Трехчасовая стыковка в Дубаи была заполнена тривиальным посещением дьюти-фри — хотя отдел электроники там и немаленький, цены совсем не вдохновляют, на Горбушке все дешевле, и выбор несоизмеримо больше. Очередной перелет Дубаи-Куала-Лумпур-Джакарта проходил на Боинге-767 по аналогичному сценарию, что и первый полет, с тем отличием, что летели всю ночь, а утром, во время промежуточной посадки в КЛ из салона пассажиров не выпустили, и местные уборщики гоняли сонных транзитников с места на место, что бы хоть чуть-чуть прибрать самолет.
В Джакарте еще одна пересадка на самолет а/к LionAir: после бессонной ночи голова гудит, а тело ломит после крайне неудобных кресел, очень хочется прилечь, но впереди еще один полет — дополнительные полтора часа в воздухе на MD80. Допивая в самолете остатки московского ликера, предложил попробовать глоток соседу-индонезийцу, тот долго отказывался, но потом пригубил, ему так понравилось, что он не только выпил свою долю, но и собрал все опустевшие маленькие бутылочки — может нюхать будет, а может, выставит напоказ, как раньше в Союзе собирали импортные бутылки.
Почти через сутки непрерывных взлетов-посадок и полетов-пересадок, наконец, ступили на благословенную землю острова Бали. Небольшой аэропорт, совсем мало народу — как приятно, что совсем нет суеты, и тебя никто не толкает. На выходе из а/п, во тьме южной ночи, нас встречают девушки в национальных костюмах, которые надевают на шею каждого прибывшего гирлянду из маленьких ароматных цветков, после чего мы отправляемся в отель The Legian 5* (www.ghmhotels.com).
В темноте трудно понять, хорош отель или нет, между тем вся группа уже получила ключи, а нас — троих мужиков никак не расселяют. На недоуменный вопрос, придлагают выйти из отеля, сажают на электромобиль (ну, думаем — мест на нас не хватило, попали!), и везут куда-то в ночь. Большие ворота отъезжают в сторону, пропуская наш автокар, через несколько метров остановка у следующей ограды, ключник отворяет маленькую калитку, вспыхивает свет, и утомленным взорам предстает шикарное шале в балинизийском стиле: деревянный каркас, огромные остекленные рамы вместо стен, прикрытые деревянными жалюзи.
Внутри — стильная мебель «кантри», набор бытовой техники — ЖК-ТВ, DVD, комплект дисков, и прочие прибамбасы. Рядом с «хижиной» — ванна, уже наполненная водой с лепестками цветов на поверхности, в общем, совершенно шикарная база, площадью метров 50. Но есть маленькое «но» — кровать то только одна (спору нет, она широка и удобна, но для троих совсем немаленьких и уставших мужиков это как-то «некомильфо»). Естественно вопрос к провожатому — «Пардон, а это как?». «No problem. This room for one person today» (эта комната только на одного) — достойный ответ. Здесь будет жить Вова, а для двух других туристов предназначены такие же апартаменты, но в соседнем строении. Минуем бассейн, предназначенный для пользования только гостями данной виллы, и попадаем в похожие хоромы — здесь будет жить Егор, а моя резиденция находится на 2 этаже. Захожу к себе, и еще раз тихо обалдеваю от комфортности, в других странах я уже видел такие виллы, и даже бывал в них (к сожалению, только в качестве экскурсанта), а вот, наконец, довелось и самому пожить в столь шикарных условиях.
Засыпал я под звук сильных ударов волн, разбивающихся о берег моря. Утром вилла показалось еще более шикарной, чем вечером, т. к. при свете дня удалось детально рассмотреть большой индивидуальный бассейн, диваны вокруг бассейна, компактный кухонный блок, в котором даже набор специй был припасен, и множество других вещей, создающих комфорт, уют и неповторимый стиль. Исключительно для жителей вилл работает отдельный ресторан, готовый обслужить постояльца в любое время суток, завтрак в нем обходится от 10 до 25 долларов. А к каждому гостю прикреплен личный «бой», который из кожи вон лезет, что бы угодить туристу.
