Два Алькасара, два

Ну, а если серьезно, для любого русскоговорящего слово алькácар (al qasr) звучит загадочно и непонятно, так же, как к примеру, кремль для всех слышащих и говорящих на других языках! Замок, крепость и дворец — все эти эпитеты одинаково подходят для идентификации алькасаров, т. к. в свое время они побывали во всех этих ипостасях.

Кордобский Алькасар стоит на берегу реки. Стратегическую выгоду места на берегу Гвадалквивира, на самом деле, оценили ещё римляне. Вкусом и мастеровитостью многочисленные Боги-Олимпийцы их не обделили. Вот по этой фантастически хорошо сохранившейся мозаике можно судить о качестве их деятельности. И это тротуар! (А какие ассоциации, интересно, возникнут у наших потомков, если им посчастливится откопать чудом сохранившийся кафель из чей-то ванной? Вряд ли он потянет на «стулья из дворца».)

Пришедшие в VIII веке арабы эту традицию поддержали и должность крепости за сооружением сохранили. Но христианским правителям в простоте жить было «не вместно», и в 1236 году Фердинанд III Кастильский превратил кордобскую крепость, уже именовавшуюся на тот момент Алькасаром, в королевскую резиденцию.

В 1328 году Алькасар был перестроен в очередной раз Альфонсо ХI Кастильским.

Католические короли Фердинанд и Изабелла воевали долго, и цель свою — полное изгнание мавров с Иберийского полустрова, достигли. Для этого им нужен был хорошо укрепленный форпост, и они вновь превратили его в крепость и провели здесь больше 8 лет во время Реконкисты и освобождения Гранады. В этих самых стенах Христофор Колумб запрашивал средства на свои морские путешествия. Сплетники шушукались, что Изабелла благоволила Колумбу не только как королева, но и как женщина. Вот Фердинанд и отослал его на золото высланных с полуострова мавров и иудеев куда подальше. Но мы не будем уподобляться сплетникам. Ведь она — католическая, христианская королева, он — Христобаль. Все закономерно. Родство душ понимаете!

Да, чуть не забыла. После завершения Реконкисты в Гранаде и полного изгнания мусульман с полуострова Фердинанд и Изабелла передали Дворец в собственность Церкви. В замке находился Верховный трибунал инквизиции, блюдущий чистоту веры. А дворец утратил свой роскошный вид. Уж больно зловещая организация там размещалась, не до финтифлюшек.

Позже в 1812 году Кортесы в Кадисе отменили инквизицию, и в замке до 1931 года была гражданская тюрьма, затем военный объект, и в 1955 году комплекс стал принадлежать Мэрии. Слуги народа, сами понимаете, в таких неблагоустроенных интерьерах работать не могут, вот и пускают сюда туристов за скромную плату.

Вот мы и вернулись к «кассовому сбору», вход в Кордобский Алькасар довольно дешев — всего 4 евро. Самое роскошное там — это каскад прудов и их цветочное обрамление, которое меняется из года в год и из сезона в сезон. Нам досталось это плюшевое безобразие похожее на поросшие мохом чьи-то мозги. Опять дурацкие ассоциации.

Но фонтанчики журчали, бабочки порхали. Девочки фотографировались на фоне буйной зелени. Прелестно (с эдакой французской картавостью)! Нет, сходите конечно. Правда, мило. А у воды в 33-ти гоадусную жару ещё и прохладно.

Исходя из того, что «кассовый сбор» в Севильский Алькасар был равен 10 евро, то и посмотреть там было больше на что, чем в кордобской крепости! Приблизительно в той же пропорции, что и стоимость билетов.

История, как под копирку. Претория римлян, крепость вестготов, алькасар мавров. В X веке Абд ар-Рахмана III начинает, Абу Якуб продолжает, мелькают имена и династии. От древнего Алькасара до нас дошел лишь внутренний двор и часть стен. Испанские короли заняли Алькасар после отвоевания Севильи у мавров. Удивительно, но их нисколько не смущали каллиграфические надписи, провозглашавшие Аллаха единственным Богом. Они не пытались каким — то образом скрыть их или уничтожить, за что мы не можем не быть благодарны. Несмотря на постоянный поток туристов, жизнь внутри дворца течет тихо и неторопливо.

Основные помещения были выстроены при Педро Жестоком в XIV веке, но на строительстве Алькасара работали мавританские мастера. Они использовали характерные для того времени материалы: алебастр и изразцы, а также применяли тончайшую инкрустацию, резные капители и зубчатые арки. Позже при правлении Католических королей к Алькасару присоединялись новые помещения и перестраивались старые.

Ох, уж этот дон Педро (местный гибрид Ивана Грозного и Петра Великого). Не давал он мне покоя. Именно Севилья будет единственным городом, который, несмотря ни на что, будет славить короля Педро I, вошедшего в историю как Педро Жестокий. И еще не раз в Кастилии и сопредельных государствах вспомнят, что царствование Педро Жестокого началось в Страстную субботу. То есть, согласно учению святых отцов, в самый «богооставленный» день. В единственный день в истории человечества, когда, по Евангелию, сам Христос лежал в гробу, а душа его пребывала в аду. «День без Бога» — так называл Страстную субботу простой народ.

А народу этого наш Педро Альфонсович погубил немерено. Ну, а что вы хотите от недолюбленного отцом ребенка. Папа его Альфонсо ХI Кастильский (помните, который перестраивал кордобский Алькасар) женился на португальской инфанте Марии (дочери короля Португалии Альфонса IV Смелого) в 1329 году. Но лишь 30 августа 1334 года колокола церкви Санта-Агеда возвестили жителям Бургоса о появлении на свет наследника кастильского престола. Столь длительное всенародное ожидание королевского первенца (как позже выяснится, единственного ребенка Марии Португальской) объяснялось очень простой причиной: Альфонсо Справедливый практически не общался со своей супругой. И если бы не поразительное сходство дона Педро с Альфонсо XI, отчетливо проявившееся впоследствии, то можно было бы усомниться, является ли король истинным отцом юного инфанта. Практически, как в поговорке — «Так они и жили, спали врозь, а дети были»!

Все знали, что Альфонсо XI даже не соизволил приехать в Бургос, чтобы хотя б из приличия поздравить венчанную супругу, Марию Португальскую, с рождением ребенка. Не прибыл он и на крестины своего сына, лишь прислал Марии повеление назвать мальчика Педро.

Но это был еще не предел унижений.

Сразу же после крестин своего законного сына Педро король Альфонсо приказал Марии Португальской вместе с грудным младенцем удалиться в пустующий королевский замок в Севилье и никогда не покидать пределов города.

Папа Альфонсо был настолько увлечен доньей Элеонорой де Гусман, которая родила королю Альфонсо восьмерых сыновей и одну дочь, что хотел расторгнуть брак с законной женой и официально жениться на Элеоноре, а их совместных детей признать законными наследниками. Педро тогда в лучшем случае светило заточения в крепость, а в худшем сами догадываетесь что! Тут обозлишься на весь мир!

И если бы не смерть здоровяка и жизнелюба Альфонса от чумы, то не видать бы Педро престола, как своих ушей. А так в 16 лет он становится королем и начинает планомерно уничтожать тех, кто не успел за короткий срок болезни отца доказать ему свою любовь, или лояльность наконец. Естественно, начал он с ненавистной Элеоноры, казненной вскоре после ареста.

Правда, когда перебив неугодных, за что и получил прозвище Жестокий, он, видимо, начал править довольно-таки разумно, и прозвище народ ему сменил на Справедливый. Самое интересное, что в личной жизни он повторил судьбу отца, как под копирку. Женился на одной, а прожил всю свою не долгую жизнь с другой. За что и поплатился. А во главе заговора, свергнувшего его с престола, стоял его сводный брат Энрике де Трастамара, сын Элеоноры де Гусман. Кстати, Изабелла I Католическая из рода Трастамара!

Но вернемся к Алькасару, который Педро любил и всячески благоустраивал. По дворцу с такой историей гуляет масса легенд и преданий, а большинство из них связано конечно же с Педро Жестоким. Послушайте еще одну такую историю (думаю, она относится к периоду, когда Педро уже стал Справедливым). В ней речь идет о выборе судьи, когда на одно место было четыре претендента. Педро сорвал ветку апельсина, разрезал плод пополам и бросил ветвь в воду таким образом, что сверху нельзя было определить целый апельсин или он разрезан. После этого король обратился к каждому претенденту с вопросом: «что это?» Первые трое немедленно ответили, что это апельсин, а четвертый вынул ветвь из воды и только потом ответил, за что и получил место судьи, а первые трое были с позором изгнаны.

Теперь оставим нашего Дона в покое. В Алькасаре множество других легенд. Вот про Двор Девушек, который был построен во второй половине XIV века, и по легенде, здесь был устроен смотр ста девушкам, полученным в уплату дани халифом Кордобы. Все сто были признаны прекрасными. Куда их потом дели, интересно?

Через три подковообразные арки из Двора Девушек можно попасть в спальню мавританских королей, которая сообщается с Двором Кукол, названным так из-за двух кукольных голов, спрятанных в орнаменте (здесь можно поиграть в игру холодно-горячо). В этом дворе был убит дон Фадрике (младший брат Энрике де Трастамара) по приказу своего сводного брата Педро Жестокого (ну, куда ж без него) в тот момент, когда он удалился от своей свиты.

Ко Двору Девушек примыкает самый интересный зал Алькасара — Зал Послов, который раньше назывался Залом Полуапельсина, т. к. его купол кажется подобным разрезанному апельсину.

А ещё вот, мне очень понравилось. Совершенно отличная от других Мадонн — Мадонна мореплаватеей. Под левым пологом её плаща — Колумб и его покровители. Под правым, на втором плане — американские индейцы. Говорят, это первое их изображение в Старом Свете. Под ногами у мадонны королевский флот и на первом плане колумбова «Санта Мария».

И если кордобский Алькасар — это вотчина туристов, то в севильский — жилой. Королевская семья и сейчас использует его по прямому назначению, когда приезжает в столицу Андалусии. Видите окошки застекленные!

Но конечно самое замечательное в Алькасаре — сады. Их там огромное количество: сад Вега Инклан, сад Меркурия, сад Трои, Апельсиновая роща, сад Цветов, сад Креста, сад Галера, Большой сад и Лабиринт. Дворец и окружающие его сады, оставляют ощущение умиротворения и спокойствия.

За скромную плату в них можно скрыться от городской суеты и суматохи. Журчание фонтанчиков уносят мысли далеко от козней Педро, его предшественников и последователей. В Алькасаре нет огромных фонтанов, к которым мы привыкли в Северной Европе. Тут вода льется небольшой струйкой, звуча тонким колокольчиком.

Некоторые устройства похожи на простую лампу-лампаду. Или на лампу Алладина. Интересно, чем там джин занимается?

И вот что ещё поражает. Фонтаны, сады, арки, арабская вязь, готические потолки, ренессанс и мудехар. Это лоскутное одеяло, смешение несмешиваемого и сочетание несочетаемого — оно не режет глаз и не вызывает чувство отторжение. Этот круто замешанный фьюжен растекается по размореннуму жарой телу и мозгу масляной карамелью красоты.

И ещё там столько апельсиновых деревьев! Представляете какой стоит запах, когда они цветут!

Теги: Самостоятельные путешествия