Красными дорогами Африки (часть 4, Кения, Амбосели)

Красными дорогами Африки (часть 1)

Красными дорогами Африки (часть 2)

Красными дорогами Африки (часть 3)

Из Найроби выезжаем рано утром и движемся в юго-восточном направлении к границе с Танзанией — нас ожидает один из чудеснейших национальных парков страны Амбосели. Название этот парк, как и многие, если не все, географические объекты Кении, получил благодаря потрясающе сочному и мелодичному языку суахили — Амбосели переводится как соленая пыль. На территории парка имеется периодически пересыхающее соленое озеро Амбосели, которое наполняется только в сезон больших дождей (апрель—май) или в малый сезон (сентябрь—ноябрь), в остальное время это высохшая эррозированная поверхность, по которой горячие ветры гоняют соленую пыль — вот и все объяснение. Как национальный парк Амбосели основан в 1974 году и раскинулся почти на 400 квадратных километров.

Не помню, писала я уже или нет… Ладно, повторюсь. Чем отличаются заповедники от национальных парков? Кроме всех прочих отличий, в заповедниках обитают только животные и птицы, а вот в нац.парках разрешают селиться людям, которые задолго до основания парка проживали на этих землях и образ жизни которых влияет на экосистему парка по минимуму. Именно на таких условиях в Амбосели живут по сей день ограниченные племена масаев — их представители всегда дежурят у ворот парка, встречают белых натуралистов и втюхивают им свои незатейливые поделки. Кроме того, они очень колоритны в качестве фотографического антуража. Впрочем, про масаев позже…

Итак, пока наш предводитель оформлял формальности, наша группа ожидала въезда и «общалась», насколько это вообще возможно, с местным населением. После короткого пути мы въехали на территорию лоджа «Amboseli Serena Lodge» и разместились по номерам. Этот лодж имеет статус отеля 4*, каждая звездочка на своем месте — и при этом уровень организации и обслуживания такой, что невозможно поверить, будто за оградой лоджа совершенно дикая саванна, что до ближайшего населенного пункта около 300 километров. Хотя с наступлением темноты в это верится и еще как — у самых домиков жутко «плачут» гиены, заросли полны пугающих шорохов и вспыхивающих огоньков, а по периметру ограды (низенькой, около метра в высоту) ходят рейнджеры и следят, чтобы чересчур любопытные не выходили за территорию лоджа и не стали чьим-нибудь ужином. Но, если на эти «мелочи» не обращать внимания, этот «дикий» отель просто роскошен — около 90 номеров, расположенных в одноэтажных домиках с открытыми террасами, по которым бегают толпы маленьких обезьянок верветок, со спальней, ванной, телевизором, WiFi — все домики оформлены в стиле масайской культуры, стены и фрески расписаны местными художниками в соответствующем цвете и орнаменте. Кроме того, спутниковое телевидение, потрясающая ресторация с богатейшим меню, включая детское, бары, просторный открытый бассейн — чистота кругом нереальная! Однако не стоит забывать, каких усилий и денег стоит этот комфорт, ведь здесь нет коммунальной канализации, и ЛЭП в буше тоже не стоят — все, что требуется, нужно привезти, а продукты человеческой жизнедеятельности, наоборот, увезти. Коммунальное хозяйство лоджа весьма обширно!

На прокат можно взять вот такой джип с вынесенным сидением…

Весь лодж оккупирован верветками, которые беззастенчиво таскают все, что плохо лежит. Тем более, что никто их не гоняет, и вообще под невольным покровительством людей они чувствуют себя в полной безопасности.

Вот эта негодяйка на моих глазах стянула из случайно открытой машины что-то в фантике (то ли жевательную резинку, то ли конфету…) и теперь на недосягаемой высоте придирчиво рассматривает, что такое интересное ей удалось прихватить. Все водители в лодже знают, что дверцы авто оставлять открытыми нельзя ни на минуту.

Немного отдышавшись после заселения, мы сразу выехали на сафари-прогулку…

Птица-секретарь часто встречается в лесистой части парка; важный вид, с которым она вышагивает на длинных, как у журавля, ногах, и офисная «одежда» и правда очень напоминают деловитого чиновника. Питается лягушками, змеями и насекомыми. Занятно охотится на змей — когда секретарь на них нападает, он от ядовитых выпадов прикрывается крылом, как средневековый рыцарь щитом.

Гнездо устраивает на вот таких высоких кустах.

Более полутора тысяч особей — такова популяция слонов в Абосели, как утверждают некоторые интернет-источники. Немудрено, что слонов мы видели в огромных количествах и ракурсах. Дело в том, что парк занимает очень удобное географическое положение у подножия горы Килиманджаро, и талые снега сбегают к подножию многочисленными ручейками, образуя болотца и озерки, богатые травостоем. А как чудесно под палящим африканским солнышком стоять по брюшко в прохладной воде, набивая полный рот сочной травой — это я озвучиваю счастливые слоновьи мысли.

Кругом пасется копытный «народ», зебры, газели и антилопы не обращают на наш джип почти никакого внимания. Внезапно все, как по команде, травоядные челюсти перестали двигаться, а ушастые головки повернулись в одном направлении. Наши головы покрутились в ту же сторону. Из высокой желтой травы ленивой походкой вышли гепарды и неспешно двинулись вдоль рядов напрягшихся копытных. Какой глупец сказал, что человек- царь природы?!! Он, наверное, никогда не видел походки больших кошек — вот это царская поступь!

