Киндер-Закавказье. Двуликий Батуми

С отъездом в сторону России всё очень непросто. Вариант первый — ракета, следующая раз в неделю до Сочи. Цена вопроса взрослый+ребёнок 6 тыс. рублей, ходит исключительно по четвергам. Всё бы ничего, но приехали в Батуми в среду. Ехать наутро — выпадает самая заветная часть путешествия, Сванетия.

За те же деньги в ночь на пятницу из Трабзона в Сочи летает Пегас. До Тарбзона добраться просто — пара маршруток и одна фура. Но, опять же, выезжать лучше сразу, иначе ни город не посмотреть, ни до монастыря Сумела не доехать.

Все прелести Сочи заключаются в том, что по работе мне нужно было вернуться именно в Краснодар. Третий вариант выброски, кольцо через Азербайджан — не меньше трёх суток дороги до России, плюс утомительный переезд по всему Кавказу из Дагестана.

Думаю весь продолжительный обед — и решаюсь на третий путь. Очень хочу Сванетию, когда ещё выпадет шанс.

Бронируем отличный хостел в старом городе и остаёмся на сутки отдыхать.

Из района, в котором располагается жильё, очень удобно рассмотреть витринную красоту и внутреннюю неразбериху города. До образцово-показательной набережной десять минут пешком, до зоопарка с прудами — один квартал.

По сути все отстроенные за последние годы красоты Батуми- одна сплошная бутафория. По-настоящему работает только канатная дорога и введённые в строй гостиничные комплексы на набережной.

Всё остальное находится в стадии перманентного недодела. Интересное для гостей города мини-колесо обозрения на стене «самого высокого небоскрёба Кавказа» — не открытого до сих пор грузино-американского университета, — простаивает. Среди галечных плюшек на центральном пляже то и дело попадаются крупные осколки стёкол, избавиться от обилия которых не получается даже регулярным перетряхиванием зоны отдыха бульдозерами. Из набережных ресторанчиков открыты единицы, и те покрываются пылью в ожидании грядущих клиентов.

Набережная, впрочем, весьма аккуратна. Практически вылизана, без излишеств и пафоса. А вот параллельные улицы — царство сумасшедшего архитектора-волшебника, начитавшегося страшных турецких сказок.

Дай туркам волю. Почему-то ни разу не сомневаешься, что по ту сторону границы было бы ровным счётом то же самое, не ограждай турецкие власти своих креативных строителей в плане самореализации. В Грузии, увы, отрываются по полной.

Очень просто сопоставить два мира — тот, в котором Турция предстает воплощением мечты строителей «городов будущего»…

…и тот, в котором Турция живет сегодня.

Впрочем, какая Турция, речь же о Батуми? Увы, от грузинского Батуми в старом городе почти ничего не осталось. Разве что внезапно выныривающие из-за угла очередной высотки каменные вершинки грузинского храма или редкая хинкальная среди сотен шавармерий, ломбардов и чайных.

Кстати — хинкальная прямо напротив нашего хостела. Эталонная кухня и неравнодушные зрители.

Сам хостел — типичное здание в турецком квартале, и только флаги на балконе вместо трусов выдают нестандартное жильё.

Кстати — на этой же улице снимал квартиру Саша Лапшин, известный широкой трэвел-общественности как блоггер Puerrtto.

Посидели, обсудили планы и интересные наработки на будущие поездки.

Не обошли и тему Батуми. Саша как человек заинтересованный в развитии города справедливо полагает, что от прихода турок город только выиграл. В целом с ним сложно спорить — если бы турки сделали турецкий анклав из образцовой грузинской деревушки — одно, но убрать пыль из трущоб, подровнять набережную и заполнить кебабными пустующие развалюхи — совсем иное.

Определённо, по Батуми стало приятнее ходить и, наконец-то, можно фотографировать. Раньше было элементарно не на что нацелить объектив.

Что лучше — загнивающие развалины или ужасающие стеклобетонные монстры, каждый решит сам.

Но главное — Батуми удалось зацепить туристов. Вдохнуть новую жизнь в город, заговоривший на многоцветии языков, заполнившийся щелчками зеркалок. Местные жители крайне радушно приветствуют российских туристов — к прочим уже попривыкли, а по «своим» — именно своим, ибо русские — не иностранцы, уже скучают.

Как следствие — задушевные посиделки в хостеле до самого утра. Во-многом усилиями хозяев, обеспечивших закуску, гитару и песни. В остальном — гостями из России, Германии, Польши, Египта…всех и не упомнить.

Временный житель Батуми, египтянин Ибрагим, вышедший из дома в 77-м и до сих пор куда-то бредущий, не считая ни стран, ни денег. Настоящий человек мира, философ и музыкант.

Нет, не дотянуть Батуми до кавказского Дубая. Смелые проекты утонут в будничной рутине города, слишком привыкшего быть перекрёстком глобальных путей, на котором все новое неизбежно захватывается в водоворот обыденного. Конфетка не будет похожа на картинку с фантика, но именно эту особенность Батуми и стоит, однозначно стоит увидеть своими глазами.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми