Австралия – страна наоборот

За месяц хотелось увидеть все. И в первоначальных планах было желание проехать по всему западному побережью Австралии от Брума до Перта, посетить наиболее интересные места в южной и восточной частях материка, проехать через оба острова Новой Зеландии и еще на недельку зависнуть на каких-нибудь экзотических тихоокеанских островах, на которых когда-то жили людоеды, - типа Соломоновых или Фиджи.

Но более детальное изучение показало, что континент слишком велик и месяца мало, даже если заглядывать в каждый интересный уголок всего на один день. Масштабы его таковы, что если наложить карту Австралии на карту бывшего нашего Союза, то она займет примерно площадь четырехугольника Мурманск – Норильск – Алма-Ата - Киев.

В итоге, только к июлю, согласовав и увязав через интернет все полеты (а их получилось 17), пришли к окончательному варианту путешествия: Киев – Бангкок – Перт – Сидней - Харвей Бей (остров Фрезер) – Кернс (северо-восток Австралии) - Девонпорт (Тасмания) – Хобарт (Тасмания) – Кристчерч (Новая Зеландия) - Квинстаун – Окленд – Нади (Фиджи) – Сидней – Перт – Сингапур – Бангкок – Киев. Наиболее лучшим нам показался перелет через Бангкок. К тому же там можно не только пару деньков провести для акклиматизации по погоде и времени, но и город посмотреть.

Когда все было сделано, осталась маленькая деталь – получить визы. Обратились к парочке туроператоров. Те закатили глаза и сделали озабоченное лицо - это сложно и практически невозможно. Но они могут постараться, хотя и не гарантируют…. Но цену выкатили - будь здоров – по 500 у. е.! Решили сделать сами. Это вышло вдвое дешевле, и быстрее, чем у туроператоров.

Правда процедура подготовки получения визы была более трудоемкой, чем для шенгена – пришлось переводить и заверять кучу документов. Не было разве что справок о доходах предков с того света. А чего стоит анкета на 16 страницах! По звонку записались в посольстве на прием и в назначенное время сдали без проблем все подготовленные документы на группу. Через неделю звонок – приезжайте за визами! Параллельно решился вопрос и с новозеландской визой. Правда, ее дали коллективную – со списком на гербовой бумаге.

Вылетели 19 декабря 2008 г. Прилетели обратно 31 января 2009 г. Перед вылетом была нервотрепка с Бангкоком – там, в конце ноября, бастующие против существующего премьер-министра, захватили основной аэропорт, и все было парализовано на пару недель. Но власти, не в пример нашим, быстро все уладили в королевском государстве и, к моменту нашего приземления, мы не заметили никаких признаков бывшего коллапса туристического бизнеса.

Зато, буквально перед отлетом, наш дорогой «Аэросвит» в одностороннем порядке изменил условия: вылет и прилет на день позже. Это повлекло за собой неприятные изменения – на день меньше в Бангкоке по пути в Австралию и лишние расходы на один день и две ночи на обратном пути. Хорошо, что на пути в Австралию у нас был запас пару дней в Таиланде. А если бы сразу на пересадку? Описывать Бангкок не стоит - там не бывал только ленивый. Чтобы не скучать – взяли парочку экскурсий – по основным буддистским храмам и вечером концерт национальной музыки и танцев. Рано утром 21 декабря подъем и отлет тайскими авиалиниями в 8 утра.

В салоне громадного Аэробуса нас приветливо встречают почтительными поклонами красивые тайские стюардессы. Все кресла покрыты разноцветными (сиреневыми, розовыми, светло-зелеными) накидками в тайском стиле. Следует отметить, что эти авиалинии и еще фиджийская авиакомпания Aip Pacific оставили самые наилучшие впечатления: - великолепная пища с хорошими сухими винами и замечательный сервис. Из всех австралийских компаний только Qantas угостила корочкой хлеба и чаем-кофе.

