Robo
Бендер Родригес Пользователь — был 18 февраля 2011 г. 14:41

Крымские впечатления, часть 2

18 марта 2010 г. 6:03 Украина Сентябрь 2009
1 0

Часть 1

Город, дарованный богом

Заблудиться в Феодосии, даже если Вы путешествуете без карты, почти не возможно. Город по-южному уютный и небольшой. Все дороги ведут в центр, к набережной и к порту. А в центральном парке рядом с газетным киоском есть подробная карта, где обозначены достопримечательности города.

В Феодосию мы отправились искать остатки древней крепости Кафа, которую так же называют Генуэзской и Карантинной. Много веков назад она мощной стеной опоясывала город, входивший во владение крупной итальянской республики Генуи. Кафа была большим торговым центром. С востока сюда привозились пряности, ароматические масла, шелк. Из славянских земель доставлялись меха, воск. Но главным товаром генуэзцев были рабы. Кафу называли городом «живого товара».

Кафы давно нет, и нет былого торгового величия. Есть Феодосия — город, дарованный богом. Так переводится с греческого языка нынешнее название. Звучное название как нельзя лучше характеризует красоту здешних пейзажей. Феодосия расположена на побережье живописного залива по склонам мелкогорья, являющегося отрогами хребта Тепе — Оба.

Мы въехали в город по дороге из Коктебеля. Свернули направо за кольцом. Мимо старинной водокачки и оригинального дома с деревянным кораблем на фасаде добрались до автобусной станции и Центрального рынка. Там сделали первую остановку.

Мое внимание привлек старинный склеп, расположенный позади новенькой нарядной Всехсвятской церкви. Пока муж спрашивал дорогу до Карантинного холма у водителя маршрутки, я зашла за ограду. Территория церкви оказалась чистой и ухоженной. Слева от храма небольшое кладбище со старинными надгробиями, цветочные клумбы. По двору туда-сюда снуют рабочие, реставраторы. Один из них предложил осмотреть внутреннее убранство церкви за небольшое пожертвование. Храм всех святых, пока идут реставрационные работы, открыт для прихожан по выходным дням, а мы были в будни.

Поворот ключа в замке. И вот мы на пороге храма. Внутри ярко и нарядно. Стены позолочены и талантливо расписаны донецкими художниками. В сюжетах росписи угадываются мотивы Боттичелли и Иванова. Пахнет не ладаном и воском свечей, а свежей краской. Просторно, светло. И как-то неуютно от того, что мы здесь совсем одни. Гулко звучат голоса. В храме хорошая акустика.

Сопровождающий мужчина, пустивший нас в церковь, кажется, ничуть не смущен. Он неторопливо отвечает на мои вопросы. И я узнаю, что храм новый, но построенный по старым эскизам. Прежнюю церковь взорвали советские власти, колокола сбросили в Феодосийский залив. Очень звонкие были колокола. Что удивительно, храм работал всю войну, а взорвали его только в 1961 году. От прежней церкви остались ворота и склеп-часовня князей Чернецких.

Прикладываемся к иконам со святыми мощами. Торопливо ставим свечки. И выходим во двор. Уф! Кажется, я забыла помолиться? А на небе рассеялись тучи. Как же быстро меняется погода.

До Карантинного холма добираемся за считанные минуты. В качестве ориентира служит автобус № 1, едущий по направлению Горбольницы. По пути останавливаемся еще у одних живописных развалин. На сей раз армянской церкви.

Карантин — южная окраина Феодосии и самая старая часть города. На холме в середине 12 века была сооружена первая линия Кафинской крепости, ставшей ее цитаделью. Здесь располагались дворец консула, резиденция католического епископа, казначейство, магазины, склады. Сегодня от цитадели сохранились лишь стены с воротами и несколько башен, из которых особенно хорошо выглядит башня папы Климента 4.

Попасть за стены крепости можно совершенно бесплатно. Только, оказавшись там, попробуйте не разочароваться, ведь Вы не увидите ничего, кроме мусорной ямы, бумажек гоняемых ветром, сонных ленивых кур, белых домиков за забором и кусочка синего моря, виднеющегося сквозь колючую проволоку ограды. Впрочем, включите фантазию и представьте, что на месте вот этой ямы когда-то торговали невольниками. Их держали в сорокадневном карантине, прежде чем отправить в рабство.

А сколько тайн хранит в своих глубинах синее-синее Феодосийское море, виднеющееся в рваном проеме крепостной стены. По нему прибыл великий русский путешественник Афанасий Никитин после долгих странствий по миру к стенам Кафы. И его чуть не казнили. Афанасия спас путевой дневник, в котором он подробно описывал все, что видел в пути.

Писали о Феодосии и другие великие люди. Например, Чехов, за время отдыха не успевший здесь ни разу соскучиться, и Пушкин, монумент которому установлен неподалеку от Генуэзской крепости. И только Иван Айвазовский сумел прославить Феодосию, воспеть красоту ее природы ни словом, а кистью. Благодаря его стараниям и меценатству провинциальный городок на берегу моря превратился в один из благоустроенных городов Крыма.