Остров Бали по своим размерам весьма невелик: 80 километров в ширину, 150 — в длину, но для того, что бы пересечь его с юга на север (по меньшему габариту) на автомобиле, требуется не менее 3 часов — на горных дорогах сильно не разгонишься. Основная туристическая инфраструктура сосредоточена на самом юге острова. Здесь же обосновалась и современная столица острова — г. Денпасар, в нескольких километрах к юго-западу от нее располагаются самые раскрученные, и наиболее известные туристические районы острова — Семеняка, Легиан, Кута.
Если проехать еще чуть-чуть на юг, попадаешь на перешеек, соединяющий остров с маленьким полуостровом Букит — самой южной точкой о. Бали (той, которая ближе всего к Австралии, кстати, до нее не более 3 часов лету). На перешейке выстроен аэропорт, причем половина его взлетно-посадочной полосы находится в океане — она насыпная, самолеты начинают снижение над океаном, и при посадке должны точно приземлиться на узкую полосу искусственной суши шириной метров 50. За перешейком, на западе полуострова Букит находится рыбацкий поселок Джимбаран, знаменитый своими рыбными ресторанами, а на востоке — Нуса дуа — комплекс фешенебельных отелей лучших мировых цепочек, здесь же выдается в море мыс Бенуа, где так же есть отели.
Географически Бали входит в состав Индонезии, и находится в южном полушарии, при желании в этом легко убедиться, проделав простой физический опыт с водой. Когда у нас — в северном полушарии, вода сливается из ванны или раковины, воронка закручивается по часовой стрелке, в южном полушарии все происходит наоборот. Я не удержался, по прибытии наполнил раковину водой и… физики не обманули! — воронка действительно вращалась против часовой стрелки. Расстояние до Москвы по прямой около 10000 км, время опережает Москву на пять часов. Остров расположен очень удачно — его южную часть омывает Индийский океан, а северную — Тихий, так что за один приезд можно поплавать в двух океанах сразу. 90% жителей исповедуют индуизм, это накладывает определенный налет пофигизма и праздности на все население острова. Мужчины здесь предпочитают ходить в юбках-саронгах (жарко все-таки), а на голову надевают подобие банданы с кокетливым бантиком на лбу — говорят, он способствует сосредоточению ума.
Точное количество праздников на острове не знает никто, большинство из них местные, и проводятся в конкретной деревне. Праздничные процедуры носят религиозный характер, и проходит по стандартному сценарию: процессия ярко и празднично одетых мужчин и женщин направляется к храму, мужчины в руках несут музыкальные инструменты, какие-то полотнища, а женщины на головах несут дары — ананасы, манго и прочие фрукты в специальных корзиночках, сплетенных из плотных листьев. Получается очень нарядная и необычная демонстрация, которая движется в деревенский коллективный храм — нехитрая конструкция: забетонированная площадка, а над ней оригинальная крыша на столбах — удобно, практично, и наверняка недорого.
Жители рядами усаживаются на полу храма (благо среднегодовая температура +27–29), а местный священник начинает священнодействие. Со стороны служба напоминает наш обряд освящения продуктов на пасху: священник так же помахивает мокрой метелкой над продуктами, правда на Бали все дары после церемонии, не выставляют на праздничный стол, а переносят к подножию статуй богов. После службы народ общается и веселится, а затем расходится по домам. Что интересно: подношение даров происходит не только по праздникам, а ежедневно, причем это правило неукоснительно соблюдается как в деревнях, так и в городах. Почти все деревни на Бали имеют одинаковую планировку: они расположены вдоль дорог, причем по одну сторону дороги располагаются жилые дома, а напротив выстроены индивидуальные домашние храмы. Храмовые постройки зачастую занимают намного больше места и выглядят лучше, чем жилые дома их владельцев.
