерти человека, согласно местным верованиям, родственники должны радоваться, ибо смерть, есть начало новой жизни. И душа получит новое воплощение. Однако радостных что-то я там не наблюдал. Печаль, вой и слезы. Люди везде одинаковые.
Большинство храмов построены в виде многоярусных пагод. Стены из яркого, красно-коричневого кирпича. Балки перекрытия и отделка из дерева. Все деревянные части украшены резьбой. Причем рисунки чаще всего иллюстрируют сцены из Камасутры. Позы очень замысловатые. Если захочешь повторить, то вряд ли получиться. Согласитесь, очень своеобразное сочетание любви к жизни и любви к богу. Европейским умом это понять трудно.
Среди местного пантеона богов особенно выделяется один. Он самый злой. Извините меня, но имени его к сожалению не запомнил. Очень уж трудные названия, а хинди я не знаю. Рисуют и ваяют его в виде жуткого чудовища с клыками, кучей черепов, с выпученными глазами и жуткой пастью. Картинка та еще! И возле каждой его статуи непременно будут сидеть люди и постоянно день и ночь посыпать его рисом. Это для того, чтобы он был постоянно сыт, дремал и не проснулся. Ведь ежели этот монстр пробудится, да еще и в голодном состоянии, то прольется много крови.
Самая большая буддийская ступа в мире находится здесь. Действительно большая. А по кругу возле нее расположены монастыри. Весь комплекс вместе составляет как бы единый городской квартал. Здесь бродят священные коровы, здесь люди молятся. К верхней точке ступы привязаны множество канатов с яркими цветными флажками. На флажках начертаны молитвы. Ветер дует, флажки качаются и шелестят. Значит, как утверждают монахи, молитвы читаются. По моему мнению, именно лень движет прогрессом человечества. Ну посудите сами, зачем сидеть и молиться вслух, если за тебя это может сделать ветер? А еще вдоль всей окружности сооружения прикреплено множество крутилок-барабанов. Внутри них тоже свитки с божественными мантрами. Любой может подойти и крутануть. Сами понимаете, пока барабан вращается, молитва читается. Вот таким образом идешь по кругу и приобщаешься к богу.
Города Патан и Бхактапур когда-то в древности были отдельными княжествами. Но время идет, население долины растет. Сейчас между ними нет границы вообще. Кварталы Катманду плавно перетекают в улицы Патана. И если бы мне не сказали, что мы уже в другом городе, то я бы не заметил этого никогда. Патан — город ремесленников. На центральных улицах немереное количество мастерских, где мастера делают всевозможные поделки из камня и дерева. Здесь же лавки медников и жестянщиков. Их продукция пользуется спросом у местного населения. Вся посуда: миски, ведра, кружки, тазики различных форм и размеров — сплошная жестянка.
Бхактапур находится чуть подали, сразу за аэропортом, с другой стороны взлетной полосы. От его центральных площадей нельзя отвести взор. Храмы, очень много пагод, княжеский дворец. В какое-то из зданий ведут резные, украшенные лепниной золотые ворота. Правда они золотые, или нет, я так и не понял, но их художественная и историческая ценность сомнений не вызывает. На одной из площадей стоит огромная арба. Выше человеческого роста раза в три. Будто великаны ее создали. В древности в нее запрягали слонов, и князь выезжал на ней в свет. Оттого и размеры большие, чтобы подчеркнуть величие власти. Это тебе не мигалки на Мерседесах, такому исполину любой дорогу уступит без напоминания.
Мощеные камнем дороги. Трех, четырех этажные дома из красного кирпича и дерева. Улочки узенькие. Непременная пыль и все это в красно-коричневом цвете. Таковы центральные районы Бхактапура. Очень напоминают старый Баку. Кто не был, могут наверняка оценить из старых, еще советских фильмов. Их там, имею в виду Баку, раньше много снимали. А вот стоит свернуть с туристических троп, как глаза режет удручающая бедность и нищета. Лично я бы жить в такой грязи, без уже привычных удобств хотя бы в виде элементарной воды, не смог. И не дай Вам бог от жалости, или еще по какой причине сунуть местному оборванному ребенку монетку. Понимаю, что это жестоко, но в противном случае Вам просто придется спасаться бегством. Налетит кричащая орава, и отбиться от них не будет никакой возможности.
