Ulysses
Григорий Вильчек Пользователь — был 15 января 14:56
Признание
модераторов

Заметки шурави

12 декабря 2013 г. 8:31 Тегеран, Шираз, Исфахан, Мешхед, Язд — Иран Октябрь 2008
66 43

— Hello, mister! Where are you from?

— From Russia.

— Ah! Shuravi!

Такой диалог на улицах Тегерана и других иранских городов повторялся многократно, и известное мне прежде только по исторической литературе «шурави» (т. е. «русский») стало моим самоопределением на все время путешествия. Позже я и сам, догадавшись о смысле заданного на фарси вопроса, твердо и радостно отвечал: «Да, шурави! Из России!»

10

Увы, из текущих сообщений прессы мало что можно почерпнуть о жизни Ирана. Заголовки примерно таковы: «Иран угрожает нанести превентивный удар по Израилю», «Иран угрожает разрывом отношений с МАГАТЭ», «Иран наращивает свою ядерную программу» и т. д. Не сомневаюсь в том, что все это правда. И я совсем не в восторге от перспектив обретения Ираном ядерного оружия. Но, начитавшись подобного, оказываешься в стране, смотришь по сторонам со страхом, ожидая увидеть до зубов вооруженных людей, подозревая, что под черными одеяниями женщин скрываются пояса со взрывчаткой… Но тебе приветливо улыбаются, приветствуют на английском и фарси, танков и ракет что-то не видно — и ты успокаиваешься. Разве что вздрогнешь, заметив табличку: «Улица шахида имярек». Но тоже успокаиваешься, вспомнив, что изначально шахид — праведник, а применение этого почетного звания к террористам-смертникам — современный ребрендинг. Правда, смущают расставленные повсюду монументы — призывы к миру во всем мире. Обычно это голуби, держащие земной шар. От взгляда на корпулентных — в два человеческих роста — птичек становится не по себе: такой клюнет — мало не покажется.

5

На огромных плакатах, развешанных во всех городах — портреты тысяч и тысяч молодых людей в военной форме — память о погибших в ирано-иракской войне. Достойное отношение к памяти павших.

Достоинство проявляется во многом. В Иране почти нет нищих: семья, соседи не допустят, чтобы кто-то побирался, это недостойно. Если вы попали в затруднительную ситуацию — любой вам поможет, решительно отказавшись от предложенных денег. Продавцы в бесчисленных лавках на базарах и просто на улицах не хватают прохожих за рукав — встречают, если зайдешь, со спокойным достоинством. Иранцы ругают президента США Буша и его политику (впрочем, своих властителей тоже не слишком жалуют, предпочитая не замечать), но приветливо здороваются с американскими туристами, проводя четкую грань между народом и правителями. Очень естественное и достойное желание — жить спокойно, в дружбе с окружающим миром, но независимо, по своим собственным представлениям.

5
3
13
3

Все лестницы, пешеходные переходы оборудованы пандусами; нередко встречаешь в парке молодую семейную пару, толкающую инвалидную коляску с престарелой родственницей — и это проявление заботы о стариках и инвалидах тоже свидетельствует о достоинстве народа. Наконец, чистые улицы, урны на каждом углу, поразительная опрятность городов и людей — проявление все того же качества.

Словом, нечасто я оказывался в столь приветливой, доброжелательной, я бы сказал — цивилизованной, среде. Это главное впечатление от знакомства с Ираном. А теперь обо всем по порядку.

Под зеленым знаменем Пророка

Машхад — столица провинции Хорасан, город на северо-востоке страны, у границ с Туркменией. Город древний, с богатой историей (как и весь Хорасан, явивший миру Омара Хайяма и Фирдоуси), но сегодня в это как-то слабо вериться. Строительный бум, охвативший весь Иран, в Машхаде особенно активен, новые современные (и временами даже красивые) здания отелей и банков вытеснили старину, придали городу вполне американский лоск. Но одно остается неизменно: практически со всех улиц Машхада виден купол усыпальницы имама Резы, святого места всех шиитов.

Али ибн Мусса, известный как имам Реза («да будет мир с ним!», как непременно добавит любой мусульманский источник) родился в 765 г. Он был сыном имама всех шиитов и после смерти отца унаследовал имамат, став восьмым имамом шиитов. Хорасан в тем времена был под властью арабских халифов, шииты подвергались притеснениям и неоднократно восставали. В самом халифате дела обстояли тоже не лучшим образом, а потому халиф Мамун решил привлечь имама на свою сторону и объявил его своим наследником. Но Реза, хоть и принял с некоторыми оговорками титул, принципам своим не изменил, продолжал борьбу с безнравственностью чиновников халифата, еще более сплотил вокруг себя шиитов. Мамуну это, разумеется, не понравилось и в 817 г. по его приказу имам Реза был отравлен в городе Шахретус, пригороде нынешнего Машхада. Здесь же и был похоронен. А название Машхад означает место, где свершился шаходат — мученическая смерть за веру. Гробница имама несколько раз подвергалась разрушению, восстанавливалась вновь. В XV веке, когда уже возник Машхад, останки были перенесены в новый город, возведены нынешняя усыпальница с золотым куполом, а рядом с ней — красивейшая мечеть под бирюзовым куполом.

Но этим дело не кончилось: вокруг храма продолжал разрастаться мемориальный комплекс. Сейчас он занимает более 70 гектаров. Тут и больница, и исламский университет, и библиотека, и музей. Многочисленные внутренние дворики и площади соединяются друг с другом проходами, украшенными арками… Невзирая на то, что возраст построек столь различен, весь комплекс удивительно гармоничен. Но самое удивительное — не архитектура, а инженерные и технические решения. Гробница имама расположена в центре города, к ней сходятся все магистрали. Казалось бы, транспортный коллапс неизбежен. Ан нет. Громадная транспортная развязка находится в туннелях под комплексом!

2
5
1
2
8
5

Гробница имама Резы ежегодно привлекает в Машхад до 12 миллионов паломников (в основном весной, в Навруз, но также и в Рамадан, да и обычные непраздничные месяцы). Во время молитв все дворы комплекса застилаются коврами и заполняются верующими. Немусульманам разрешают пройти на территорию, но все вещи придется сдать в камеру хранения, включая фотоаппараты — фотосъемка запрещена (а раз так, то я счел себя вправе использовать в качестве иллюстраций открытки и плакатик, полученные мной в информационном центре для иностранных паломников). Женщины, входящие в комплекс, обязательно должны быть одеты в соответствии с самыми строгими правилами — в «полное мусульманское укрытие», как гласит плохой перевод с фарси на русский в местном путеводителе. Это означает темное (обычно черное) до пят одеяние (что-то вроде халата с капюшоном), чадор (большое черное покрывало, окутывающее фигуру). Все это легко можно купить долларов за 15–20 на окружающем мемориал базаре.

А вот внутрь самой усыпальницы немусульманам вход вообще запрещен. Можно посетить информационный центр (где приветливо встретит русскоговорящий сотрудник, одарит брошюрами, богословской литературой и диском с видеофильмом — всё на русском (хотя паломников из России у них и не бывает почти, чаще — из Туркмении, Азербайджана). Стоит заглянуть в музей, посмотреть на старинные двери (с одной стороны — серебряные, с другой — золоченые), гробницы имама (этакие клетки, их меняют время от времени, отслужившие — в музей сдают), а также монеты, спортивные медали (обнаружился даже диплом Украинской федерации карате) и прочую всячину вплоть до ракушек и сушеных рыб.

