Мадрид. От рассвета до расцвета

Хотя с ночными горшками по тем временам по всей Европе была засада, но по остальным «показателям», видимо, Мадрид был тогда «впереди планеты всей»!

Однако русские, по понятным причинам, были снисходительнее. Посол Алексея Михайловича — П. И. Потемкин удовлетворенно отметил:«Во нравах своеобычны, высокие, неупьянчивые… В 6 месяцев не видали пьяных людей, чтобы по улицам валались, или идучи по улице, напившись пьяны, кричали…» (у всех свои проблеммы))).

Каковы же были нравы в России тех времен, если в Мадриде начала 17-го века на 70 тыс. населения приходилось 400 кабаков, не считая борделей, игорных домов, разнообразных притонов и прочих похожих мест. Причем данные заведения, имеющих законное право именоваться «злачными», посещались не реже, чем божьи храмы. И что интересно, сплошь и рядом одни и те же люди были и ревностными прихожанами, и отпетыми забулдыгами!

Если вы хотите ощутить себя в интерьерах того времени, и почувствовать средневековую атмосферу, загляните на Пласа-де-ла-Вилья расположенную в самом что ни на есть историческом центре Мадрида рядом с улицей Майор, недалеко от Королевского Дворца. Не была бы она так вымыта и засажена цветочками-василечками, да ещё и при правильном бы скудном освещении 16-го начала 17-го веков, можно довоображаться до того, что сейчас вынырнут из-под арки альгвасилы, чтобы разнять дуэлянтов, арестовать неблагонадежных, короче, навести сообразный тому времени порядок.

Архитектурные стили Пласа-де-ла-Вилья разнообразны и смешанны, как и нравы столицы Испании тех времен. Испании — одновременно великолепной и клонящейся к упадку, ещё изобильной гениями, но уже тронутой гниением.

На востоке площадь обрамляет пример испанской архитектуры 15-го века — дом-башня «де-лос-Луханес», где по приданиям был заточен французский король Франциск I во время войны Испании с Францией в 16 веке. Сегодня это здание занимает Королевская Академия Наук.

Тут и дом-дворец Каса-де-Сиснерос выстроенный в стиле платереско отстроенный в 1537 году.

На западе разместился барочный Каса-де-ла-Вилья, строительство которого было начато в середине 17 века и продолжалось около 52 лет. Он был и тюрьмой, и гор советом. Внутри там говорят красиво: портретный зал, зал Гойи, зал заседаний, Стеклянный двор и много чего ещё.

В центре же её стоит памятник Дону де Базану. Нет-нет не тому Сезару-Де Базану из фильма с М.Боярским, а герою битвы при Лепанто, овеявшему себя героической славой, Дону Альваро-Де Базано. Сам великий Лопе де Вега посвятил ему такие строки, которые выбиты на одной из сторон памятника:«Ожесточенная битва при Лепанто с турками, сражение с французами у острова Терсейра, море и англичане, но никто не видел моего испуга. Я служил Короне, Родине и чести. Лучше сказать, кто я был, меня всегда защищал крест, мое имя и мой меч».

Вообще вопрос креста, а вернее религии, очень актуален в Испании и сейчас. Даже в сильно католической Италии я не видела столько людей, идущих к заутрени по субботам и воскресеньям. Нарядные — от глав семейств до самого маленького малыша. Женщины в шляпках, девочки с бантиками в волосах. Красота и умиление невероятные.

Но при всей религиозности мадридцев, церкви не самая сильная его сторона. Хотя были времена, когда о нем говорили:" что за город такой, шаг шагнешь и на церковь наткнешься». На ступеньках соборов кипела жизнь, обсуждались животрепещущие проблеммы, шла игра вееров, когда молоденькие девицы, да и замужние матроны, не смеющие в присутствии дуэний переброситься словом с предметом своих воздыханий, посылали сообщения с помощью сотовых тех времен.

Влияние же священнослужителей было попросту неимоверным. Одни клирики запрещали своим чадам исповедоваться у других, заставляли их рвать семейные узы, а случалось призывали и к неповиновению светским властям, если те им чем-то не угодили.

Тем не менее долгое время Мадрид обходился без кафедрального собора, пока, наконец, 15 июня 1993 г. папа Иоанн Павел II не освятил собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена, что рядом с королевским дворцом. В соборе находится икона пресвятой Девы Альмудены, покровительницы Мадрида.

Мадрид сейчас, помимо того, что он столица Испании, огромный перевалочный пункт. В своем предназначении для путешествующих по миру и по самой Испании — он, в основном, транзитен. Не стали исключением и мы, прибывшие ночью в аэропорт Барахас. Электричек, готовых отвезти нас в Андалусию в это поздний час не было, и я, по здравому размышлению, решила не упускать отличный шанс и задержаться в Мадриде на световой день.

Как и многие, многого от Мадрида я не ждала. Но любопытство — главный двигатель моих поездок, как прожорливый зверек жадный до новых ощущений, радостно потирало лапки в предкушении оных!

И Мадрид не разочаровал абсолютно! Он будучи соперником Рима, Парижа и Лондона (в последнем я ещё не побывала, но много наслышана) по насыщенности жизни, в живости едва ли не превосходит их. Стиль Мадрида — виртуозность нарядного обрамления, несравненное мастерство украшения фасадов. А это столичное умение!

Здесь и теплая керамическая плитка, и изысканное кружево платереско, сумрачная готика и вычурное барокко.

Главная же особенность города — неимоверная масса площадей, как огромных, цетральных и знаменитых на весь мир, с кольцевой развязкой, которая мешает нашему брату-туристу сфотографировать все без лишней спешки и десятикратного зумма, так и маленьких, и малюсеньких, невероятно уютных, которые плавно перетекают одна в другую.

Плаза Майор — одна из самых известных площадей испанской столицы, построенная еще в XII веке. На ней в царствование Филиппа III, памятник которому на площади и установлен, равно как и во времена его предшественников и последователей на троне, Испания без памяти любили глазеть на аутодафе, корриды и парады, там проводимые. Сейчас на площади как-то не уютно. Множество фасадов в лесах, какие-то несимпатичные кафешки, в которых абсолюно не хотелось ничего съесть, не смотря на обеденное время. Запустение… Даже фотографировать не хотелось!

И совершенно отличная, расположенная от Плаза Майор в двух шагах, Пуэрта дель Соль, которая в XV веке, когда город был еще обнесен стеной, была одними из городских ворот, служивших входом в Мадрид.

Сейчас она и точка отсчета всех дорог в стране, и местожительство символа Мадрида — мишки, объедающего земляничное дерево. Фонтаны и скульптуры, как мраморные, так и живые. А ещё она похожа на веер. Тот веер, который отражает неуловимую, порхающе эклектичную сущность Мадрида.

Среди этой росссыпи площадей-самоцветов, мне больше всего понравились площадь Святой Анны и как маленькое озерцо рядом с ней площадь Ангела. Это — самое, на мой транзитный взгляд, уютное место в Мадриде.

Площадь Святой Анны, названа в честь покровительницы Мадрида. Раньше здесь был старинный монастырь, ей посвященный. Ставший королем по блату своего старшего брата Наполеона, Жозеф Бонапарт, монастырь повелел снести, его посторойки разобрали, на освободившемся пространстве установили фонтан, высадили деревья. Так было положено начало площади святой Анны.

Украшение площади — мадридский театр Эспаньол. Хотите насладиться закулисной жизнью? Тогда вам сюда! С недавних пор зрители имеют возможность не только следить за игрой знаменитых актеров, но и посещать внутренние помещения театра.

Еще на площади две скульптуры: Педро Кальдерона и Фредерико Гарсии Лорке. Кальдерон почему-то смотрит Лорке в затылок, хотя, по идее, должно быть наоборот!

Там множество ресторанчиков и кафе. Среди них и пивная Cerveceria Alemana, построенная в 1904 году — любимое место отдыха и встреч Эрнеста Хемингуэя.

Это не Хэм!

Теги: Самостоятельные путешествия