ДОРОГА ЖИЗНИ.
После осмотра долины Катманду, а облазили мы там каждый закоулок, решили спуститься с гор на равнину. Там, у Индийской границы, совсем другая климатическая зона. Тропики и джунгли по полной программе. Пышность и буйный рост природы охраняется людьми и законом в национальном заповеднике Читван. Вот туда-то мы и отправились.
Дорога сквозь горы всего одна. Она одна единственная соединяет столицу с внешним миром. И все грузы, все необходимое для жизни достаточно крупного по местным меркам города доставляется по ней. Но бог мой, как же она ужасно выглядит! Сквозь горные хребты проложена узенькая лента асфальта. Причем с одной стороны скалы, с которых сыпется все, что ни попало, а с другой стороны открытая пропасть, ничем не огороженная. Ни столбиков, ни знаков. Во многих местах либо обвалы, и на полотне лежат груды камней, либо дорога просто обваливается, и уходит в пропасть. И в таких местах проезжая часть сужается до одной полосы. Как хочешь, так и проезжай. Причем, то покрытие, которое лежит, асфальтом назвать трудно. Очень часто это просто укатанная под весом тяжелых грузовиков щебенка. Или горная порода, осыпавшаяся с ближних скал. Наши женщины, увидев такую картину, резко притихли и только молились про себя всю дорогу. Да что там женщины, мне стало страшно! И кто там говорил и жаловался, что у нас, в России плохие дороги?
Дорога, как я уже сказал, одна. Поэтому движение весьма интенсивное. И очень медленное. Расстояние в сто пятьдесят километров мы преодолевали около шести часов. Надо отдать должное нашему водителю. За рулем сидел мальчишка, лет восемнадцати — девятнадцати. Но управлял транспортом настолько уверенно и настолько спокойно, будто стаж у него лет пятьдесят. Ни разу нигде не превысил скорость, не пытался пойти на обгон, если не позволяла обстановка. Обычно такое невозмутимое спокойствие молодости несвойственно, но в данном случае мы ему были очень благодарны.
Все грузовики одной модели. Индийского производства Тата. Двигателям явно не хватает мощности, чтобы гружеными подняться в горку. Ревут, пыхтят, но движутся еле. Очень много машин стоящих на дороге и ремонтирующихся. Причем поломка, как правило, одна и та же. Летит кардан и задний мост. Видать у данной модели беда одна. Господи, и кто же говорил, что в России выпускают плохие машины? Да наши КамАЗы просто золото!
Все грузовики имеют яркую, сказал бы даже ярчайшую раскраску. Рыжие, зеленые, голубые, синие. Все расписаны яркими рисунками, и непременными молитвами, мантрами. Мантры нужны, чтобы в дороге оберегать от неприятностей, бед и прочих гадостей. Помогает или нет, не знаю, но вдоль всей трассы, вся пропасть усеяна обломками или тем, что осталось от транспортного средства. А несколько раз наблюдали, как вытаскивают автомобили, упавшие с обрыва. Причем вытаскивают их без подъемных кранов или другой тяжелой техники. Ее здесь просто нет. Но система отработана опытным путем. На дорожном полотне просто устанавливают несколько лебедок и вручную поднимают тяжеленные грузовики.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН.
Приехали, наконец! Наша база называлась Safari Adventures Lodge. Двухэтажное строение, достаточно ухоженное, со своей территорией, огороженной забором. Площадь небольшая, но вполне достаточная. Вся в зелени и цветах. Сразу видна хорошая работа садовника, влюбленного в свое дело. На уровне второго этажа, с торцевого фасада висит огромное осиное гнездо. Страшно! Девчонки наши испугались. Однако гид уверил, что никто никого кусать не будет, если палкой гнездо не теребить. Так оно и было. Перед зданием бассейн. С чистой водой!!! Реально получили удовольствие, особенно после долгой дороги. Сразу за забором, через дорогу (дорога, конечно, грунтовая) начинаются джунгли. Речка и лес. С другой стороны небольшая деревушка и поля, поля, поля.