Там, куда пускают неверных, можно наблюдать великолепие расписной керамической плитки, где травы и цветы бесконечно вьются по стенам, колоннам, куполам, сплетаясь друг с другом в прихотливый узор. Традиционные для иранской архитектуры «сталактитовые» структуры наверший михрабов и арочных сводов входов в мечети. Словами описать это сложно: можно только бесконечно долго рассматривать неповторяющийся рисунок. Внутри стены мечетей подчас выложены мозаикой из зеркал — стиль, впервые появившийся во дворцах XVIII века. Иногда это бывает действительно празднично, ярко и гармонично (особенно в сочетании с ганчем — резьбой по алебастру). Увы, в недавней постройки залах комплекса имама Резы работа грубовата, а тут и там вмонтированные в стены модерновые неоновые часы в сочетании с сотнями тысяч крошечных зеркал настраивают отнюдь не на возвышенный лад. Даже закрадывается мысль: вот когда отринет Иран религиозность, обратится к светским удовольствиям — будет здесь самая большая в мире дискотека. Интерьер именно к тому и располагает.

Вообще же, Машхад — отличное место для наблюдений за религиозной жизнью Ирана. Да, здесь трудно найти атеиста, иранцы — народ весьма и весьма религиозный. Но религиозного фанатизма я что-то не видел. Да, отправляются в паломничества к святым местам (к той же гробнице имама Резы), регулярно ходят в мечеть. Да, в любом отеле в каждом номере прибита стрелочка, указывающая направление на Мекку, куда следует повернуться, совершая намаз, лежит обязательно свернутый коврик для молитв. Но что-то не видел я, чтоб, заслышав азан (призыв муэдзина), спешно расстилали молитвенные коврики и совершали намаз: кому надо — идет в мечеть, остальные продолжают заниматься своими делами. Да и слышен азан не шесть раз в день, а всего дважды — в полдень и около шести вечера.

Веротерпимость вполне имеет место. В разных городах можно встретить не только зороастрийские храмы (о них речь впереди), но и христианские церкви, даже синагоги. Правда, похоже, что не все так гладко: так, в Ширазе армянская церковь прячется за глухим забором и железными воротами — видимо, страшновато.

Повсюду висят портреты усопшего аятоллы Хомейни с жестким фанатичным взглядом и его наследника — нынешнего аятоллы Аль Хаменеи (с виду, вроде, вполне интеллигентен, но тоже не голубь). Их предпочитают не замечать. И к усыпальнице Хомейни — огромному храму неподалеку от Тегерану (в аккурат по дороге в аэропорт его же имени) паломники не стремятся, людно бывает только в официальные праздники.

1

… Вообще же в Машхаде царит радостное оживление. Радостны паломники, радостны и местные жители: город активно строится, развивается промышленность. Население стремительно прирастает за счет сельского люда. Недавно еще было 2 млн жителей, теперь — от 4 до 6 миллионов. Улицы чистые, ухоженные и зеленые (это в городе среди пустыни!), тротуары в центре вымощены аж мрамором… Наверное, действительно радостно жить в таком городе.

Туриста удручает одно: кроме усыпальницы имама Резы смотреть в городе и окрестностях почти нечего (несколько гробниц шейхов в городе и окрестностях заслуживают разве что беглого взгляда). Можно съездить в древний Тус (ныне это крупная индустриальная зона) к мавзолею Фирдоуси. Мраморная усыпальница выполнена в зороастрийском, а не мусульманском стиле и с соответствующей символикой. Строение новое, внутри — современные же барельефы — иллюстрации к «Шахнаме» и цитаты из поэмы-эпоса. Почти все на фарси, но вдруг вижу табличку с пояснительным текстом — на русском. Не слишком благозвучный перевод повествует о несчастливой судьбе поэта, гласит, что умер он «в бедности и огорчении». А теперь сидит мраморный Фирдоуси среди березок у берега пруда и смотрит на собственный мавзолей.

3
4

Невдалеке от мемориала — еще одна достопримечательность: Харуние. Когда было построено это здание с высоким куполом из саманного кирпича — неведомо, непонятно и его предназначение. По одной из версий — усыпальница кого-то из знатных последователей Пророка, по другой — зороастрийский храм.

3

Еще дальше Туса, в Нишапуре похоронен великий Омар Хайям. Путеводители и гиды наперебой рекомендуют съездить в Торкобе (16 км от города) — живописный городок на склоне горы, центр всяческих ремесел. Я поддался на доводы и съездил. Как оказалось, зря: живописным местечко можно назвать лишь по сравнению с окружающей пустыней, «охота за сувенирами» там не более продуктивна, чем в любом другом месте. Разве что посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков, образовавших целую улицу прямо за городом. Сочные шашлыки, тень от могучих платанов и журчание воды в фонтанчиках весьма располагают к двухчасовому отдыху и чревоугодию.

2
1

Кажется, других достойных посещения мест в Хорасане нет. Жалею только, что не было возможности добраться до города с замечательным названием Кошмар. Неужели действительно кошмар?

В садах Шираза

Современный Шираз приветлив, просторен и уютен. Все достопримечательности легко было бы обойти за полдня. Маленькая крепость с уютным двориком и музеем с нехитрой экспозицией. Музей персидского искусства в изящном шестиугольном павильоне (среди экспонатов запоминается картина современного художника: на облаке Иисус пускается в пляс, услышав газели Хафиза). Несколько мечетей, в том числе усыпальница весьма почитаемого брата вышеупомянутого имама Резы (неверным вход воспрещен, но если очень попросить, то могут и впустить), изящная и нежная мечеть Насыр-ол-Молк, где разноцветные лучи солнца, пройдя через витражи в окнах, причудливо перплетаются с разноцветьем ковров.

8
8
2
5
8
1
1
4
3

Наконец, могилы двух великих поэтов — Саади и Хафиза. Каждый иранец считает своим долгом посетить место упокоения Хафиза — молодежь читает над могилой стихи этого лирика. Говорят, что в каждом доме обязательно есть две вещи: Коран и томик Хафиза. И еще неизвестно, какая из книг более почитаема.

4
3

И это было бы всё, если бы не сады. Сады, в которых можно бродить часами, наслаждаясь покоем и прохладой. Лучший и самый известный — Эрам (Бах-е Эрам — Райский сад, невозможно не согласиться с названием) с изящным павильоном-дворцом XIX века, кипарисовыми аллеями, апельсиновыми и гранатовыми рощицами, золотыми рыбками в прудах… Сидеть бы тут в тенечке у журчащего фонтана и потягивать сладкое и терпкое вино, коим знаменит был некогда Шираз. Увы, вина того нет, приходится довольствоваться соками и молочными шейками. Что не вредит не только здоровью, но и очарованию сада. И ничуть не мешает наслаждаться расслабляющей атмосферой Шираза.