По утрам, проезжая мимо многочисленных деревень мы регулярно наблюдали одинаковую картину: женщины с маленькими подносами несут фрукты и сладости через дорогу в свои домашние святилища. В городе процесс поставлен на поток: по утрам, молодые люди с большими сумками, разносят по всем торговым точкам небольшие подносы, сплетенные из банановых листьев, с заранее расфасованными дарами. Хозяева выкладывают подношения на тротуар, к вечеру фрукты увядают, рис рассыпается по мостовой, коробочки растаптывают пешеходы, после чего мусорщики собирают мусор в большие мешки, а с утра вся процедура повторяется вновь, и так происходит каждый день.
С ноября по март на Бали — дождливый сезон: за десять дней, поведенных мною на острове, ни один не обошелся без хорошего ливня, и первый день не стал исключением. С утра была отличная, солнечная погода, но после обеда небо заволокло темными тучами, в результате лес обезьян — Сангхен встретил нас сильным дождем. В лесу расчищена поляна, на которой возвышается храм, посвященный обезьянам и находящийся в их полном распоряжении. Со времен написания Рамаяны, обезьяны очень почитаемы в индуизме, ведь именно войско полуобезьяны-получеловека Ханумана освободило прекрасную Ситу из плена коварного демона.
К храму каждого туриста сопровождает женщина-проводник, в руках у нее небольшая палка — надежная гарантия хорошего поведения диких обезьян — поэтому они ведут себя весьма достойно: не кусают туристов, не срывают с них очки и фотоаппараты, и не воруют кошельки. Стая промокших обезьян, несмотря на крупные капли, летящие с неба, все равно выбежала из кустов навстречу туристической группе в надежде полакомиться орехами и бананами из людских рук. Одна макака решила пошутить: в мгновение ока взлетела на плечо нашей туристки, и фамильярно положила ей руку на голову, но грозный окрик провожатой заставил обезьяну быстро покинуть ее новую позицию. На ступеньках храма самец, несмотря на дождливую погоду и толпы туристов вокруг, естественно и непринужденно исполнил свой супружеский долг с одной из своих многочисленных жен. Пока он занимался своими прямыми мужскими обязанностями, остальные самки затеяли шумную свару, скаля друг другу зубы и недовольно шипя. Ссора завершилась очень быстро: самки мгновенно попрятались за колоннами храма, как только вожак недовольно посмотрел в их сторону.
Позже хитрый и откормленный самец не стал дожидаться, пока одна из туристок сама покормит его орехами, а вырвал пакетик из ее рук и быстро опустошил его, после чего, встав на задние лапы, ухватил женщину за штанину, и стал требовательно за нее дергать. Завершив кормление братьев наших меньших, которое доставило больше удовольствия туристам, чем обезьянам (т. к. последние постоянно сыты), настал момент отблагодарить гидов за их заботу о нашей безопасности. Предложение некоторой суммы отвергается, ведь женщина по совместительству еще и продавец сувениров, именно их она и предлагает купить у нее в палатке неподалеку. Цены неприятно удивляют: примитивная фигурка обезьяны оценена в 2 бакса, что раз в пять дороже, чем реальная стоимость поделки.
Следующая достопримечательность, которую обязательно надо посетить — это храм водной стихии Танах Лот — один их символов о. Бали. Архитектура храма аналогична всем остальным храмам острова, но его живописное расположение на одинокой черной скале в бушующем море-океане придает всей картине особый драматизм и прелесть, кроме этого говорят, что в этом месте самые красивые закаты, которые нам так и не удалось увидеть из-за туч.