На остальных линиях все нужно было покупать (а это, в основном, любимая еда австралийцев – булочки и разного рода хамбургеры). Но это все мелочи жизни. Самое главное - все авиакомпании кроме Tiger airways на отрезке Перт-Сингапур (отдельная история! – не советую летать ими!) сработали очень четко, и за все время путешествия не было ни одного сбоя в самом главном – в расписании и безопасности полетов.

Полет в Австралию интересный, если сидеть у окошка. Под крылом самолета проплывают большие и маленькие острова Индийского океана. Где-то там, за экватором, далекая и загадочная страна – Австралия. Что мы знали о ней до этой поездки? В основном только сведения из школьной географии: что есть где-то там - под нами - осколок континента, на котором живут потомки уголовников, сосланных из Англии в 19 веке.

Что название «Австралия» происходит от латинского australis – южный и после многочисленных упоминаний различными мореплавателями оно было окончательно присвоено в 1824 году Британским адмиралтейством этому континенту. Что площадь ее в 2,2 раза меньше России, а проживает здесь всего 19 миллионов человек. Что в стране 3 часовых пояса, а время опережает киевское на 7-9 часов, что Австралия - единственная страна мира, занимающая территорию целого одноименного материка, а также остров Тасмания и еще несколько прилегающих островов.

Считается, что впервые эту землю увидел голландский капитан Вильям Янсен на корабле «Duyfken» - «Маленький голубь», который был послан Голландской Восточно-Индийской компанией в ноябре 1605 года на поиски земли, которую испанцы и португальцы называли Новой Гвинеей. Судя по записи в судовом журнале, он высаживался на пустынном берегу полуострова Йорк.

И сразу же после стычки с черными дикарями, которые съели одного из членов экипажа, убрался восвояси. Страна омывается водами Тихого и Индийского океанов. На севере - Тиморским, Арафурским морями и проливом Торреса, на востоке - Коралловым и Тасмановым морями, на юге - проливом Басса и Индийским океаном, на западе - Индийским океаном. Береговая линия в основном изрезана слабо. Правда, поразили своей живописностью бухты юго-восточной части материка в Сиднее, Мельбурне и на острове Тасмания.

Широко известно выражение: «the land down under», что означает «страна под нами». Это об Австралии, поскольку она расположена в Южном полушарии. Однако у австралийцев другой взгляд на планетарное устройство мира. Они выпустили карту нашей Земли, где Австралия наверху. Очень интересный взгляд на мир. И, может быть, это мы живет вниз головой? Поэтому у нас с ней и не все в порядке, и многое у нас не так, как хотелось бы. А, побывав там, многое хотелось бы как у них - в стране «the land down under» - порядок и безопасность на дорогах и в обществе, не меняющиеся десятилетиями правила игры в правительстве, экономике и законодательстве, социальную защищенность населения и многие другие вещи, которые сразу видны даже туристу.

Через пять с лишним часов показался юго-западный отрезок австралийского континента – рыжего цвета длинный мыс с маленьким городком Ehmouth. Под нами проплывают пустынные побережья штата Западная Австралия. На всем протяжении более 1000 км здесь всего несколько городков – Carnarvon, Denham, Geraldton. И этот рыжий цвет пустынь был почти все время полета до самого Перта.

Приземлились в 16 часов по местному времени. Получили багаж. Зная инструкции – никаких фруктов и продуктов – быстро прошли таможенный контроль. Перетряхивали весь наш багаж. Наверно, искали сало. Просматривали даже туристическую обувь – не прилипли ли там к ребристой подошве какие-нибудь заграничные семена или сперма жучков. Один из нас показал пакетик орешков микс. Таможенница дружелюбно, с многочисленными «Sorry», посоветовала отобрать из них на конфискацию почему-то только грецкие орехи. Мы не стали заморачиваться на эту тему и оставили весь пакетик в качестве презента Австралии, который накапливался всеми туристами в громадной мусорной урне.

Без проблем взяли такси-микроавтобус (приятно удивил опускающийся сзади пандус, позволяющий заехать в машину даже на инвалидной коляске) и поехали в наш, забронированный еще летом, backpacker hostel Beatty Lodge расположенный в районе West Perth в 20 минутах ходьбы от центра. Backpacker hostel – интересная демократичная и недорогая система отелей, широко распространенная во всех частях света кроме нашего. А ведь именно благодаря ним здесь так широко развит молодежный туризм. Выпускается даже газета Backpacker News. В Австралии и Новой Зеландии обычно стоимость одного места в таких отелях-хостелах – от 20 до 50 австралийских и НЗ доллара (1usd = 1,5aud or 1,7nzd).

Здесь останавливаются обычно люди, легкие на подъем – туристы с рюкзаками, велосипедами и другим снаряжением. Больше молодежи. Так что обычно здесь весело. Наша группа 7 человек везде была старшая по возрасту, но дискомфорта от этого мы нигде не ощущали. Общаясь с народом в хостеле выяснился грустный факт, что все путешествуют по Австралии и Новой Зеландии минимум полгода (и им дают отпуск на работе на 6-12 месяцев!) и только мы хотим все уложить в полтора месяца.

Комнаты в таких хостелах разные – на 2, 3, 4, 6 и 8 человек и простые – только самое необходимое – кровать, вешалка для одежды, иногда шкаф и тумбочка. Порой в 2 двухместных номерах были и «удобства». Но, как правило, все эти удобства были недалеко в разных сторонах отеля и очень чистые.

Во всех таких хостелах есть большая гостиная с телевизором, холл или комната с платным Интернетом ($AUD 1-2 полчаса), прачечная-автоматы с сушкой, кухня с газовыми или электрическими плитами со всем набором посуды, специй и продуктов Free, полки и холодильники для своих продуктов. В общем, жить можно - недорого и почти как дома. В некоторых хостелах были даже бассейны. Вот в таких отелях мы и жили во время всего нашего 45 дневного путешествия за исключением трех ночей, проведенных в соломенной хижине (bure) на фиджийском острове Drawaga.

21-25 декабря 2008. Перт (31°57' ю. ш., 115°50' в. д). Штат Западная Австралия (West Australia)

Находясь в Перте три полных дня, мы выбрали наиболее интересные экскурсии – на север в Pinaccle Desert – около 300 км, остров Rottnest в 22 км от Перта и на юг - в сторону Margaret River – около 350 км. Расстояния в 100 км здесь не считаются большими.

Устроившись в отеле, решили пойти прогуляться в сторону центральной части города. Типичная австралийская (английская?) архитектура домов – одно- или двухэтажные домики, большинство из которых облицованы белого цвета вагонкой. Просто и дешево. Маленькие участки газонов перед домами. Много цветов. Ближе к деловой части города т. н. "Сити" становится больше 3-5 этажных каменных зданий старой постройки и новых современных по 20-30 этажей.

Перт - четвертый по величине город Австралии, расположенный в его юго-западной части. Если в Сиднее солнце встает из моря, то здесь оно в море садится, и многие едут сюда любоваться морскими закатами. Западное побережье Австралии не так густо заселено, как восточное, и здесь можно часами ехать по слегка холмистой местности, поросшей невысоким кустарником (бушу) или засеянной пшеницей, не встречая на своем пути не единого жилья. Всего в Западной Австралии живут около 1,9 миллиона человек, из них примерно 1,47 миллионов - жители Перта. Штат Западная Австралия – самый большой в стране. На его площади 2 525 000 кв. км. поместится четыре таких страны как Украина.

Перт раскинулся у самого устья по берегам реки Свон, на которой много черных лебедей. Вместе со своим городом-спутником портом Фримантл они занимают огромную площадь (за счет одноэтажного строительства), но вся деловая, культурная и развлекательная жизнь, в основном, сосредоточена в двух местах: в "Сити" - самом центре Перта, и в деловом центре Фримантла.

В городе есть несколько интересных музеев (Галерея Изобразительных Искусств Западной Австралии, Музей Западной Австралии, рассказывающий о природе штата, его истории, о самом большом метеоритном кратере мира в Вулф-Крик, и, конечно, о коренных жителях – аборигенах), но, к сожалению, нехватка времени не позволила в них заглянуть. Деловая жизнь сосредоточена в Central Business District. Для туриста там скучно и неуютно.

В центре Перта доминируют высотные здания из стекла и бетона, однако, среди них можно отыскать изящные постройки XIX века, утопающие в зелени небольших парков. Мы попали в Перт в предрождественские дни и, прогуливаясь вечером, в двух местах увидели самодеятельные концерты, посвященных наступающему Рождеству.

Народ сидит-лежит на лужайках парка, а на импровизированных площадках выступают артисты с рождественскими песнями. Поют, держа в руках тексты песен, все присутствующие. Так было во все вечера, которые мы находились в Перте. У одного дорогого супермаркета пел хор продавщиц. Очень трогательно. А вечером 23 и 24 декабря на центральной площади у ратуши были большие театрализованные концерты на религиозные темы с привлечением даже верблюдов.

Пустыня Pinnacles

Рано утром 22 декабря в 7 утра отъезжаем в заранее взятую у фирмы Adventure Pinnacles экскурсию – “4 WD Pinnacles Tour”. С нами вместе были еще человек пятнадцать японцев, малазийцев и несколько европейцев, также купивших этот тур. Движемся на север через сады и виноградники по дороге № 1 до городка Cervantes (30°30' ю. ш., 115°04' в. д.) вдоль западного побережья Индийского океана. Наша цель - очаровательная пустыня Pinnacles Desert (30°25' ю. ш., 115°06' в. д.) в национальном парке Nambung и громадные дюны Lancelin Sand Dunes.

Километров через 50 виноградники переходят в безлюдный буш с редкими кустиками растительности. Вдоль дороги длиной около 300 км слева тянутся пустынные пляжи береговой линии. Погода чудесная – на небе ни облачка, + 25. По вечерам даже прохладно. А мы так боялись пертовской жары! Совершенно не видно поселков и домов вдоль дороги. Машин на дороге тоже мало, но никто не гонит - все соблюдают правила движения и установленные указатели скорости.

По пути останавливаемся в небольшом парке диких животных Caversham Wildlife Park и симпатичные девушки в широкополых зеленых австралийских шляпах показывают нам кенгуру и вомбатов. Кенгуру прыгают, а вомбат (как большой плюшевый мишка) мирно посапывает на коленях у одного из сотрудников парка. Каждый считает своим долгом сфотографироваться с ним. Все женщины в восторге от возможности погладить эти симпатичные мордашки.

Правда, коалы, наевшись эвкалиптовых листьев, спят беспробудным сном. Примостившись на ветках дерева, они ни на кого не обращают внимания. Вообще коалы спят по 17 -18 часов в сутки, т. к. листья эвкалипта, которые они поедают, низкокалорийны и трудно перевариваются. На этот парк нам выделили всего 45 мин. времени, что оказалось маловато. Но расстояния диктуют свой график движения.

Через пару часов пустынной дороги приезжаем в национальный парк Nambung в пустыню Pinnacles.

В переводе с английского Pinnacles означает «вершинки». Покинув автобус, идем по мостикам до небольшой возвышенности, с которой открывается необычайная панорама никогда доселе невиданной картины – среди редкой растительности на огромном ярко-желтом песочном просторе из земли выдаются ввысь тысячи столбов причудливой формы…

Гладкие или зубчатые, широкие и узкие, высокие и не очень. Высота их различна – от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров. Это необычные образования, природа которых и по сей день вызывает споры. Некоторые исследователи считают, что это окаменевшие остатки деревьев, другие полагают, что пустыня выветривается, раскрывая известняковые "столбы", которые и формируют этот ландшафт. Когда-то здесь был океан. Во время ледниковой эры уровень океана был выше на 150 метров выше, и прибрежная территория была затоплена.