2

Вообще то, уже и этого было бы достаточно, чтоб посетить Шираз. Но это не все. Меньше часа на такси… И две с половиной тысячи лет… Персеполис. Тайная и таинственная столица империи Ахменидов, построенная Дарием и Ксерксом. Персеполис был разрушен Александром Македонским (пытаюсь вспомнить — и не могу: а хоть что-то было создано, а не разрушено этим легендарным воителем?), но и то, что сохранилось — потрясает. Особенно рельефы на стенах и колоннах — сотни и сотни фигур, столь тщательно вырезанных в камне, что кажутся работой ювелира, а не скульптора. Сейчас они серые, а представить, что когда-то были тщательно отполированы… Дух захватывает. Но более всего поражает масштаб сооружений, поистине циклопический. Дворцы выстроены из каменных блоков на огромном едином фундаменте — рукотворной террасе из обтесанных глыб.

5
4
7
5
9
7

Ворота, через которые проходили посланцы подвластных народов и государств, охраняют крылатые быки, быки и мифические птицы с хищными клювами — повсюду, олицетворяя мощь и воинственность империи. И еще один, многократно повторяющийся мотив — лев-весна, побеждающий быка-зиму. Но не похоже, чтобы древние правители (да и строители этого чуда света) были всерьез озабочены проблемой течения времени. Круговорот, олицетворяемый битвой льва и быка, это лишь фон для непреходящего величия государства и его властителей. Те люди жили не в VI веке до н. э., они жили в вечности, когда вчера было равно сегодня, а сегодня не могло измениться в завтрашнем дне. (Помню, подобные мысли посещали меня в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре перед хеттскими рельефами — не менее величественными).

4
6
5
5
3
2
4
3

Я не историк и не могу в деталях рассказать про Персеполис — для того есть научная литература, есть и путеводители. Вряд ли смогу передать и то чувство, которое охватывает любого среди этих монументальных руин. Но меня поймут те, кто был у пирамид в Гизе, на арене Колизея или среди гробниц Петры.

7
7
4
4
2

Кстати, о Петре живо напоминают и высеченные в окрестных скалах гробницы (две — в непосредственной близости от Персеполиса, но самые знаменитые — Дария, Ксеркса, Артаксеркса — на некотором удалении). Размах крестообразных вырезов в отвесных скальных стенах компенсирует лаконичность архитектуры, но главное чудо — барельефы ниже гробниц и в стороне от них. Настолько живыми выглядят сцены двухтысячелетней давности, настолько изящно высечены малейшие детали — вплоть до прихотливой игре ветра на плащах царедворцев! Кстати, тела царей, как и простых смертных, согласно зороастрийскому обычаю в склепы не помещали, а оставляли расклевывать хищным птицам на вершинах скал. И только уже омытые дождями, высушенные солнцем кости переносили в усыпальницы. Впрочем, об этом речь дальше.

Язд — глиняный город

Приехал я туда вечером, в темноте. Тут же, на автобусной станции сел в разваливающийся и дребезжащий «пекан», изображавший местное такси, назвал водителю почерпнутый из путеводителя адрес: Malek-o-Tojar Hotel. И мы поехали. Улицы как улицы — ничего примечательного. Но вот машина неожиданно сворачивает в какой-то боковой проезд и, едва сбавив скорость, катит по… Что это: крытая улица, широкий коридор? Позже выяснилось, что едем мы по крытому базару, мимо закрытых уже лавок. Это целый лабиринт улочек под одной крышей. Машина тормозит, водитель подхватывает мои сумки и чуть не бегом (едва поспеваю за ним) устремляется в узкий боковой проход. Один поворот, другой… И вот ничем не примечательная дверь в глиняной стене. Еще несколько секунд и мы оказываемся в очаровательном прямоугольном дворике старинного двухэтажного дома. В середине — бассейн с золотыми рыбками, деревца в кадках, столики и покрытые коврами тахты. Это и есть отель… В мою комнатку на втором этаже надо подниматься по крутой винтовой лестнице, дверь запирается на разболтанный крючок изнутри и висячий замок — снаружи. Окон в комнате нет — свет поступает через купол с маленькими застекленными окошечками-иллюминаторами. Впрочем, есть кондиционер. Но не работает… Что, в общем то, скорее добавляет очарования этому не слишком старательно отреставрированному, зато бережно сохраняемому двухсотлетнему дому.

4
1
2
3
2

Таков весь Язд: дома-ячейки из саманного кирпича (обожженная на солнце глина вперемешку с рубленой соломой), обращенные окнами внутрь, во двор, а глухими глиняными стенами на узкие улицы. Стены регулярно подновляют, обмазывая все новыми порциями самана. Разогретые солнцем, они чудесно по-домашнему пахнут глиной. К ним приятно прикоснуться, ощутить уютную шероховатую поверхность. От дома к дому то тут, то там перекинуты арки — назначение их осталось для меня загадкой, а иногда улица и вовсе укрыта сводом — непрерывной чередой небольших куполов все из того же материала. Подозреваю, что все это неспроста: древняя архитектура Язда удивительно технологична и функциональна.

Повсюду, над крышей почти любого дома возвышается узкая башенка — бадгир. Обычно прямоугольная в сечении, но может быть и шести-восьмиугольная. Это — вентиляционные шахты, прототип кондиционеров. Сверху — воздухозаборник, под трубой-шахтой — крошечный бассейн. Башня создает ток воздуха, над поверхностью воды он охлаждается. Для прохлады во всем доме недостаточно, но, встав под бадгир, легко ощутить свежий ветерок, отдохнуть от жары и сухости.

4
2
2

В засушливом Иране особое внимание, разумеется, воде. В Язде даже есть музей воды (точнее — водоснабжения), но куда лучше просто оглянуться вокруг. Нет рек, нет озер, не видно и оросительных каналов. А вода из предгорий на равнины поступает по системе рукотворных подземных каналов — канатов по-местному. Их рыли и роют вручную, пробивая в глинистой земле тоннели — по ним спокойно проходит взрослый человек. Излишки грунта удаляют через вертикальные колодцы, через них же можно и зачерпнуть воду из подземного ручья. Конусы вынутой земли напоминают огромные кротовины — их цепочки, пересекающие пустыню, хорошо видны с самолета. А в самом Язде кое-где можно спуститься в канат (на глубину метров 15). Проще всего это сделать во дворе Пятничной мечети, заплатив несколько риалов служителю. Вода грязная, затхлая, но — вода! А во всем Иране протяженность канатов составляет 50 тысяч километров — подвиг, сравнимый со строительством египетских пирамид.

4
2

Добыв воду, ее нужно еще и сберечь. Для этого тут и там расставлены яйцевидные высокие купола хранилищ, снабженные бадгирами (четырьмя или шестью на каждый купол). Бадгиров хватает не только на охлаждение, но и на замораживание. В окрестностях Язда можно встретить древние здания-холодильники. Их функциональным ядром является яма — перевернутый конус. Зимний воздух поступает внутрь через бадгиры, дополнительно охлаждаясь, а вода тонким слоем течет по стенкам конуса и замерзает. Намерзшие слои льда скалывают и переносят в хранилища — общественные или частные.

5

С водой проблема, благодаря канатам, решена. Но что делать со скудными пустынными почвами? Как их удобрить. На протяжении веков в качестве удобрения использовался птичий помет. А чтоб проще было его собирать, строили специальные «голубиные башни». Снаружи — невысокая круглая башня с окошками наверху. А внутри на стенах устроены глиняные полки-насесты для сотен и тысяч голубей. Понятно, что помет скапливался на полу, откуда и доставлялся на поля. Такие вот простые на первый взгляд, но изощренные по выдумке технологии…

4
1
3

Что еще посмотреть в Язде? Мемориальный комплекс Амир Чахмак — трехэтажный ступенчатый голубой фасад с двумя тонкими изящными минаретами (за фасадом — небольшой крытый базар). Можно забраться наверх и полюбоваться городской панорамой — сотами домов, бесчисленными куполами и куполочками. А вечером надо любоваться самим фасадом — красиво подсвеченным. Светлая и уютная Пятничная мечеть.

8
6
10
6

Пожалуй, все — за исключением одного.

Это исключение составляют зороастрийские святыни. В Язде — самая большая зороастрийская община в Иране (около десяти тысяч адептов), в дни празднеств сюда стекаются паломники и из соседних стран. В первую очередь — в храм Атешкадех на южной окраине города. Неприметной архитектуры храм (кирпичный параллелепипед — и только) построен относительно недавно и, разумеется, увенчан изображением Ахура Мазды — человека-орла, главного божества религии (его многочисленные рельефы можно видеть повсюду в Персеполисе). Внутри, в бронзовой чаше за перегородкой из толстого стекла горит священный огонь. Горит непрерывно то ли 700, то ли 2,5 тысячи лет — мнения расходятся. Поддерживают огонь дровами исключительно из фруктовых деревьях, иное может осквернить пламя (правда, в зороастрийском храме в Азербайджане горит нефтяной факел — и ничего, не оскверняет). Цитаты из Заратустры на стенах, его же портрет (фантазия художника, не более) и больше ничего. Да еще небольшой тихий сад вокруг и круглый бассейн перед входом (противопожарная мера, видать).

4
3

Другое святилище — в горах поодаль от Язда. По легенде, парфянская принцесса в самом начале исламской экспансии заблудилась в этих безводных горах и умерла бы от жажды, но ударила жезлом в скалу — и открылся родник (ничего не напоминает?). Стех пор и капает из скалы вода — кап-кап. Отсюда и название места: Чак-Чак. Эта капель звучит в небольшой нише, укрытой сенью старого дерева. К нише пристроили еще одну стену, выложили мрамором пол, под капли поставили металлические чаши, установили светильник. Место получилось без лишней пышности, но уютное и созвучное человеку. А вокруг уже в совсем недавнее время построили корпуса, где могут останавливаться паломники. К святилищу надо долго подниматься по лестницам, но минуты тихого медитативного покоя в прохладе грота того стоят.

4
1

Наконец, третье место, важное для зороастрийцев, не столь благостно. Это — башни молчания, места погребения. Они разбросаны тут и там, но обычно туристы ездят к двум, расположенным прямо у городской черты на вершинах небольших горушек. Приземистые стены окружают круглую площадку (около 25 м в диаметре), в центре которой — яма (иногда таких ям много). Зороастрийцы считали тело умершего нечистым (слишком многочисленных грехи человека), а потому нельзя его ни земле предать, ни сжечь, дабы не осквернить землю, огонь, воздух. Альтернатива была найдена зловещая на современный взгляд европейца: тела приносили в башню (а иногда — просто на вершину горы) и оставляли слетевшимся хищным птицам. Орлы-падальщики быстро обклевывали мясо до костей. При этом присутствовал служитель, который должен был заметить, какой глаз покойнику выклюют первым. Если левый — душа будет на небесах, правый — плохи дела умершего. Служители, имевшие дело с трупами, сами считались оскверненными и составляли что-то вроде касты неприкасаемых. Обглоданные птицами, высушенные ветром и солнцем кости складывали впоследствии в яму.

2
5
2

В 60-е годы шах Ирана запретил этот способ погребения. Тогда умерших стали хоронить в забетонированных могилах-склепах. Из таких могил состоит современное зороастрийское кладбище у подножия погребальных гор. Кому как, а мне от этого новшества как-то не по себе — если б пришлось выбирать, предпочел бы птичек.

2

Нежность Востока

От Язда был долгий перегон через пустыню: прямые и ровные (весьма приличного качества) дороги, полыни и солянки по обе стороны от асфальта, редкие оазисы, непременный кебаб с рисом в придорожной «шоферской» забегаловке… И вечером — шумный, наполненный людьми и автомобилями, но еще — скверами, бульварами и парками Исфахан. Сейчас это крупнейший в Иране университетский город и обилие молодежи делает его более европейским и светским. Молодежь едет в Исфахан учиться. Туристы едут, чтобы посмотреть площадь Имама (имама Хомейни, разумеется) — самую большую площадь в мире. Ее огромный прямоугольник окружен крытым базаром, тянущимся еще на пару километров к северу и востоку. С южной стороны — огромная, но изящная мечеть Имама, покрытая синим растительным орнаментом по голубому фону. Пожалуй, это самая красивая мечеть из всех виденных мной — в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Турции… С восточной стороны — мечеть поскромнее с приземистым розовато-бежевым с синим же орнаментом куполом., напротив — дворец с огромной террасой (оттуда — лучший вид на площадь).

4
8
3
6
5
3
7

Обойдя площадь с ее сувенирными лавками, можно углубиться в бесконечный лабиринт улочек базара — частью крытых, подальше от центра — просто улочек с лавками. Здесь есть банки, гостиницы, медресе, мечети (разыщите необычайно высокий и тонкий минарет одной из них к северо-востоку от площади), здесь можно попить чай и покурить кальян.

2
2
6
4
3
3
3

Но если говорить о торговле, то главное достояние Исфахана — ковры. Шелковые и шерстяные, любых расцветок и стилей. Ах, как хороши они, как приятно прикоснуться к их необычайно плотному (11 узелков на сантиметр) плетению! Но купить — по карману не каждому: хороший ковер стоит от 4–5 тысяч долларов. Разумеется, цена справедлива, учитывая, что на изготовление среднего размера ковра уходит пара лет. Где-нибудь в Европе его цена вырастет вдвое, но… В общем, ковер мне был не по карману. А вот миниатюры на пластинке верблюжей кости я купил. И не какие-нибудь — мастера Фаллаха Хоссейна, самого знаменитого иранского миниатюриста. В качестве бонуса получил еще и портрет Хафиза, при мне нарисованный мастером тончайшей кистью на фирменном бланке. Растрогавшись, я подарил Фаллаху привезенную из Москвы матрешку — аляповато раскрашенную. Мастер принял дар со снисходительной улыбкой, а его молодые ученицы захлопали в ладоши. Уходя из лавки, я обернулся и сквозь стеклянную витрину увидел, как стар и млад с одинаковым восторгом разбирают и собирают деревянных куколок. Не исключаю, что пройдет немного времени и в Исфахане появятся расписанные в мастерской Фалаха Хоссейна матрешки, а покупателям будут рассказывать какую-нибудь трогательную легенду о персидской принцессе, которая… Впрочем, досочините сами.