Попасть в храм можно только в отлив, когда морские воды откатываются вдаль и открывают каменистое дно, но нам не повезло, в дополнение к дождю начался прилив, который скрыл водным покрывалом дорогу к храму. Лишь одна женщина из нашей группы рискнула преодолеть этот путь вброд, высоко подобрав подол своего платья, правда во время перехода через волнующуюся стихию с двух сторон ее поддерживали под руки местные аборигены. Смелость Елены была по достоинству вознаграждена: жрец на острове окропил ее святой водой, пробормотал молитву на санскрите и прилепил на лоб несколько зерен риса, таким образом посвятив ее в балийские жители. Говорят, что после этого обряда туристы обязательно возвращаются сюда. В соседней бухте, на которую нам удалось полюбоваться с высокого берегового утеса, волны были намного круче, чем у храма, на них катался одинокий серфингист.
На следующее утро пришлось проститься с гостеприимным отелем Легиан — увы, программа рекламного тура неумолима. Быстрый минибас везет нас по петляющей дороге все выше и выше в горы, в сторону местечка Кинтомани, там возвышается вулкан Батур. Виды, открывающиеся по обе стороны дороги, необычайно красивы и живописны: рисовые террасы, обрывистые утесы, круто уходящие в пропасть, буйство тропической зелени, покрывающей каждый метр невозделанной земли, деревенские храмы, стена к стене теснящиеся вдоль горных дорог — все это надо видеть своими глазами, вдыхать полной грудью горный воздух, и любоваться белыми облаками, лежащими на вершинах невысоких окрестных гор.
Вообще рисовые террасы — это самый типичный и узнаваемый пейзаж острова, их можно считать визитной карточкой острова — гигантской лестницей они сбегают сверху вниз по каждой возвышенности — зрелище удивительное по простоте композиции, в то же время, магически притягивающее взгляд. Впечатления полной гармонии и комфорта усиливает прохлада, приносимая ветерком, изредка налетающим из ближайшего ущелья, такого свежего дуновения порой так не хватает на побережье.
От древнего вулкана остался огромный кратер, диаметром больше километра, в правой части его гигантской чаши плещется озеро Батур, а в центре высится относительно небольшой конус современного действующего вулкана. Последнее его извержение было лет сорок назад, на склоне хорошо видны черные проплешины — остатки лавы, гид сообщил, что периодически из жерла курится дым, но при нас вулкан мирно спал. На самом краю древнего кратера прилепился ресторан, с открытой галереи которого открывается великолепная панорама на конус молодого вулкана, и озеро.
Рыбкой из этого озера нас потчевали в ресторане, а потом гид между делом рассказал страшилку: на дальней стороне озера живет совершенно удивительное племя, которое не сжигает своих мертвецов в огне и не хоронит их в земле, а складирует тела на берегу в специальных строениях. Когда трупы окончательно скелетируются, их вывозят на середину озера и бросают в воду, нам не удалось видеть эту процедуру своими глазами, поэтому пришлось поверить гиду на слово.
Здесь же решили попробовать розового рисового вина, при этом столкнулись с крайней нерасторопностью местного сервиса — ни через 10, ни через 20 минут бокалы так и не появились на столе, а официант, принявший заказ, вообще бесследно исчез. Пришлось заказать у другого официанта красное вино, как же мы были удивлены, когда у нашего стола материализовался и старый официант, и новый, каждый из них нес заказанные бокалы. Рисовое вино неприятно поразило: мутная жидкость слегка розового цвета, напоминающая жидкий клейстер, подкрашенный марганцовкой, лишь слабый запах браги указывал на алкогольную природу напитка. Вкус красного вина был на «троечку», поэтому его цена совершенно не соответствовала качеству напитка. Но такие мелочи не смогли испортить отличного настроения, и мы отправились на горные плантации.
Кофейные деревья я видел не в первый раз, кроме них нам показали, как растет ваниль, корица, какао и папайя (странно, что несмотря на большую высоту дерева, плоды на нем намного меньше, чем в Доминиканской республике). А вот посетить ананасовую плантацию мне довелось впервые, конечно я знал, что ананасы растут почти на земле, а плоды-шишки торчат зеленой ботвой вверх из центра небольшого куста, но увидеть все это своими глазами было весьма занимательно. Кроме этого на острове растут бананы, рамбутаны, дурианы, и масса других тропических фруктов; арбузы здесь тоже есть, только до своих астраханских родственников им очень далеко.