Заселились. Помылись. Ближе к вечеру, согласно программе, пошли своим ходом, пешком то есть, осматривать окрестности. Забрели в деревню. Жилье представляет собой соломенные хижины, обмазанные глиной, продуваемые всеми ветрами. Иногда в двух уровнях. На первом живет скот домашний, на втором люди. Ни окон, ни дверей. И при этой нищете поразила чистота. Деревня просто вылизана, насколько это возможно при учете полного отсутствия твердого покрытия дорог и полов в шалашах. Много, очень много детей. Причем все они сидят за учебниками и что-то зубрят. Нашим бы ученикам такое усердие! Сразу за деревней начинаются поля. Картина, которую мы увидели, явно перенесла нас на пару веков назад, в прошлое. Буйвол в пряжке тащит плуг. За плугом крестьянин пашет землю. Таким образом обрабатывали свои угодья наши пращуры. А здесь до сих пор полное отсутствие цивилизации. Где еще можно такое увидеть? При этом вся деревня увешана плакатами с физиономиями кандидатов в депутаты местного собрания. Большинство из них коммунисты. Демократия, однако.
Ночь в тропических широтах наступает очень быстро. Солнечный диск прячется за горизонт практически мгновенно. Раз, два, три, и наступают сумерки. Вернулись на базу. Стоит сказать пару слов о комнате, в которой мы ночевали. Вроде бы отдельный номер на двоих, как и в любой гостинице. Но со своей долей экзотики. Начну с того, что комната просто не запирается. Ни засовов, ни замков и прочих премудростей. Объяснили, что здесь не воруют. Но для очистки совести выдали по маленькому навесному замочку, какие у нас на почтовые ящики вешают. От жулья явно не защитят, зато вроде как типа закрыто. Дальше — больше. Оригинальная система отвода воды в ванной. Вода из корыта, в котором моешься, вытекает прямо на полы в комнате, и дальше с мерным журчанием растекается по всей поверхности. И только потом, медленно и печально уходит в отверстие, расположенное посередине. В общем, после принятия душа приходится наступать прямо в лужу, и никуда от этого не деться!
В самой спальне из мебели только огромнейшая кровать. Таких как мы можно туда штук пять засунуть. Легли. Но, несмотря на жуткую усталость за день, уснули далеко не сразу. Выключили свет, и навалилась жутчайшая темнота. Обычно в городских условиях хоть лучик света, да проникает в комнату. Или блики от луны. А здесь тьма была полная!!! Как ни выпучивай свои глаза, как ни всматривайся, все одно не видать ни зги. И слышны звуки джунглей за окном. Лес и ночью живет своей жизнью. Кто-то ползает, кто-то бегает и летает, а кого-то просто едят. И шорохи, топот, рык и чавканье соответственное. Да еще какая-то птица вопила на ближайшем дереве жутко пронзительно, с подвыванием. Почище собаки Баскервилей будет. Короче, сплошная комната с привидениями. Ничего не видно, зато отлично слышно. Того и жди, что кто-нибудь схватит тебя за пятку и начнет слегка кушать!
Жена, испугавшись разных тварей, свернулась калачиком в самом центре постели. Кажется, даже залезла под подушки. И на каждый шорох реагировала незамедлительно:
— Ой, что это?
— Да успокойся ты, это птица под окном кричит!
— Ой, кто это?
— Да не дергайся, родная, это ветка в стекло стучит!
— Ой, к нам кто-то лезет?
— Да не волнуйся ты так, это жук по подоконнику пробежал!!!
Пришлось даже встать и, интереса ради, выглянуть за балконную дверь. Так ли это на самом деле. Мозгой своей понимаю, что объяснение простое, но все равно страшно. Вышел на балкон, но все равно ничего не видать. Шорохи, однако, на несколько минут прекратились. Плюнул на это дело, закрыл дверь и пошел спать.
Птица, между прочем, заткнулась только с рассветом!!!
Утром позавтракали великолепной яичницей, приготовленной местным поваром. Ни о каком шведском столе речи, разумеется, быть не могло. Дальше нас посадили в кузов разбитого рыдвана, что-то типа УАЗика образца сороковых военных годов и повезли в самое сердце леса. Нашей целью было увидеть редких белых носорогов, пасущихся в дикой природе. Надо сказать, что зверюги эти занесены в Красную книгу и опекают их едва ли не круче, чем Большую Панду в Китае.
При наблюдении за жизнью животных в естественной среде, в данном случае в джунглях, существуют две проблемы. Первая, это то, что звери панически боятся человека. И увидев, да учуяв его, прячутся по углам, да по норам со скоростью реактивного самолета. Пикантность второй состоит в ситуации, когда находятся желающие полакомится самими туристами. Например, Бенгальский тигр. Та еще кошечка! Решение вопросов оказалось очень оригинальным и до ужаса простым. Нас посадили верхом на… слонов!!! Дело в том, что запах слона напрочь перебивает запах человека. Но слона то разные косули, кабаны да носороги не боятся. Да и полосатые хищные коты начинают относиться с уважением. Это же все равно, что с горой столкнуться. Угадайте с трех раз, кто победит!
И вот мы на спине великана — повелителя джунглей. Рассадили нас по трое на каждое средство передвижении и вперед. Слоны ломанулись в чащу. Надо сказать, что растительность в тропическом лесу явно трехъярусная. Все именно так, как пишут в учебниках и в энциклопедиях. Внизу кустарник, где прячутся разные мелкие зверушки. Кроны деревьев устремляются ввысь и тянутся к солнцу. А вот средний ярус оказался прямо на уровне наших физиономий. И ветки да листья хлестали по нам беспощадно. Но самое страшное, это не ветки. Их мы кое-как научились отодвигать руками. Самое страшное это паутина. Просто ужас, сколько ее там. Лезет в нос, в рот, в уши. Неприятно. А погонщику хоть бы хны. Сидит себе на голове у слона, лупит его голыми пятками по ушам, подгоняя его таким образом, да жует какую-то наркоту.
Лес внезапно расступился, и слон стал спускаться к реке. Вы сидели когда-нибудь на крыше небоскреба, наклоненного под углом в сорок пять градусов? Американские горки отдыхают! А тут еще наша скотинка, я слона имею в виду, решил искупаться. И прямо посередине фарватера он просто взял, да и улегся в воду. И плевать ему, что у него на спине кто-то сидит. Эту досадную мелкоту он просто не замечает. Испугались страшно. Причем боялся не столько за то, что окажусь в воде, или слон придавит. Испугался, что утоплю фотоаппарат и испорчу воспоминания. Но нет. Глубина оказалась небольшой, просто ножки слегка замочили. Просидели в воде минут двадцать. Как погонщик не старался, раньше не получилось.
А носорогов мы все-таки увидели. На полянке паслась мамаша с поросенком. Мирно жевали травку, и до нас им дела не было. Даже позволили себя сфотографировать с достаточно близкого расстояния. Да в соседней луже лежали еще трое. Зарылись в грязь по самые уши и фырчали только. Слегка посовещавшись, мы задали проводнику естественный в той обстановке, и глупый по своей тупой наивности вопрос:
— А тигра мы увидим?
Ответ был лаконичен:
— Если очень повезет!
У местных охотников есть поговорка: «Ты видишь тигра один раз, но тигр видит тебя тысячу раз». Вот она и отражает самую суть.
Еще в России, при заказе тура, я настаивал, чтобы в программу был включен пеший трек по джунглям. Со мной все соглашались и не спорили. Егерь, которого к нам прицепили, тоже не возражал, однако сказал примерно следующее, сделав упор на реакцию наших женщин:
— А оно Вам это надо? Посмотрите, сегодня очень жарко. Почти сорок градусов. Вы все устали. Если захотите, пойдем завтра!
Разумеется, все с радостью согласились. Жара действительно стояла конкретная, и хотелось только одного, вернуться на базу и хлебнуть холодненького пивка. Хлебнули. Начали с пива, продолжили остатками рома. За стол, разумеется, пригласили и гида, и проводника. Отказался только водитель, молодец, хороший мальчишка! Весь вечер травили анекдоты. Когда местные рассказывали по-английски, мы еще как-то понимали. Но вот перевести русские приколы на чужой язык, вот где проблема. Но, кажется, было весело…
Утром ни гид, ни егерь подняться уже не смогли!!! Оказывается, когда мы пошли спать, они продолжили заседание, раздобыв в деревне самогонки. Повеселились ребята. К чему я это все говорю? А к тому, что в состоянии изрядного подпития, проводник признался мне, что ходить пешком по джунглям он просто боится. И правильно, между прочем делает. Ежегодно двое — трое егерей гибнут, защищая туристов от дикого зверья. Искать приключений на свою пятую точку расхотелось окончательно и бесповоротно.
Перед заездом на ферму, где содержат слонов, нас попросили купить пресного печенья. На вопрос:
— Зачем? — ответили:
— Кормить слоненка.
Конкретное удовольствие. Девчонки просто визжали от восторга. Маленькие слоненок ходит по всей ферме и ластится к людям. Мамаша его, разумеется, прикованная цепью к столбу, настороженно бдит за ним. Волнуется. Но разве можно обидеть такого ласкового, лохматого малыша?
Добрались до речки. Спрашиваем:
— Купаться можно?
— Можно. Но местные жители не купаются. Почему? Да крокодилов боятся!..
Желание охолонуться пропало едва возникнув. Нам подали лодку. Узкую, длинную, на пирогу похожую. Загрузились, плывем. Проводник тычет пальцем куда-то в бок. Оглянулись, посмотрели. Точно, крокодил! Сидит, зараза. Вернее спит. Почему-то с открытой пастью. Подгребли поближе. Местные стали в него веслами тыкать. Проснулся, захлопнул громко пасть и уплыл. Ниже по течению на берегу лежат какие-то потроха, вроде селезенки и печенки. Махнули рукой: «Это, вероятно, крокодил козу слопал!»
Очередной вечер провели культурно. К нам в гости приехал сводный ансамбль песни и пляски из соседних деревень. На ближайшей поляне устроили импровизированную сцену. Зажгли факелы. Концерт взялся вести наш проводник, как самый англоговорящий представитель местного населения. Выглядело это примерно так, утрирую, конечно, но очень похоже:
— Сейчас перед Вами выступят представители племени Мумба-Юмба, живущие в деревне по эту сторону реки!
Ритмичный бой больших барабанов, визг народных дудок и почти папуасские пляски вокруг костра с криками «Хэй!»
— А сейчас Вам покажут свои танцы люди из деревни Юмба-Тумба, которая находится по другую сторону реки!
Опять барабанный бой, хоровод конкретно дергающихся тел, угрожающе машущих палками. После третьего номера программы мы поняли, что тоже так умеем, вышли на круг и слились в экстазе с природой. Справедливости ради стоит заметить, что ритмичный грохот деревенских барабанов заводит ничуть не хуже, чем рок, или, скажем, современное техно. Все дело просто в состоянии души и готовности принять внутрь себя окружающую действительность.
ЛЮДИ И ЦЕНЫ.
Непал страна маленькая. И затерта она между двумя огромными культурами. Между Индией и Китаем. Поэтому как бы ни стремился народ сохранить свою самобытность, а влияние соседей-гигантов непременно будет сказываться. Индия здесь практически везде. Похожий язык. Одежда жителей, женщины носят яркие сари. Почти все товары, если только они не местные, непременно индийские, начиная от автомобилей и заканчивая фруктами. В городах, в домах, в храмах, на базарах везде ощущается стойкий запах Индии. Запах Востока, запах пряностей и благовоний. А вот Китай странным образом отражается в лицах людей. Достаточно узкий разрез глаз и выраженные монголоидные черты, но не китайцы. Цвет кожи от белого смуглого до черного. Перемешалось и переплелось все настолько тесно, что отделить один культурный пласт от другого не представляется вероятным. Да и надо ли это делать?