80 тысяч лет назад вода отступила, обогатив почву ракушечником, морской солью и микроорганизмами. В результате воздействия солнца, воздуха и дождевой воды известковые отложения сформировали эти необыкновенной формы изваяния. Ветра выдували почву и сформировали известковые столбы, самый высокий из которых достигает высоты 4 метров. Но почему такого больше нет нигде в других местах? Загадка.

Первое упоминание о Pinnacles найдено в навигационном журнале голландских мореплавателей. Увидев с борта своего корабля эти известковые формирования, они подумали, что открыли ранее никому не известный древний город. Но все гораздо проще - это просто чудо природной фантазии. И картина этих образований никого не оставляет равнодушными, особенно женщин.

Далее по программе после ланча у нас был sand-boarding. В городке Lancelin, расположенном на берегу океана, мы пересаживаемся на другой - полноприводной автобус, который сворачивает вправо сразу у последних домов городка, и мы въезжаем… в песчаную пустыню. Впереди виднеются громадные песчаные дюны, на одной из которых спускаются на досках, а через другие носятся на джипах. Подъехав к песчаным дюнам, мы покатались немного по ним на нашем 4WD автобусе. Особенно впечатлил спуск с почти вертикальной дюны. В момент перевала автобуса с гребня дюны вниз раздался дружный вопль на разных языках «О-О-О-Й!».

Потом нам раздали доски, у которых отсутствовало крепление для ног. Вспомнив опыт катания и падений на сноуборде, я скатился сначала сидя на доске, а потом с удовольствием прокатился несколько раз стоя. Главное в этом деле – держать центр тяжести на передней ноге – тогда и скорость будет больше, и доска не будет застревать в песке.

Остров Роттнест.

На следующий день 23 декабря у нас была запланирована поездка на остров Роттнест (Rottnest), который находится в 22 км от Перта. Сюда можно добраться на пароме прямо из центра Перта. Этот остров – родина короткохвостых кенгуру, которые называются квокка. По научному они относятся к роду Сеттоникс, или Квокка - Setonix семейства Кенгуровых – Macropodidae. Первый из европейцев – датчанин Volkersen, описал этих животных как азиатских кошек еще в 1658 г. Голландский путешественник Willem de Vlamingh, побывавший здесь в 1696 году, ошибочно принял их за крыс («большие крысы, похожие по размерам на кошек с коричневой шерстью»), поэтому и окрестил остров «крысиным гнездом» (Rottnest).

Как и все кенгуру, род Setonix - жвачные животные. Квокка обитает на земле, но может вскарабкаться на высоту 1,5 метра над землей в поисках свежих побегов. Питается квокка травой и прочими растительными частями. До 1930-ых гг. квокки были широко распространены в прибрежных районах Юго-Западной Австралии. Сейчас их насчитывается немного - несколько маленьких колоний на материке и относительно большие популяции на островах Rottnest и Bold.

На острове много белоснежных пляжей и отличные условия для плавания, серфинга и дайвинга. Трое из нас, купившись на рекламу, решили заняться здесь дайвингом и заранее, еще в Киеве, забронировали это мероприятие. К нашему сожалению, ранним утром два таксиста так и не смогли найти офис этого дайв-центра. Какая-то странная нумерация была на Barrac str. – номера домов перескакивали через десятки цифр.

Зато нам без труда удалось найти на этой же улице офис туристической компании, через которую мы бронировали дайвинг. Они тоже поудивлялись этому (менеджер сама никогда в глаза не видела этой фирмы - все делается через Интернет), но, к нашему приятному удивлению, быстро аннулировали нашу бронь, вернули на карточку деньги 100% и посоветовали просто съездить на этот остров прогуляться.