В каждом городе есть место, которое пользуется особой любовью жителей, которым они гордятся. В Феодосии это картинная галерея Айвазовского. У фасада галереи — бронзовая фигура художника, сидящего на пьедестале с палитрой и кистью в руках и пристально вглядывающегося в морскую даль. Внизу у его ног предельно лаконичная надпись «Феодосия — Айвазовскому».

Гуляя по городу, мы не раз встречали знаки благодарности горожан своему знаменитому земляку. Фонтан, памятник, мемориальные доски…

Могила великого художника мариниста находится неподалеку от Кафы на территории армянской церкви Св. Сергия или Саркиса, как называют ее местные. Храм старый, каменный со средневековой архитектурой. Здесь крестили будущего гения, здесь его и отпевали. Запомнилась надпись на саркофаге художника: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память». Лучше не скажешь.

Никто из известных мне живописцев не смог настолько правдиво, талантливо и не скучно изобразить море, как это сделал Иван Айвазовский. Спокойное, предрассветное, вечернее, ночное, бурное море было главной темой его произведений, темой его жизни.

Благодаря поездке в Феодосию, я открыла для себя и другого Айвазовского — портретиста, художника пишущего картины на религиозную тематику, музыканта! В большом выставочном зале дома, где жил художник, сохранился рояль, на котором он любил музицировать.

Феодосия — музыкальный город. Утренний город отчетливо звучит волной, ударяющейся о причал, криком чайки, стрекотом кузнечика в сухой траве, шумит портом и гулом машин. Вечером, когда зажигаются огни на набережной и отдыхающие выходят на прогулку, из многочисленных кафе слышна музыка, зовущая танцевать. Стучат каблучки по асфальту, лопаются разноцветные резиновые шарики, по которым стреляют из рогатки сорванцы, с хлопком вылетает пробка из бутылок шампанского, льется вода из крана, хлопают в ладоши, заливисто смеются, поют караоке.

Поют романтичную песню о белых розах, популярную во времена моего детства, «Владимирский централ» и «Чудную долину». И почему на отдыхе душа стремится к ретро — музыке и шансону у русско — украинских людей? Или раньше песни были душевнее, чем сейчас? И чем сейчас хуже, чем тогда? А может все-таки лучше? Не знаю.

Наверное, в Феодосии особая среда, которая располагает к творчеству.

Мы сидим в уличном кафе с итальянской кухней и суетой улицы, горячим воздухом и не менее горячим кофе. Я сбивчиво строчу в только что приобретенном блокноте, замечая, что почти разучилась писать ручкой от руки.

Мы только вышли из литературно-мемориального музея А. С. Грина, расположенного на Галерейной улице — улице музеев и красивых домов.

Александр Грин так же, как Иван Айвазовский любил море. И не мыслил своей жизни без него. Прежде, чем написать библию для девочек-подростков «Алые паруса», Грин много странствовал, искал себя, был революционером. Жил в Баку и в Питере. И наконец, оказался в ссылке в Феодосии. Не старый, но больной и разочаровавшийся во многих своих прежних революционных идеях человек. Быть может, глядя в морскую даль, в его голове рождались строки «Бегущей по волнам». В ворохе черно-белых фотографий за стеклом, я пытаюсь разглядеть судьбу человека. Если она есть, конечно.

В судьбе города, как и в судьбе человека можно выделить периоды расцвета и спада. Чем, древнее город, тем больше он может о себе рассказать. В облике Феодосии сплелись в единое целое разные культуры и судьбы многих народов.

В центральной части современного города в небольшом скверике стоит величественная башня св. Константина, своеобразный символ Феодосии. Рядом — остатки Генуэзской крепости. На улицах Розы Люксембург, Новокарантинной, Рабочей, Корабельной встречаются руины генуэзских сооружений.

В районе бывшей Караимской слободы сохранились до нашего времени древняя мостовая, стены жилых домов, развалины турецких бань, мостов.

Средневековые постройки — отголоски прошлого можно обнаружить по всему городу. Не только в старом центре, но и в новых районах. Они придают Феодосии неповторимый колорит города, которому бог подарил не одну, а несколько жизней.

Цены в гривнах и полезная информация

  • Перекус в кафе Пицца — мания: 62 гр. на двоих
  • Вход в галерею Айвазовского: 40 гр.
  • Музей Грина: 25 гр.
  • Расход бензина: 7 л. На 100 км. (автомобиль 4-ка Жигули)
  • Бензин: 95- 8,25 гр.
  • Поездка из Старого Крыма (туда и обратно): 70 гр.

Передвижение по городу общественным транспортом: Городская кольцевая остановка автобусов и маршруток находится на ул. Назукина 13. Отсюда можно также добраться в Судак и в другие близлежащие селения. Автовокзал соединяется с центром линией автобуса № 2.

Интервал движения общественного транспорта 7–15 минут, время движения — с раннего утра и до 22–23 часов (в зависимости от маршрута). За весь сезон очереди к автобусам наблюдаются лишь во второй половине августа и только по вечерам.

До крепости можно доехать на маршрутке № 1. Она идет в сторону Горбольницы. На машине ехать в том же направлении от рынка.

1. Литературно-мемориальный музей им А. С. Грина. Адрес: ул. Галерейная, 10

От набережной можно дойти по Галерейной улице мимо картинной галереи Айвазовского.

2. Картинная галерея им. И. К. Айвазовского. Адрес: ул. Галерейная, дом 2. Находится рядом с набережной на пересечении с улицей Галерейной.

3. Мечеть Муфти-Джами. Адрес: ул. Ленина д.6. Мечеть располагается недалеко от храма Сурб Саркис (нужно пройти немного вперед, за храм). Неподалеку находится Морсад.

4. Церковь Св. Архангелов Михаила и Гавриила. Адрес: ул. Армянская (Тимирязева), 11. До этой церкви можно дойти пешком, а можно доехать на маршрутке № 2, да и № 1.

5. Сурб — Саркис. Адрес: ул Армянская (Тимирязева), 11. Можно доехать на маршрутке № 2. Остановка: Тимирязева.

6. Крепость Кафа. Адрес: г. Феодосия, ул. Портовая. До Генуэзской крепости в Феодосии можно доехать на маршрутке № 1. На которую можно сесть на «площади маршруток» недалеко от колхозного рынка. Остановка Горбольница.

Головокружительная Ялта

О Ялте расскажу немного, потому что провела там всего день. А Ялта огромна. Это мозаика прекрасной мимолетности, в которую хочется вернуться, чтобы рассмотреть подробнее.

Новый город, как новая история. Она может быть мимолетным приключением, а может стать романом твоей жизни. Оказываясь в новом городе, всегда, будто одежду, пытаюсь примерить его на себя. Задаюсь вопросами. А могла бы я в этом городе жить? И если жить, то где?

Первое впечатление самое верное. В нем читается характер, который у каждого города свой.

Ялта стала для меня мимолетностью, в которую я успела влюбиться. И если раньше при слове «Ялта» никаких ассоциаций, кроме моря, пальм, дворцов и любимой старшим поколением певицы Ротару у меня не возникало. Я думала, что Ялта — это такой крымский Сочи. Мило и солнечно. То, теперь, когда пишу «Ялта», то мыслю «Высота».

Ялта город высот, взлетов и падений, неожиданно мелькающего пронзительно синего моря, окаймленного изгибисто неровной полоской пляжа. Когда летишь на машине, вверх — вниз, вниз — вверх, резкий поворот и вдруг внизу видишь город, как на ладони, уютный, утопающий в зелени платанов. Дух захватывает. Хочется смотреть и смотреть вниз на домики, будто убаюканные в удобной просторной нише. Очень напоминает итальянские города, расположенные в горной местности. Особенно ночью, когда горят огни, и ты смотришь на Ялту с высоты. Ты смотришь и видишь Сан-Ремо или Геную. Чур меня!

Впечатление усиливается, если спуститься ближе к набережной и пройтись по узким старинным улочкам с тесно налепленными домами. Не хватает разве что плотно захлопнутых зеленых ставен. И речь, повсюду звучит родная русская речь, хоть мы и на, простите, в Украине.

О том, что в Украине, а не где-нибудь в Италии напоминают и рекламные щиты предвыборной компании, развешанные по городу. Судя по количеству рекламы на километр, явно лидирует женщина с косой. Нет, не та, что Вы подумали. Ею не пугают детей и взрослых. И зовут ее не Юлия. Впрочем, имя кандидатки запамятовала за ненадобностью, а вот удачный рекламный слоган: «Вода. Дороги. Язык» до сих пор не выходит из головы.

Головокружительная — комплимент, которым я наградила бы Ялту. Только здесь есть Ласточкино гнездо — изящный замок на краю скалы. И если посмотреть с этой скалы вниз, то можно увидеть бездну, а обратив свой взор вдаль — одинокий каменный Парус и вольно парящего орла. Множество ступенек ведут к замку. Ступенек, о которых вспоминаешь, потом ни как о препятствии и потерянном времени, а как о счастье.

«Ял — та» — звучит мягко, певуче, красиво. Как песня с припевом. Считается, что название города произошло от греческого слова «Ялос», что в переводе означает берег. Люди облюбовали этот берег еще в древности. Они селились там, где тепло и солнечно, где легче жить, не болея. Не думая о завтрашнем дне, ловя рыбу и любуясь морем. В гармонии с собой.

Возможно, Ялта так и оставалась бы небольшим рыбацким поселком, если бы местный целебный климат не порекомендовали царской семье врачи. Романовы приобрели здесь землю и построили прекрасный Ливадийский дворец. Следом за Романовыми в городе начала селиться знать. Так Ялта стала ассоциироваться с элитным модным отдыхом.

Дворцы украсили район и стали его своеобразными символами.

Наверное, нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не слышал о Ливадии. Здешний белокаменный дворец в стиле итальянского ренессанса с восточными и готическими элементами знаком нам по многим фильмам: «Собака на сене», «Анна Каренина», «Овод», «Отелло», «Двенадцатая ночь», «Десять негритят». Вспоминая Ливадийский дворец, я вижу уютный итальянский дворик с необычными воротами, привезенными из Вероны, лепестки роз на мостовой, которыми осыпали счастливых молодоженов, аккуратные пальмы, непонятную для меня надпись на арабской вязи и крылатых хищных химер.

Воронцовский дворец в Алупке совсем другой (о нем я написала отдельный рассказ). Его необычная архитектура построена на контрастах и непредсказуемости. Все зависит от того с какой стороны посмотреть. С севера перед вами предстает Шотландский замок, а с юга — Испанская Амальгамбра. Смесь строгих английских чопорных башенок и восточной витиеватой ажурности на фоне серо-белых резных скал.

Желтое здание Массандровского дворца, покрытое метлахской плиткой, тоже выглядит необычно. Особую выразительность ему придают башни; островерхие крыши; мансарды; балконы, украшенные декоративными вазами и скульптурами богов и химер и парадная полукруглая лестница. Долгое время здесь была правительственная дача. И вход на ее территорию был закрыт для простых смертных. Но слава о Массандре жила среди народа благодаря массандровским винам и портвейну.

Хотя Ялта опьяняет и без вина. И дарит ощущение рая. Нет, правда, не смейтесь. Я вспомнила Никитский ботанический сад, в котором можно гулять часами. Там особенный воздух, сотканный из ароматов цветов, хвои и морского бриза. Этот воздух умиротворяет, заставляя забыть о времени.

Время летит в Ялте быстро и бесполезно смотреть на часы. Ведь нельзя объять необъятное за один день, который кажется мигом.

Ах, какой дворец или экскурсия для тех, кто был или не был

Интересно, о чем думали, Вы (мои невидимые читатели), глядя на большой роскошный бело-серый дворец в Алупке, гармонично вписавшийся в панораму островерхих резных скал на берегу синего моря? Может быть, кто его хозяин и кто в нем жил или кем был построен дворец и за сколько дней, ночей, денег? А какие эмоции вызывало у Вас великолепное смешение архитектурных стилей? Восхищение, удивление?

Чтобы разобраться с этими и другими не менее важными вопросами и эмоциями идем следом за мной не с парадного южного фасада, охраняемого мраморными молчаливыми львами — хранителями тайн истории, а по зеленой кипарисовой дорожке парка к сдержанно-строгим шотландским башням.

С западной стороны дворец кажется средневековым замком, полным загадок и тайн. И узкий Шуваловский проезд с мощными стенами грубой тюремной кладки, узкими бойницами и многочисленными ажурными фонарями на башнях, усиливают это впечатление.

Что ж раскрою главную тайну, которая и не тайна вовсе для большинства туристов, подкованных в истории лучше меня. Строился дворец, как личное поместье графа Михаила Семеновича Воронцова. Того самого, которого А. С. Пушкин попытался обидеть эпиграммой. Того самого, в прекрасную жену которого, как поговаривали в светской тусовке, был влюблен великий и любвеобильный поэт.

Но не только красивой супругой, а еще фабриками, заводами, пароходами и прочим движимым и недвижимым имуществом обладал граф Воронцов. В общем, слыл он по тем временам личностью одаренной не только духовно, но и материально. И если бы он жил в наше время, то наверняка возглавлял бы верхние строчки богатейших людей мира в журнале Форбс.

Воронцов хотел удивлять не только современников, но и нас с Вами, миновавших проход со средневековыми башнями и оказавшихся в великолепном Парадном дворе. Ах, как красива открывшаяся панорама и вид на могучую гору Ай — Петри, вершина которой утопает в снегах и туманах! И это всего лишь первый дворик, в который обыкновенно попадают разомлевшие от крымской жары туристы.

Всего же в Воронцовском дворце 5 корпусов с разными по форме башнями и многочисленными двориками, при виде которых непременно хочется воскликнуть «Ах» или «Вау», или тихо восхищенно промолчать, потупив глаза в стену, сложенную из зеленовато-серого диабаза — камня не только необычного, но и весьма твердого. Намного тверже гранита!

9 миллионов рублей серебром — такова стоимость дворца в 1848 году. Интересно сколько это будет стоить в пересчете на русские рубли или украинские гривны в наши дни?

Говорят, один из современников графа как-то пошутил, что все можно было сделать дешевле, например, из гранита. Или выполнить из чугуна вот эти ажурные завитки южного фасада, так напоминающего по стилю капеллу Святого Георгия в Виндзоре и мечеть в старом Дели. На что Воронцов ответил на полном серьезе: «Хочу, чтобы было дорого». И никаких вопросов.

Он нанял дорогого и модного английского архитектора Эдуарда Блора, прославившегося созданием замка Вальтера Скотта в Шотландии. И Блор, не выезжая на местность, по эскизам сотворил гениальный проект того, что мы видим сейчас.

Впрочем, перейду от «мы» к «я». И расскажу Вам о том, что больше всего удивило меня в этом сказочном дворце-замке.

Может быть, английские часы 16 века, которые с точностью до секунды ходят на одной из башен фасада в тюдоровском стиле? Точность, как известно вежливость королей и королев.

Или залы, достойные королевских дворцов, по которым сейчас Вы пойдете вслед за мной в компании грассирующего седенького дедушки экскурсовода (это он мне все-все рассказал!) и многочисленной толпы туристов, каждый из которых стремится сфотографироваться на фоне вон той китайской вазы, изысканного гобелена или, о боже, стульев, на которых когда-то восседали, аки на троне, Черчилль и Сталин. Да, и такое бывало.

В парадном кабинете графа Воронцова во время Ялтинской конференции в 1945 году размещался кабинет Уинстона Черчилля. А вот и Черчилль собственной персоной, как обычно с тросточкой в руке и при шляпе, с суховатым выражением лица и поджатыми губами истинного англичанина пристально смотрит мне в глаза с черно-белой фотографии на журнальном столике.

Со стен дворцовых залов взирают не менее известные персоны. Вот портрет Екатерины, в пору расцвета ее красоты, выполненный знаменитым живописцем Рокотовым. Князь Григорий Потемкин, прославившийся не только и не столько на поле битв, сколько на поле любовных утех. Хорош, ничего не с кажешь, статен и удал!

А вот и сам хозяин замка Михаил Семенович Воронцов — изображен в парадной форме на фоне Бородинского сражения, где он участвовал и был тяжело ранен. Не просто олигарх, а герой. С большой буквы «Г». Герой, достойный прекрасной жены — графини. Красивой, умной, состоятельной, которую стоит немножко поревновать.

Запомнился и светлый будуар прекрасной графини с циновками из шелковой соломки и стенами, вышитыми руками крепостных мастериц.

Не менее изящна Голубая гостиная — домашний театр Воронцовых, в которой читал стихи Жуковский, выступали Рахманинов и Шаляпин. Всех не припомнишь. А хозяева дворца им рукоплескали. Какие же они наверняка были щедрые, гостеприимные, красивые.

Чтобы по достоинству оценить их внешние данные пройдем в Зимний сад, в котором находятся бюсты семьи Воронцовых и копии мраморных античных скульптур. Но, ни Аполлон Бельведерский, ни Афродита, ни все вместе взятые семейные бюсты не умилили и не пленили меня так, как милая девчушка, работы итальянского мастера Корбеллини, озорно выглядывающая из зеленых кустов.

За зимним садом расположено самое грандиозное помещение дворца — столовая, выполненная в мавританском стиле. Блестит, переливается в закатных лучах солнца хрусталь, фарфор и малахит.

Но мы спешим дальше, пока не закрылись для нас комнаты этого гостеприимного дворца. Спешим удивляться. Каждый своему. Лично я замираю в библиотеке, пытаясь прочитать названия на корешках старинных книг. А мой муж что-то внимательно изучает в бильярдной комнате. Как выяснилось позже, не зеленое сукно бильярда, а потемневший от времени портрет какого-то политика. Уникальная работа Хоггарда, единственная в СНГ, прокомментировал портрет экскурсовод. А не хухры мухры, как пробежала мимо, не оглянувшись, я.

И напоследок, главное, визитная карточка, открыточный вид Нижнего парка. Мы выходим на широкую белокаменную лестницу, охраняемую тремя парами мраморных львов.

Нижняя пара лениво спит. Средние львы недовольно пробуждаются. А верхние, готовы растерзать оказавшихся под рукой, то бишь, под лапой смельчаков. Но смельчаков, как, ни странно много. Со львами фотографируются, позируют, обнимают их за шеи и прижимаются щекою к рычащим пастям. Разве что не целуют взасос?! На лестнице кишит неутомимо-восторженный муравейник людей. Не смотря на конец дня и на то, что ворота закрываются, и кассы уже не работают. Все спешат запечатлеться на фоне зверей Банани и ажурных порталов южного фасада. И остается только удивляться, откуда только берутся открытки и фотографии данной площади и лестницы без людей.

Верхний и нижний парки вокруг дворца. Они прекрасны, каждый по своему, но их не обойти за несколько часов. А все, что я вижу невозможно описать словами. Причудливые по форме скалы, гроты, водопады, многочисленные ступени, ведущие вверх-вниз, огромные поляны, вековые деревья, молчаливые пруды и лебединые озера. А дальше мягкая бирюза морских далей, сливающаяся с голубизной неба.

И я испытываю сложную гамму чувств восхищения, удивления и зависти к самой себе, за то, что вижу эту неповторимую красоту. Вау, вай, ах, боже мой, ух ты здорово! Ах, какой мужчина (в смысле граф Воронцов), ах какой дворец!

Полезная информация и цены

  • Парковка возле Никитского ботанического сада: 20 гр.
  • Входной билет в сад: 12 гр.
  • Абонемент в 4 оранжереи (экзотариум, бабочки, орхидеи, лабиринт): 40 гр.
  • Кафе в ботаническом саду: чай, булочка: 16гр.
  • Парковка у Ливадийского дворца: 30гр.
  • Обед в кафе в Ливадии: 80 гр. на двоих
  • Вход в Воронцовский дворец в Алупке: 40 гр.
  • Парковка у зоопарка и Долины сказок: 20 гр.
  • Парковка у Ласточкина гнезда: 20 гр.
  • Проход к замку, на смотровую площадку: 5 гр.
  • Кофе: 15 гр.
  • Расход бензина за день на сумму: 200 гр. (дорога от Старого Крыма и обратно через Семфирополь)

1. Ласточкино гнездо. Адрес: Большая Ялта, пос. Гаспра. Как добраться: маршрутным такси № 32, 27 от автовокзала в Ялте до остановки санаторий Парус, можно на теплоходе от Морского вокзала.

2. Ливадийский дворец. Адрес: Большая Ялта, п. г. т. Ливадия. Как добраться: Ливадия расположена в 3 км к западу от Ялты. Сюда можно доехать рейсовым катером от набережной или рейсовым автобусом № 5 от автовокзала. Маршрутным такси № 27 от автовокзала в Ялте, маршрутным такси № 32, 47 от Вещевого рынка в Ялте, автобусом № 13, 15 от Вещевого рынка (от автовокзала до Вещевого рынка идет троллейбус № 1 в сторону набережной).

Можно совершить и пешеходную прогулку (5 км.). Она начнется от колоннады у северного входа в Приморский парк. Затем нужно идти мимо санатория «Орлиное гнездо», дома отдыха «Заря» и санатория «Россия», за которым улица переходит в дорогу, поворачивающую направо. В Ливадию же следует идти прямо, через виноградники. Поездка к Ливадийскому дворцу-музею из города на автобусе занимает всего лишь 15 минут, пешеходная прогулка — час.

3. Никитский ботанический сад. Адрес: г. Ялта, пос. Никита (расположен между Ялтой и Гурзуфом). Как добраться: От Симферополя до Ялты можно доехать автобусом/троллейбусом/такси. Ботанический сад расположен в поселке Никита. За 15–20 минут вы спуститесь от автодороги Симферополь-Ялта к Верхним воротам Сада. Автобус/маршрутное такси № 34 также идут от центра Ялты до Никитского сада.

Адрес Воронцовского дворца

г. Алупка, Дворцовое шоссе, 10. Как добраться: от Ялты 17 км; ходят автобусы и маршрутные такси. На маршрутном такси № 27 и № 32 до остановки Алупкинский парк. На катере от Мисхора или Ялты до Алупки. Стоимость входного билета: 80 гр.

Убежать от дождя: водопад и пещера
Всю ночь, не переставая, лил дождь. Настоящий, питерский. И глядя на стальное небо, верилось с трудом, что мы находимся на юге. Впрочем, вопрос, как нам провести день и куда спрятаться от непогоды не стоял. Потому что ответ на него был очевиден, как и века назад для первобытных людей. Оставалось только определиться с выбором пещеры. Мы развернули карту.

В направлении от Семфирополя до Ялты значилось сразу несколько пещер. Наиболее крупные и распиаренные из них: Мраморная и Красная. Посмотрели картинки. Вид и той и другой впечатлил. Что ж, в путь дорогу. Как обычно в 7–30 утра по московскому времени вышли из дома. Нарядные до безобразия в белых джинсах и не менее белых тапочках (другой более практичной одежды по причине спешного собирательства в Крым не было). О том, что будем лазить по горам, подумалось в последний момент в поезде. Про теплые носки и куртку не думалось совсем.

Дождь не прекращался, а в машине было тепло и уютно. На 17 км. трассы Семфирополь — Ялта свернули к дачному поселку за селом Мраморное. Чуть не проглядели поворот. Указатель всего один с правой стороны по ходу движения. Проехали мимо большой птичьей фермы, полюбовались из окошка на страусов и павлинов в клетках. И начали долго подниматься в гору. Хотя, наверное, подъем длился не больше 30 минут. Но в горах расстояния чувствуются по-другому, чем на равнине.

Пару раз останавливались подышать, пофотографировать, пока не доехали до развилки с грудой белых камней очень напоминающих по цвету мрамор. Глядя на камни, вспомнилось былинное: налево пойдешь коня потеряешь, направо — голову. Указатели оповещали: пещера Мраморная и пещера Эмине — Баир — Хосар. Мы выбрали название попроще, и свернули налево. Еще несколько метров. И почти пустая бесплатная парковка встретила нас.

По тропинке вышли к кассе. Первая группа только набиралась. Маршрутов предлагалось несколько. Выбрали самый длинный, по времени занимающий почти 2 часа. И только выбрав маршрут, узнали, что температура воздуха в пещере всего 10 гр. тепла. Я озадаченно посмотрела на свой оголенный живот, затем перевела взгляд на прочих экскурсантов и поняла, что не одна такая раздетая. К счастью для столь легкомысленных особ, как я, на входе в пещеру обнаружился прокат курток.

Вслед за экскурсоводом мы отправились осматривать многочисленные каменные залы, вдыхая сырой прохладный воздух пещеры. Первое, что увидели — «Долина сказок». Зрелище необычное: лучи света вырывают из тьмы то слоненка, то деда мороза, то царевну-лягушку или другое сказочное существо. Трудно поверить, что эти фигуры были созданы не руками талантливого скульптора, а простыми каплями воды в течение миллионов лет. Не зря говорят, что капля камень точит. Вот так по капле создавались дворцы и колонны Мраморной пещеры. На нашем пути встречались натечные занавески, каменные водопады и цветы, каскады гуровых озер и даже настоящий пещерный жемчуг.

Эх, если бы я была режиссером, то непременно сняла бы в этих шикарных сталактито — сталагмитовых апартаментах какую-нибудь сказку или фантастический фильм. А пока я мечтаю о фильме, в одном из залов Мраморной пещеры каждый год проводятся фестивали бардовской песни. Акустика там потрясающая. Даже у меня, не имеющей сильных вокальных данных, голос зазвучал, как у настоящей певицы. Не удивляйтесь, но я не удержалась и спела пару куплетов из любимой песни. И даже заработала аплодисменты… моего мужа.

Впрочем, ему было не до меня. Он пытался перенести на камеру сказочный мир пещеры. А я еще в начале нашего пути, поняв, что занятие это бесполезное (с таким освещением нужна профессиональная фототехника), решила просто насладиться прогулкой.

Прямо на меня смотрели 7-ми метровые король и королева со свитой — сталагмитами различных форм. Ну как тут не замереть в немом восхищении! И мы замирали и отмирали, бежали, чтобы согреться по узким коридорам, загадывали желания под специальной аркой и много смеялись над шутками экскурсовода.

Он посоветовал нам посетить и вторую пещеру, расписав все возможные прелести, которые мы можем увидеть, в том числе замерзшего на веки вечные огромного мамонта, от которого остались рожки, да ножки. Правда, предупредил, что температура воздуха в пещере Эмине-Баир-Хосар на пару градусов ниже, чем в Мраморной. Да куда уж ниже! Я мечтала только об одном — о рюмочке коньяка и стаканчике чая с лимоном. А лучше о том и о другом. На поверхности земли, то есть гор, мои мечты осуществились. И видимо в качестве бонуса за перенесенный холод, закончился дождь.

За круглым кафешным столом решали, куда поедем дальше. Планов было громадье. Хотелось и в Красную пещеру, и в долину сказок, и… Но мы решили, что раз погода поменялась, значит поедем смотреть водопад «Джур — Джур».

Сказано, сделано. Как сообщает карта, она же путеводитель: «Водопад Джур-Джур — самый мощный и неповторимо живописный водопад в Крыму».

И вот мы вновь едем в сторону Алушты, игнорируя позывы голода, потому что за день хочется увидеть по максимуму. Дорога живописная. Горный серпантин, стремительная высота, смотровые площадки с видами крошечных селений расположившихся где-то там далеко внизу у кромки синего моря, базы отдыха, детские лагеря.

За несколько километров до Солнечногорского я неожиданно замечаю заржавевший от времени указатель: «Водопад и Каменные грибы долины Сотеры». Звучит заманчиво. Даем задний ход. И круто поворачиваем в гору. Вслед за нами поворачивают двое пешеходов с огромными туристскими рюкзаками. Вид рюкзаков нас не смущает, как не смущает и вид спящего кассира возле тропинки, ведущей к водопаду и грибам. Мы не стали будить его, чтобы «купить кота в мешке». А поставив машину на площадке, двинулись по ухабистой тропинке, обочина которой густо поросла кустами горной ежевики.

Ежевика созрела, и мы наелись ее от пуза. Впрочем, кроме ягод тропинка показалась малоинтересной. Мы шли уже 40 минут, пока не увидели очередной ржавый указатель к водопаду с приписанными снизу матерными словами, что в переводе на русский язык, означает: «ребята Вас кинули и зря взяли денег, водопад давно пересох, а каменных грибов всего три». Услышав, как наверху в горах грохочет гром, мы решили вернуться назад. Проснувшийся кассир, денег с нас не взял, зато он успел обилетить туристов с рюкзаками. Мы их честно предупредили о надписи, но они решили проверить сами, все-таки протопали ни один километр пешком.

А мы, слегка разочарованные, что потеряли час времени, поехали дальше.

К 15 часам добрались до Солнечногорского, свернули к селу Генеральскому и через 8 км. пути оказались на первой стоянке машин, где с нас взяли мзду за проезд. Но, далеко уехать не удалось. Дорога, ведущая в гору, оказалась сильно разбитой, то ли непогодой, то ли местными предприимчивыми жителями, придумавшими бизнес доставки туристов до места на внедорожниках. Мы, ни взирая на многочисленные предложения, решили идти пешком. Ну и как говорится «скупой платит дважды».

Друзья, мы попали в игру «Последний герой». Шли недолго, около часа, но прилично извозились в грязи. Помните, что мы вышли из дома в белых джинсах? Так вот через несколько метров пути на них не осталось ни одного светлого пятна. Но это еще цветочки, начал накрапывать поганенький мелкий дождик, на обратном пути стремительно переросший в ливень. Забегая вперед, скажу, что обратно мы ехали на уазике, вымокшие, грязные, но счастливые. Счастливые от того, что увидели древние деревья-великаны с необхватными стволами и живописный водопад, мощным потоком сбегающий с известнякового уступа высотой в 15 метров.