В дневное время ни гепарды, ни другие котишки не охотятся, думаю, поедатели травы тоже об этом знают, но стоило одному хищнику приостановить свои аристократические движения и слишком придирчиво глянуть на стадо зебр, как те единым полосатым смерчем умчались в клубах пыли.

И снова слоны… Им приспичило огромным стадом переходить проселочную дорогу, по которой мы двигались. В случае, когда на дороге встречаются такие участники дорожного движения, правила всегда и для всех едины — приоритет за животными. Ведь они здесь хозяева, а мы гости. Поэтому нам пришлось остановиться минут на 30–40 до тех пора, пока все стадо не собралось в единую группу. Сигналить, шуметь, махать руками запрещено, не стоит также вклиниваться в середину стада (особенно, если имеются маленькие слонятки), главенствующие самки могут предположить, что мы пытаемся отрезать часть стада в каких-то хищнических целях. Что последует из этого предположения, лучше не воспроизводить даже мысленно.

Если бы слоновьему сообществу понадобилось бы расположиться на отдых посреди дороги, мы вынуждены были бы стоять и покорно ждать перемены их настроения. Но, к счастью, в их планы отдых на дороге не входил, вскоре мы уже ехали дальше.

Венценосные журавли… Необыкновенно красивые птицы…

Всем хорош национальный парк Амбосели — и богатством представителей животного мира, и пестрым птичьим сообщество, и разнообразием ландшафтов… Но есть одна «фишка», которой может похвастать только Амбосели — именно с его просторов можно увидеть самые потрясающие пейзажи с высочайшей горой Африки Килиманджаро. Любопытно, что пейзажи принадлежат именно Кении, а сама гора — Танзании, но ее «хозяева» никогда не видят эту роскошную горную красавицу с тех фантастических ракурсов, какие есть у соседей. Она поднимает свои кручи на высоту почти 6000 метров и поэтому снежную шапку круглый год можно видеть на ее вершине.

Правда, открывает Килиманджаро ее для обзора лишь на рассвете и на закате, поэтому нам пришлось подняться задолго до восхода солнышка, чтобы успеть добраться на авто и на своих двоих до единственной возвышенности парка Observation Hill (что-то вроде Обзорный холм) и увидеть все горное великолепие, а также волшебную круговую панораму парка…

с чудесными болотцами…

и бегемотом в сопровождении стайки египетских цапель…

и одинокого слона на фоне заплывающей жарким маревом Килиманджаро…

и гиену, вяло бредущую на поиски… «смысла жизни»…

Вообще, рассвет в буше, даже при отсутствии живых объектов и природной красоты, это такая фантастика, такой воздух, такие запахи, что словами это явление передать никак нельзя. Его нужно ощутить!

После завтрака мы покинули гостеприимный лодж и направились к южной границе парка, где обосновалось поселение масаев. К ним в гости мы и направились.

Свое приветственное действо масаи развернули за поселком. Сначала на обширную площадку вышли кавалеры, следом за ними — дамы.

Все вместе, включая нашу компанию, исполнили охотничью песню, которую сопровождали соответствующие телодвижения.

После приветствия нас пригласили на территорию поселка.

Некоторую информацию о культуре масаев я писала в отчете о первой нашей поездке в Кению, если не лень, загляните, пожалуйста. Лично, я как человек хронически развращенный благами цивилизации не могу уложить в своем испорченном сознании того факта, что можно жить и без электричества, и без горячей ванны, и без холодильника, набитого всякими вкусностями, и еще без целой кучи полной ерунды, которая почему-то так нужна мне. А эти люди живут, не печалятся, песни распевают. Может, потому, что они не знают другого, и без этого знания им хорошо. Кстати, и философствованием (примерно, каким я здесь маюсь) они тоже себя не обременяют.

Этот вьюноша очень уважаемый в деревне человек, он врач — диплома об окончании медВУЗа у него, конечно, нет, но разве к больному месту прикладывают диплом? Перед ним разложены разные корешки и прочая гомеопатия — он рассказывает, от каких недугов что нужно принять. По левую его руку в сторонке лежат палочки и пучок какого-то горючего материала.

Из них после лекции по фармакологии двое поселенцев в мгновение ока голыми руками добывают настоящий огонь. Без зажигалки! Лично для меня это чудо, вот как хотите…

Прогулялись мы и по поселку — посмотрите какая чистота!

Вот этот длинный старик — староста деревни, голова… Наше присутствие он игнорировал и даже фоткаться отказался. Гордый!

Одна дама из нашей группы специально захватила из России народные инструменты (трещотки, сопелки, гуделки), которые и вручила масаям.

На последок мы посетили школу, где я мысленно пожелала нашим московским школьникам получать знания вот в таком, примерно, месте. Может, тогда рвения будет побольше…

На выезде из парка нас провожали масайские дежурные.

Фотоальбомы к рассказу

Красными дорогами Африки (Кения, Амбосели)

Теги: Культурно-познавательный туризм