В Исфахане издревле (с шестнадцатого века, если не ошибаюсь) много армян. И целых три армянские церкви, в том числе и собор Ванк, построенный в 1605–1655 годах. Архитектура забавна — только в деталях, контурах колоколен можно найти полустертые черты армянской храмовой архитектуры. В остальном здания мало отличимы от мечетей — те же купола (без облицовки и росписи), те же пропорции. Сперва я прошел мимо собора, не заметив небольшой крест на куполе, думал — мечеть. А внутрь заходить слабонервным не рекомендую: стены покрыты довольно аляповатыми росписями, в основном в деталях смакующими пытки и казни, перенесенные праведниками. Через три минуты уже подташнивает от отвращения. Зато в прилегающем армянском квартале можно зайти в одну из многочисленных кофеен и выпить настоящий ароматный кофе, сваренный в джезве — больше нигде в Иране не найти ни такого, ни даже стандартного эспрессо.

3

Все это маленькие туристические радости, но гуляя по Исфахану, припоминая другие города Ирана, я думал о причудливости исламской культуры в ее персидском преломлении. Мы привыкли думать об исламе и исламской цивилизации как культуре строгой, если не аскетичной, преимущественно мужской, суровой. А вот смотришь на купола — и видишь в них женственное, чувственное, эротическое начало (вплоть до навязчивых в иных случаях визуальных отождествлениях с женской грудью). А как нежно они расписаны — будуарные голубые, розовые, бежевые цвета. А ковры — мягкие, узорчатые, ласкающие на ощупь. По ним ходить, что ли? На таких коврах хочется любить, а не молиться. И любить, разумеется, не аллаха, а роскошную персиянку с грудями, как купол мечети Имама. И не платонически, конечно же… А миниатюры, где батальные сцены встречаются раз в десять реже, чем соловьи, розы, нежные томные красавицы… А обилие сладостей? Неужто воители за веру такие сладкоежки?

8
9
5
3
4
3
4
4

Казалось бы, хеджаб и чадор призваны изгнать эротизм хотя бы из повседневной жизни. Но темные влажные глаза иранок, вызывающе и обильно обрамленные тушью, тенями и что там есть еще в косметическом арсенале женщин, не дают обмануться. И таинственность, порождаемая длинными одеждами, куда волнительней любых европейских ультра-микро-бикини. Впрочем, современные молодые наследницы Ширин чадор не носят — узкие обтягивающие джинсы, приталенный кардиган, прекрасно подчеркивающий все изгибы тела, небрежно наброшенный на волосы шелковый шарф… А взгляните на декольтированные свадебные платья в витринах (почему-то магазины свадебных платьев попадаются повсюду в огромном количестве)!

Нет, всякие мысли об аскезе — в сторону! Христианство выглядит куда более сдержанным и бесчувственным, а на деле — так и более ханжеским. Мусульмане Ирана — истинные гедонисты, а декларируемые строгости кажутся лишь лукавой игрой.

Столица — она столица и есть

По правде говоря, я не знаю, чем можно заняться в Тегеране. Единственное оправдание для посещения этого города — его неизбежность: скорее всего, вы прилетите в Иран самолетом и приземлитесь в международном аэропорту имени (конечно же!) имама Хомейни на окраине Тегерана. В остальном — довольно безликий, шумный, душный, грязный (в отличие от всех остальных, мной виденных) город. Огромный базар — менее живописный, чем в Исфахане или Ширазе.

1
3

Дворец Голестан — богатый и безвкусный, несколько музеев, куда-либо от скуки и безделья, либо в поисках ведомых лишь специалистам исторических и иных фактов.

3
3
2
3

Несколько парков, где все же можно ненадолго оторваться от пыли и шума. Покрытое граффити бывшее американское посольство, ныне музей шпионажа. Монумент Азади (в честь 2500-летия Персии) — среднее между поздним конструктивизмом и ранним хай-теком, впрочем, довольно красиво подсвечиваемый ночью. Куры в живых изгородях на центральных улицах. Еще несколько дворцов поменьше по окраинам. Места культурного отдыха в предгорьях к северу от города — скопление ресторанчиков на замусоренных склонах, добираться туда долго, дорого, да и незачем. Особо любопытные могут разыскать англиканскую церковь, армянский собор и синагогу. Иностранные посольства за пятиметровыми неприступными стенами с колючей проволокой. (Кого от кого охраняют? Или это в память о Грибоедове?). Административные здания с флагами, изобилие портретов духовных вождей — покойного и здравствующего аятолл. Вооруженные люди у входов в них.

В общем, столица как столица. Отель — такси — самолет.

7
6
4
6

Комментарии

marsada
+2
12 декабря 2013 г. 9:47
Совершенно потрясающая архитектура.
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:07
Да, очень резкий контраст с исламской архитектурой, скажем, Турции. Но в целом похоже на Самарканд, скажем.
albygan
+5
12 декабря 2013 г. 10:39
С каким же удовольствием я прочитал Ваш рассказ! Остался очень доволен. Интересно и познавательно, ведь Иран так и остается терра инкогнита для большинства туристов и главное, вот такой информации, как Ваша - очень мало. Ценность рассказа - в понятных и непредвзятых впечатлениях, которым я, например, доверяю куда больше чем любым описаниям в прессе и справочниках... Отлично получилось. Огромное спасибо!
"Шурави" происходит от слова "шура" - совет по-русски, соответственно, "шурави" - советский, а "русский" - это "руси", бывает "уруси". Окончание "-и" указывает на происхождение человека из той или иной местности, а также страны. Француз, например - "ферансави"...
Македонский, конечно, в первую очередь разрушитель, что свойственно завоевателям, однако из истории известно, что он заложил более 25 городов, скромно названных Александриями. Египетская и поныне живет и процветает.
Полным откровением для меня стал рассказ о сохранившихся сторонниках зороастризма, храме и особенно кладбище 60-х годов! Надо же, даже не ожидал. Такое захоронение - серьезное упущение для их религии. Полагал, что они сохранились только в Индии, куда ушли в незапамятные времена, спасаясь еще от арабов...
Ну, а канаты, которые создавались с глубокой древности - это несомненно просто чудо. Об этом мало кто знает, однако объем работ, их масштабность не может не впечатлять.
Соглашусь с Вами, что иранцы и армяне очень даже мирно сосуществуют на протяжении веков, если не тысячелетий. Это тоже показатель веротерпимости персов - не такие они уж и фанатики! Плюс армянам разрешено производить для собственных целей алкоголь, чего, понятно, не увидеть и не найти нигде в стране!
Еще раз - спасибо! Очень рад. Понравился и слог и стиль изложения - интересный, простой и понятный, хорошие фото!
Да, еще момент. Расскажите о процессе получения визы, полете, расходах, каких-то иных деталях поездки - хотелось бы узнать и это!
sheftali
12 декабря 2013 г. 17:44
Вы специалист по восточным языкам?
Ulysses
+3
13 декабря 2013 г. 9:23
Спасибо за оценку и массу дополнительной информации! Насчет "шурави" - не знал... Про Александрии, основанные Македонским, знал, конечно, но как-то они теряются на фоне его разрушительства, потому и написал так категорично (ну и для красного словца, конечно))))
Канаты и прочие древние технологии меня более всего впечатлили... Вообще самое сильное впечатление - от Язда (Йезда), где все это сосредоточено.
Зороастрийцы и в Азербайджане есть, насколько я знаю... В Индии в их кварталы не зайти, храмы и захоронения обычно не увидеть - они там очень замкнуты. А в Иране - пожалуйста!
Да, христианам (а там это главным образом армяне) разрешено производить небольшое количество вина. Но, хотя в свободной продаже алкоголя в Иране нет, его употребление запрещено, достать - не проблема, если уж очень хочется. Не для туристов - для местных. Контрабандная бутылка Jonny Walker (Red label) стоит, как мне один иранец рассказал, 50 доларов - вполне приемлемо.
Была у меня сводка про всякие иранские practicalities, но не стал включать - 5 лет прошло, наверное, многое устарело. Летел через Баку азербайджанскими авиалиниями (дешевле - 9 тыс. руб. туда-обратно), визу получал в аэропорту Тегерана. Внутри страны удобно перемещаться на самолете (билеты совсем дешевые), но не всегда есть места (я чуть не застрял в Машхаде - кассир сжалился и отдал чью-то бронь). Автобусы - тоже хороший вариант (они очень комфортабельны, даже кормят сухпайком по пути, чай дают), но расстояния немаленькие - приходится по 6-7 часов ехать. Еще вариант - такси. Удовольствие недорогое (например, из Язда в Исфахан я ехал почти целый день с многочисленными заездами во всякие интересные места за 70 долларов. Аренда машин развита слабо, зато бензин дешевый - 3 руб. за литр для местных (но есть лимиты) и 10 руб. - для иностранцев. Отели - 40 долларов за ночь в среднем, еда сущую ерунду стоит.
albygan
13 декабря 2013 г. 10:32
Спасибо, понял...
Запись с ответом была удалена.
Kapuletta
+3
12 декабря 2013 г. 11:23
Глубокий экскурс и потрясающие фотографии. Даже такая чужая страна вызывает неподдельный интерес после Ваших,Григорий! эссе. Спасибо за такую работу...
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:25
Ну так вперед - сейчас очередные страсти вокруг ядерной программы поулеглись, бомбить не будут, самое время ехать!
iffoneoff
+2
12 декабря 2013 г. 11:47
Вот же, и в Иран тебя занесло. А я действительно считал его закрытым государством, эдакой если не империей зла, то близко к тому... Интересно, за прошедшие со времен твоего посещения годы, ничего не изменилось в худшую сторону? Хотя как... Ведь еще в 70-х Иран был ну совершенно светским, смотрю на фото, и вижу людей, вообще неотличимых от южных европейцев - тех же испанцев или итальянцев... И никаких тебе чадр или хиджабов... Спасибо, как всегда очень глубоко и информативно.
Ulysses
+1
13 декабря 2013 г. 9:28
После последней смены правительства (и при новом президенте) должно бы стать помягче... Но и раньше турист себя вполне комфортно чувствовал там - разве что женщинам приходилось дресс-код блюсти. "Империей зла" Иран политика властей делает, а люди - они везде люди. В основном хорошие))
Dimitry
+2
12 декабря 2013 г. 15:27
Со всеми этими ядерными приколами Ирана и последующими санкциями наш город попал конкретно. Пока дружба развивалась, у нас и консульство иранское построили, и порт, специально под разгрузку персидских товаров. Даже в университете открыли отделение по изучению фарси. Студентов набрали. Бабло вложили. Сухогрузы купили. А тут нате --- санкции. Порт стоит никому ненужный. Куда специалистов по Ирану дели, тоже никому непонятно. Попадос, да и только.
albygan
12 декабря 2013 г. 17:54
Соглашусь, грустновато получилось как-то у вас... Правда греет мысль, что эта ерунда не надолго, поскольку намечается общее потепление. Может еще потянутся караваны сухогрузов в обоих направлениях?
Dimitry
12 декабря 2013 г. 18:33
Так и было до санкций. Лес и металлолом туда, финики и чай обратно.
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:29
Так теперь дело, вроде, к отмене санкций идет, судя по прессе...
Dimitry
13 декабря 2013 г. 14:28
Угу. Обещанного три года ждут...
teona
+1
12 декабря 2013 г. 15:38
Очень и очень понравился рассказ. Узнала много нового об этой мало посещаемой, закрытой стране.
Kapuletta писал 12 декабря 2013 г. 11:23
Спасибо за такую работу...
- и от меня :)
Ulysses
+1
13 декабря 2013 г. 9:31
Мало посещаемая - да, но не закрытая. Проблем поехать туда туристом нет никаких. А того стоит!
teona писала 12 декабря 2013 г. 15:38
и от меня :)
- Это вам спасибо, что осилили!
Redcat
+3
12 декабря 2013 г. 16:46
Я, сидя на работе, думал картинки поглядеть, да наискосок текст глянуть.... Не получилось, причем сразу, с первых предложений. Втянулся, прям, как в художественное произведение!!!! Больше Вас, Григорий, на работе не читаю... :)

Вот как-то в Персию ни разу не тянуло, впрочем как и в нашу бывшую Среднюю Азию. Не знаю почему, но еще с детских сказок про Али-бабу и им аналогичных вся Средняя Азия вызывала во мне какое-то отторжение. Конечно, это чистой воды внутренний глюк, но вот как-то не прошел. Тем ценнее мне было вдруг прочесть вот такие впечатления вполне себе европейского человека об абсолютно вроде как чуждой нам культуре и быте. Поколебали.... устои....

Я так понимаю, что были в Иране в командировке, не туристом же? Или ошибаюсь?
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:34
были в Иране в командировке, не туристом же?
- Именно туристом! А был бы непрочь какой-нибудь проект с Ираном замутить))) Увы...
Средняя Азия вызывала во мне какое-то отторжение
А я люблю Восток, включая и Среднюю Азию. Вряд ли потому, что родился там. Но мне как-то он понятен на подсознательном уровне.
Otso
+3
12 декабря 2013 г. 17:04
Фантастически интересный рассказ! Резьба по камню и древние скульптуры... детская энциклопедия сразу вспомнилась - исторический том любил рассматривать.
Сколько удивительных стран и мест в мире...
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:36
Сколько удивительных стран и мест в мире...
Да, больше, чем можно успеть увидеть. Но будем стараться)))
Персеполис потрясает - 2500 лет и такая изощренная культура... Ну и знакомого по школьным учебникам даже много - где-то на фото у меня мелькает хрестоматийный барельеф с Гильгамешем, убивающим льва))
sheftali
+2
12 декабря 2013 г. 17:52
Очень понравился Ваш отзыв Приятно почитать что-то позитивное об одной из последних "империй зла"))
Вы, признавайтесь, и сами гедонист,раз увидели столько чувственности и радостей жизни в таком, казалось бы, закрытом обществе, живущим по строгим законам шариата И это особенно меня порадовало на фоне тех ужасов,которые о стране рассказывают и показывают её же жители...Я давно смотрю на Иран, но наличие в действующем паспорте израильской визы несколько затрудняет поездку, но я везде, где только возможно, собираю информацию по стране.
Ulysses
+1
13 декабря 2013 г. 9:42
Вы, признавайтесь, и сами гедонист
- признаюсь, есть такое)))
живущим по строгим законам шариата
- похоже, что и в Иране строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть нарушать нормы шариата явно и грубо нельзя, а вот на грани или за гранью, но по-тихому - вполне. Жизнь все же берет свое... И алкоголь достать не проблема, и со многими бытовыми привычками муллы ничего сделать не могут. Например, пытались запретить женщинам посещать чайхоны и курить кальян - бес толку, не послушались...
наличие в действующем паспорте израильской визы несколько затрудняет поездку
- Насколько слышал, сейчас это уже не непреодолимое препятствие для въезда.
Remezova
+1
18 декабря 2013 г. 13:11
Скорее, иранская для въезда в Израиль
Почти все прилетевшие в нашем самолете (НГ 2010) визы получали прямо в аэропорту, и вроде как никто обратно не улетел, хотя точно помню, один молодой человек насчет имеющейся израильской визы очень переживал...
Ella_Pyhova
+1
12 декабря 2013 г. 23:18
Очень интересно, и как же жалко, что страны Ближнего Востока в большинстве своем сейчас не доступны для туристов. А ведь там находятся тысячи археологических памятников мирового значения. Многие из них мы уже никогда не сможем увидеть.....
Ulysses
13 декабря 2013 г. 9:46
страны Ближнего Востока в большинстве своем сейчас не доступны
- Как это "в большинстве"? Только две - Сирия и Ирак реально опасны и практически недоступны. Еще Пакистан и Афганистан (хотя только отчасти - на днях прекрасный рассказ про Афган тут был), но это уже не Ближний Восток. Не знаю, что там в Ливане сейчас. А весь остальной Ближний Восток открыт и спокоен, включая Иран.
ZhenyaPoppins
+1
16 декабря 2013 г. 1:46
Очерк удивительный. Я почти ничего не знаю об Иране и, действительно, из однообразной новостной ленты в представлении миф из одной краски.
Главное открытие: там не страшно) Во всяком случае совсем не так, как думалось. Одна я бы не рискнула ехать, но в компании можно.
А дальше - архитектура, люди, религия, климат, система водоснабжения, голуби, сады, ковры, женщины - Вы так изящно описали этот загадочный мир!
А кофе, похоже, в армянских кварталах всегда самое вкусное.
Спасибо!
Ulysses
+1
16 декабря 2013 г. 9:26
ZhenyaPoppins писала 16 декабря 2013 г. 1:46
Одна я бы не рискнула ехать
- Одной, наверное, не стоит. Не то чтоб опасно, но неуютно будет. Но как-то читал в инете рассказ девушек - 4 подружки вполне успешно пропутешествовали по Ирану, без мужского сопровождения.
ZhenyaPoppins писала 16 декабря 2013 г. 1:46
кофе, похоже, в армянских кварталах всегда самое вкусное
- Ну, в Италии, скажем, он повсеместно (почти) вкусный. А в Иране повсюду - отвратительная бурда, за этим единственным исключением. Зато кофе и алкоголь с успехом заменяют свежевыжатые соки - апельсин, гранат, яблоко, морковь, банановый молочный шейк: на каждом углу по 15 рублей за огромный стакан
ZhenyaPoppins
+1
16 декабря 2013 г. 12:54
Спасибо! )
Проблема ещё в том, что далеко не все хотят ехать в Иран - трудно найти компанию, разве что искать её в интернете)
Честно признаться, эта страна не стояла первой в списке посещения, но то, что стоит и хочется - безусловно.
Ulysses
16 декабря 2013 г. 13:38
ZhenyaPoppins писала 16 декабря 2013 г. 12:54
не все хотят ехать в Иран
- это правда...(((
Borracho
+1
17 декабря 2013 г. 9:24
Отлично подано! Я, конечно, везде хотел бы побывать, но Иран стоял где-то далеко-далеко, относясь к категории "может быть когда-нибудь". Сейчас смотрю на него совершенно другими глазами, направление реально интересное!
Ulysses
+1
17 декабря 2013 г. 9:42
Интересное и совершенно не раскрученное - не только у нас, но и среди прочих туристов. Это имеет еще и тот плюс, что иранцы абсолютно не испорчены наплывом туристов, нет многих "прелестей" того же Египта, когда за каждый чих полагается бакшиш, разводки на каждом шагу и т.п. Ну и цены пока еще привлекательные)))
beta351
+1
18 декабря 2013 г. 11:12
Очень познавательный рассказ, вызывает интерес узнать об Иране больше и хочется увидеть его, Меня заинтересовали зеркальные мечети, фотографии которых уже видела на этом сайте, вы о них ничего не пишете, хотя фотографии есть. Что не удивили вас????
Ulysses
18 декабря 2013 г. 11:18
вы о них ничего не пишете, хотя фотографии есть
Я где-то, кажется, при описании усыпальницы имама Резы в Машхаде, упоминаю сочетание ганча (резного алебастра) и зеркал. В дворцовой архитектуре тоже есть такое (вот это и попало на фотографии). В общем-то это, как я понял, прием довольно поздний. Не впечатлило, если честно - выглядит очень кичево, как попытка "сделать шикарно" за счет простеньких и дешевых средств.
hardsign
+1
18 декабря 2013 г. 12:11
Спасибо огромное за рассказ! Очень интересно, у меня коллега с работы тоже ездил в Ирак, приехал просто с восторгом от страны.
Ulysses
18 декабря 2013 г. 12:14
у меня коллега с работы тоже ездил в Ирак
- В Ирак??? Или все же в Иран? До Ирака я пока не добрался... Да и не планирую
hardsign
+1
18 декабря 2013 г. 12:22
Именно в Ирак, сказал что все врут. Я уже заметила что информация из СМИ сильно разнится с тем что ты видишь сам или рассказывают очевидцы. Чего уж нам не рассказывали про этот регион. А люди ездят и привозят совершенно другую информацию. Спасибо Вам огромное за Ваш рассказ.
Ulysses
+1
18 декабря 2013 г. 12:31
В Ирак - круто. Я должен был туда по работе по ехать (не сложилось - отменился проект), так такими мерами безопасности стращали... Говорят, что только на севере страны более или менее спокойно. А интересного там наверняка много - Месопотамия как-никак. Но как-то все же страшновато. Иран - тот спокойный и безопасный.
И Вам спасибо за оценку! Не зря писал))
Запись с ответом была удалена.
Spadea
+1
18 декабря 2013 г. 14:50
Хорошее повествование, а главное крайне полезное. Вы большой молодец, что рассказываете о таких местах.
Являюсь большим поклонником стран того региона и изучаю их глубоко и тщательно. В Иран не получилось съездить по семейным обстоятельствам, но поездку планировала, в итоге мои постоянные попутчики побывали там без меня, и мне теперь не с кем поехать. Женщине одной там будет некомфортно, как вы уже сказали. Да и не люблю я одна путешествовать. Но опасности нет абсолютно никакой. Там вообще уже много лет безопасно, в отличие от Ирака. Хотя и в Ирак можно поехать, только места надо знать, куда соваться не следует.
Ulysses
+1
18 декабря 2013 г. 14:53
Ну, еще сложится с Ираном, надеюсь! после Вашего путешествия по Афганистану Иран - легкая прогулка))))
Spadea
+1
18 декабря 2013 г. 15:36
Лёгкая, зато какая интересная
vasilets
+1
18 декабря 2013 г. 16:02
Spadea писала 18 декабря 2013 г. 15:36
Лёгкая, зато какая интересная