Водопад вполне оправдывает свое греческое название «Джур — Джур» — висящая вода. Он не грохочет, не шумит, а именно журчит. Струи воды не падают стремительно, а словно скользят вниз, разбиваясь у подножия уступа. На воду, как и на огонь можно смотреть бесконечно. Ведь созерцание воды, будто ластиком стирает из головы и ощущение усталости, и чувство недовольства. Я даже перехотела есть. И готова была идти назад пешком.

Странное дело, стоило нам спуститься с горы, ливня как не бывало. В Солнечногорском мирно светило солнце, а идущие с пляжа люди, удивленно оборачивались на нас чумазых, как чертей. В местном кафе, невзирая на наш вид, нас вкусно накормили, обогрели и ласково поинтересовались: «Неужели в горах впервые за последние 3 месяца пошел дождь? Как мы его ждали! Ребята, а откуда вы приехали?»

Наш ответ, как говорится, остался без комментариев. С тех пор, как я живу в Питере, я частенько вожу дождик за собой.

Но если Вы думаете, что на этом наши приключения закончились. Я отвечу Вам: «Нет».

Нам предстоял самый веселый участок дороги до Судака. Сплошные повороты и американские горки. Потом мы купались в ночном прохладном море, пили вино и вспоминали самые яркие моменты минувшего дня, в котором нам не удалось убежать от дождя. Но как бывает в жизни, то отчего мы бежим, нередко открывает для нас новые неожиданные возможности и порой дарит приятные сюрпризы.

Полезная информация

  • Маршрут: Старый Крым — Семфирополь — Мраморная пещера — Джур-Джур — Солнечногорское — Судак — Старый Крым
  • Бензин: 95 — 8,25гр.
  • 92 -7,95 гр.,
  • Газ — 3,90 гр.
  • Вход в Мраморную пещеру: 50 гр.
  • Фотосъемка — 10 гр.
  • Прокат куртки — 10 гр.
  • Водопад Джур-Джур:
  • 15 гр. парковка, 50 гр. подъем на уазике, 20 гр. входной билет к водопаду
  • Экскурсии к водопаду от Солнечногорского от турфирм стоят 50 гр.+ 20 гр.
  • Комплексный обед в кафе: 70гр. на двоих

Водопад Джур-Джур: с. Генеральское. Из Алушты до Солнечногорска, затем до с. Генеральское (примерно 8–10 км.). Переехать брод через Улу-Узень и по дороге вверх. От Генеральского 3 км. Из Судака на машине часа 2 в пути.

Мраморная пещера: с. Мраморное. Добраться к пещере Мраморной можно на легковом автомобиле, автобусе, вертолете или пешком. Надо свернуть на 17 километре трассы Симферополь — Ялта около села Зареченское к дачному поселку за селом Мраморное.

Я люблю планировать. Поэтому, готовясь к поездке, собираю информацию заранее. Чтобы правильно спланировать необходимый для отдыха бюджет, для тех, кто собирается в ближайшее время в Крым, привожу цены (примерные) на лето 2009.

Курс гривны к рублю на 28.08.09 10 UAH к 1 RUR — 38.424 (по ЦБ)

Жилье

(в гривнах с человека в сутки / грн. за квартиру)

  • Комната — 30–80
  • 1-ком. Квартира — 150
  • 2-ком. Квартира — 250–300
  • Эллинг — от 200
  • Бытовые услуги
  • в гривнах
  • Женская стрижка — 50–60
  • Мужская стрижка — 30–35

Продукты

(в гривнах за единицу / за кг)

  • Буханка хлеба — 2,5–3
  • Помидоры — 13
  • Огурцы — 7
  • Мороженое в стаканчике — 3
  • Пиво (2 л) — 14
  • Квас (1л) -3,5
  • Сладкая газированная вода (1 л) — 6
  • Сок (1л) — 15
  • Вино на розлив (1 л) — 20–60

Услуги на пляже

(в гривнах)

  • Услуги пляжа (туалет, душ, раздевалка) — 5
  • Пахлава -10
  • Кукуруза (початок) — 20
  • Креветки (1 стаканчик) — 10
  • Пирожки — от 3
  • Надувная горка (прокатиться 1 раз) — 6
  • Цены в кафе (примерные)
  • Харчо — 4,5
  • Борщ украинский — 5
  • Шаурма — 10–14
  • Шашлык (свинина) — 18
  • Шашлык (баранина) — 20
  • Салаты — 4–5

P. S. Я могла бы еще много рассказать про Крым, тем более, что багаж впечатлений до сих пор просится быть оформленным в слова, быть разложенным по полочкам рассказов. Но я поставлю многоточие. Невозможно рассказать все, ведь у каждого свой Крым — «полу русский полуостров», как назвали его в одном документальном фильме.

© Вера Платонова. Материал размещен с разрешения автора.

Частные гиды
на Украине

Комментарии

Lana_Filippova
24 августа 2015 г. 23:46
Интересный,хороший рассказ о ЮБК, но все таки город называется Симферополь... Прям глаз режет...
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.