О балийском манго стоит сказать отдельно — это вообще фантастика, возможно, самое лучшее манго в мире. После осмотра, туристам предложили попробовать местный кофе, и конечно, приобрести его по цене производителя (как выяснилось впоследствии — существенно завышенной). Кофе, купленный на плантации, и привезенный в Москву оказался не только дорогим, но и попросту пережженным.
На острове существует еще один известный вулкан, который считается потухшим — Агунг. Местные жители верят, что именно под этой горой живет самый грозный и почитаемый бог Шива, который извержениями карает балийцев за их грехи, и чтобы не было бед, голова каждого спящего на острове должна быть направлена на эту гору. На склонах вулкана расположен самый священный Храм Бесаких — Матерь храмов, который, несмотря на многочисленные в прошлом извержения вулкана, остался цел и невредим среди потоков лавы, вытекавшей из кратера. По склону вулкана можно организовать трекинг до самой вершины (более 3000 м над уровнем моря), эта прогулка обойдется в 90 баксов.
Вечер застал нас на пути в центр острова, в местечко Убуд — самый крупный и известный центр кустарного производства сувенирной продукции. Именно здесь живут и работают большинство ремесленников, обеспечивающих сувенирами толпы иностранных туристов. Все тротуары города заставлены ровными рядами готовой продукции, начиная от небольших статуэток и кончая двухметровыми изваяниями слонов и львов, отдельно выставлена мебель, особенно много резных изделий из различных сортов дерева, искусство резьбы по дереву здесь доведено до совершенства.
Рядом с магазинами, продающими одежду, на вешалках, колышутся изделия из знаменитого батика — шелковой ткани, особым образом расписанной красками с использованием воска. Неподалеку от Убуда расположен отель Чеди 5* (www.ghmhotels.com) — двоюродный брат отеля Легиан, именно в него мы и направились, хотя перспектива удаления от берега моря даже на одну ночь не доставила удовольствия, программу менять нельзя — ночевать предстояло именно в нем. На территорию въехали через мосток, перекинутый через глубокую водосточную канаву, по которой бежал поток мутно-желтой дождевой воды, в изобилии стекающей со склонов окрестных гор. В канаве с увлечением мылась голая молодежь из близлежащей деревни. Заметив неподдельный интерес со стороны женской части нашего автобуса, один из ребят застеснялся, и по шею погрузился в воду, остальные повернулись к автобусу задом и продолжили деловито мылить свои смуглые тела.
В быстро наступившей темноте отель освещался только факелами, пылающими на вершинах невысоких башен. В этот раз удовольствие пожить на персональных виллах за высокими заборами удостоились все члены группы, т. к. большая часть территории отеля была застроена именно такими строениями. Утренний променад по территории показал, что все свободные площади отеля засеяны рисом, после сбора урожая им потчуют гостей. В многочисленных бассейнах цветут лотосы, везде благоухают цветы, а у входа в отель стоит группа каменных слоников, за ухом каждого из них торчит свежий цветок, как и положено для настоящего балийца.
В ресторане (традиционная конструкция — большая крыша на столбах), играют музыканты, диковинные звуки их инструмента, похожего на ксилофон, далеко разносятся по окрестным полям. Сами виллы оказались меньшего размера, чем в Легиане, но они имели свою изюминку: при купании в персональном бассейне можно было распахнуть широкие ворота в заборе, при этом открывался неповторимый вид на рисовые поля и темно-изумрудную зелень недалеких джунглей. Плавая в персональном бассейне, и наслаждаясь прекрасным видом, постоялец абсолютно не виден для окружающих, да и сам он не наблюдает своих соседей — исключительно удобная планировка.
Окончание здесь
Теги:
Культурно-познавательный туризм