В стране две основные религии. Индуизм и буддизм. Они достаточно мирно уживаются между собой и тоже ужасно переплелись. Невозможно понять, где и какая часть истории соотносится с той или другой религией. Во всяком случае, до меня это не дошло. По преданию именно в этих местах родился принц Гаутама. Он же Будда. Вернее Буддой он стал с помощью медитации, когда в уже достаточно зрелом возрасте, кажется лет в тридцать с хвостиком, увидел страдания своего народа. Тогда то и возникла новая религия.
Надо сказать, что основная масса непальцев все же индуисты. Но индуизм имеет жестко регламентированную кастовую систему. В наш век технологии добираются даже сюда, в горы, и кастовые запреты реально тормозят развитие личности. Как ни крути, а уровень образования повышается, и умному человеку уже тяжело в рамках, установленных много веков назад. Поэтому многие переходят в буддизм, ибо так легче.
Обещал рассказать о ценах. Ребята, цены здесь смешные. Например, за те, несколько ящиков пива, выпитых на базе в Читване, за рыбу, которую для нас покупали в деревне и еще за много чего выставили счет в 50 долларов на всю компанию!!! За несколько дней проживания. Разумеется, нашей благодарности не было конца. Дали денежку и проводнику, и гиду, и водителю, и поварам. Просто потому, что очень все понравилось. Люди в Непале очень добрые и отзывчивые. Главное достояние страны, это ее население. Они не испорчены цивилизацией и большими городами. В них нет злости. И это при окружающей ужасающей нищете!
На обман мы напоролись лишь однажды. Когда покупали манго на рынке. Продавец подложил гирьку в чашку с фруктами, для увеличения веса. Был пойман с поличным. Видели бы вы его лицо, стеснялся мужик как нашкодивший мальчишка. Вначале мы, конечно, стали возмущаться, ну, а потом просто долго ржали.
Самый дорогой продукт в Катманду, это пиво. Бутылка в ресторане стоит аж целых 100 рублей, в переводе на наши деньги, разумеется. В общем, за все время поездки мы с женой на двоих потратили ровнешенько 400 зеленых. Причем это на все, включая покупку сувениров, подарков друзьям, ужины в кафешках, чаевые и прочее, прочее, прочее. Речь об экономии не шла, любое свое желание удовлетворяли.
В городе Бхактапур наш товарищ в качестве сувенира купил себе гуртхский нож. Гуртхи, это такое племя, живущее в горах. Чаще всего именно из них набирали себе проводников географические экспедиции (не путать с шерпами, которые живут у подножия Джомолунгмы). Ну и естественно с оружием в горах местные аборигены не расставались. Барана зарезать или врагу голову проломить, вещь универсальная. Тесак казался выполненным на уровне, хоть и в колхозных условиях. В кожаных ножнах. С деревянной резной ручкой. По внешнему виду больше похож на штык нож от автомата Калашникова, только менее индустриален. Не скажу, что друг мой сохнет по холодняку, но просто понравился ему ножичек, и все тут. Я, правда, отговаривал его от этой покупки. Проблема с перевозкой. Все-таки холодное оружие, хоть и сувенирное. В Катарских авиалиниях проблем не было. Сдали в багаж и все. Зато в Шереметьево доцепились уже на входе в аэропорт. Полчаса объяснялись вначале с простым нарядом милиции, затем еще столько же с начальником смены. Не скажу, что был наезд. Просто мило общались. Объясняли, что это «сувенир from Nepal» и мы вовсе не террористы. В результате нас отпустили с обещанием, что ножик поедет в багаже, а не в ручной клади. Ну, а как же еще могло быть!
Но, самое интересное, в окончании этой истории. Звонит товарищ месяца через два после поездки, и промежду прочем говорит:
— А ты знаешь, ножик тот я продал.
— Зачем? — разумеется поинтересовался я.
— Да он ржаветь начал!..
Что могу возразить, дешевка, она и в Непале дешевка.
РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ.
ЭПИЛОГ.
Размещаю этот рассказ, прекрасно понимая, что страничку, где он будет выставлен, посетят немного читателей. Непал, это не массовое направление. Это не Турецкая Ривьера и не пляжи Шарм-аль-шейха. Но, уверяю Вас, это самые яркие впечатления и незабываемые по силе экзотики впечатления на всю жизнь.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