Катя, ваш вояж по Афганистану - это настоящий туристический подвиг!
Spadea
+1
18 декабря 2013 г. 16:17
Вы тоже не промах уже всё объездили, осталось только по разным "Иранам" прокатиться.
vasilets
+1
18 декабря 2013 г. 15:59
Григорий,
Крайне интересное путешествие в страну, куда попадают единицы путешественников. Тем ценнее живые впечатления очевидца. Очень хорошие фото, много полезной и интересной информации. Особенно с башенками понравилось - никогда не знал их истинного предназначения
Ulysses
18 декабря 2013 г. 16:04
Особенно с башенками понравилось
меня все эти древние технологии в восторг привели! Может, даже больший, чем все архитектурные шедевры.
И - спасибо за оценку, Сергей!
vasilets
+1
18 декабря 2013 г. 16:07
Ulysses писал 18 декабря 2013 г. 16:04
И - спасибо за оценку, Сергей!


Ваш рассказ - очень достойная работа на нашем сайте....
Ulysses
18 декабря 2013 г. 16:34
Это пока еще старые запасы
Gensha
+1
18 декабря 2013 г. 16:21
Замечательный рассказ! Восток интересен, интересен своеобразной жизненной философией, отношениями между людьми и колоссальным историческим опытом! И, в тоже время, мне он больше понятен, чем запад!:)
Ulysses
+1
18 декабря 2013 г. 16:33
Спасибо! Я тоже Восток люблю. Не то чтоб Запад менее понятен, но эмоционально исламские страны почему-то ближе...
vibas
+1
19 декабря 2013 г. 1:10
Григорий, я чуть не лишился чувств от переизбытка впечатлений!!!)))
Нельзя же СТОЛЬКО в одном рассказе!))
Начиная с того, что Иран мной тоже, к великому сожалению, воспринимается прежде всего как "страна из новостей" - про всякую ось зла американскую, ядерное оружие, МАГАТЭ и т.д. и т.п... И за этой всей мишурой совершенно теряется представление, что в этой стране живут нормальные люди, и что в этой стране есть несравненно больше, чем нынешний геополитический момент...
Потрясающе! Признаться, я, жертва новостей, подспудно думал, что в Иране живут исключительно одни религиозные фанатики!
А там такой исторический и архитектурный эксклюзив! Один Ксеркс с Дарием чего стоят!!!
И люди, их быт и взгляды... Эх, стыдно мне теперь за свое о них мнение! Кстати, новости уже неделю не смотрю и не слушаю! И мир стал чудеснее!)))
А город Язд - тоже что-то совсем уникальное!!! А есть фото интерьера гостиничного номера?)
Ulysses
19 декабря 2013 г. 9:07
vibas писал 19 декабря 2013 г. 1:10
новости уже неделю не смотрю
- "Никогда не читайте за обедом советских газет!" (с)
Нет, иранцы в массе своей, возможно, весьма религиозно-убежденные, но не фанатики. И - да, ты прав: как-то мы забываем, что Иран - одна из древнейших цивилизаций.
Интерьер того гостиничного номера я не снимал (каморка и каморка), нашел только потолок с световыми куполами - единственный источник света в номере (помимо электролампочки). Сейчас выложу ниже...
vibas
+1
19 декабря 2013 г. 9:16
В оригинале "перед обедом")))
Ulysses
19 декабря 2013 г. 9:18
Sorry Цитировал по памяти, ашипся...
vibas
19 декабря 2013 г. 21:59
Ulysses писал 19 декабря 2013 г. 9:07
И - да, ты прав: как-то мы забываем, что Иран - одна из древнейших цивилизаций.
Да, это точно!
Мы вот таких бородачей и крылатых быков совсем недавно в Лувре видели, кстати!
Ulysses
+1
19 декабря 2013 г. 9:13
Вот "свет в окошке" в моем номере в гостинице в Язде)))
vibas
19 декабря 2013 г. 9:17
Вот это настоящий сюр и эксклюзив!!!))
Ulysses
+1
19 декабря 2013 г. 9:19
Только этот эксклюзив не по-ирански дорого стоил ((( Кажется, около 100 долларов при обычной цене отелей 30-40 долларов...
vibas
19 декабря 2013 г. 22:00
Ну, 100 долларов за такой интерьер - не деньги!))
julykum
+1
19 декабря 2013 г. 17:32
Необыкновенно понравился Ваш рассказ: настолько деликатный, настолько уважительный к чужой культуре! И такие места описаны! Пока читала первую часть повествования в голове так и вертелись строки Есенина.
Ulysses
+1
19 декабря 2013 г. 17:54
Спасибо! Рад, что понравилось))) Места и впрямь чудесные.
julykum писала 19 декабря 2013 г. 17:32
в голове так и вертелись строки Есенина
Есенин, правда, там не бывал, сколько помнится. Но это нормально для поэта)))
julykum
20 декабря 2013 г. 0:50
Да, воображение поэтов не знает границ.
Independent
+1
4 января 2014 г. 20:26
Я немало читала рассказов про Иран, да и я лично знакома с несколькими иранцами, очень приятными и дружелюбными людьми. И ваш рассказ прочитала с удовольствием, как всегда очень хороший слог и интересное повествование. Спасибо!
mamka
+1
28 мая 2015 г. 19:05
очень интересно!!! спасибо!!
мечтаю об Иране. Многие мои знакомые не понимают этого....
так и не поняла. Вы были на могиле Хайяма?

описание отеля один в один- в таком риаде жили в Фесе))) сами бы точно дороги с первого раза не нашли. Только он еще и в Медине находился. Проезда там нет совсем. Пришлось с чемоданами тащиться)))
Вы были самостоятельно или группой? Передвигались по стране на чем?
говорят, что по-английски там почти не говорят, а по-арабски я знаю всего 10-15 слов)))
Ulysses
28 мая 2015 г. 20:18
Спасибо за добрые слова! Нет, на могиле Хайяма не был... (((
Ездил я самостоятельно (даже не уверен, что есть групповые туры туда из России - вот американские группы встречал). Передвигался в основном автобусами, иногда - самолет (из Тегерана в Мешхед, а оттуда в Шираз), такси (даже на дальние расстояния). По-английски мало кто говорит, хотя находятся такие - сами подходят и с удовольствием общаются. Арабский там мало поможет, боюсь, все ж язык - фарси. Хотя арабский должны знать - как иначе Коран читать... Но больших языковых проблем не возникало.
msluza
+1
2 сентября 2015 г. 13:29
Ваше путешествие - просто космическое , а ваш отчет - просто бесценный !
Мы когда путешествовали по Армении , много машин и особенно комфортабельных автобусов с иранскими номерами видали . Гид говорил - в Иране очень популярны туры вина попить на пару - тройку дней .
Ulysses
2 сентября 2015 г. 13:38
Спасибо за похвалу! Да, вина попить и даже чего покрепче они не прочь)))
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.