Т. к. уже было 10 утра, то наиболее быстрый путь попасть на остров был взять train – регулярный поезд, типа метро, отправляющийся через каждые 15 мин. из Перта в портовый город Фримантл. Билет стоил туда и обратно 3 доллара. С множеством остановок через каждый километр поезд прошел через живописные пригороды с одноэтажными домиками и через полчаса прибыл в порт Фримантл. Без проблем сели на скоростной катер и прибыли на остров. Он представлял собой низкий песчаный остров, окруженный бирюзовыми водами и пляжами из белого песка.

Протяженность его около 11 км. А наибольшая ширина – около 5 км. На нем есть несколько пресноводных озер. По берегам северной части побережья и большого озера есть несколько кемпингов и отелей. На острове запрещено использование частного автомобильного транспорта. Есть только рейсовые автобусы двух типов: - обзорный с гидом $30 Discovery Coach Tour и обзорный без гида, курсирующий вокруг острова каждые полчаса $11 Jamp-on/jamp-off (зашел-вышел).

Так как было уже около полудня, мы взяли билет на второй автобус и проехали вокруг всего острова, выходя на самых интересных местах для осмотра и съемок фотографий и подсаживаясь на следующий, идущий по кругу. Очень удобная система. В бухтах южной стороны острова нет никаких строений. Там холодно, большие волны и ветрено из-за открытых пространств с Антарктиды.

В бухтах северной стороны намного теплее. Здесь нет ветра и, несмотря на прохладную воду (градусов 16-18), можно искупаться и поваляться на белом песочке. Мы вышли на остановке Narrow Neck – узком перешейке, с которого были видны сразу два берега острова – южный и северный. Искупались в бухте Rocky Bay и прогулялись до следующей бухты Marjorie Bay. Народу в бухтах мало – все в основном, проехав по кругу без выходов на остановках, все туристы «зависали» в припортовых кафешках на Thomson Bay со своими любимыми хамбургерами, пивом и колами.

Хотя на острове есть чем активно заняться: можно взять напрокат велосипед и проехаться по всем укромным уголкам, посмотреть в специально отведенном месте на квокка, в честь которых назван остров, подняться на маяк. Есть также экскурсия по местам боевой славы австралийцев – здесь во время Второй мировой войны был большой артиллерийский гарнизон. Остались нетронутыми ряд оборонительных сооружений, маяк, аэропорт, построенных еще в 1930 году. Они были действующими до 1962 г.

Но только с 1984 г. остров снова стал рекреационной зоной, заповедником и местом отдыха трудящихся, а солдатские казармы превратились в хостелы для туристов. Из главной гавани Thomson Bay проложена узкоколейка до холма Oliver Hill, где находилась основная артиллерийская батарея. Сейчас туда курсирует трамвайчик и можно осмотреть сохранившиеся туннели для боеприпасов и пушки калибра 9,2 дюйма. Весь обратный путь в город полтора часа на катере проспали, укачанные болтанкой и разницей во времени.

Вечерние улицы Перта были наполнены предрождественской суетой – все магазины, бары и рестораны открыты. Отовсюду несутся рождественские песни, а на центральной площади города идет театрализованное представление на темы рождения Христа.

Маргарет Ривер

Утром 24 декабря снова ранний подъем (трудновато, но уже почти вошли во временной ритм. Разница +7 часов - дома ведь только ложатся спать!) и в 7 часов утра выезжаем в южную сторону материка – в район Маргарет Ривер и дальше – до мыса Cape Leeuwin, где, по мнению австралийцев, встречаются Индийский и Южный океаны. Нам предстоит проехать почти 350 км в один конец.

Дорога по Bussel hw идет вдоль побережья Индийского океана. В отличие от северного направления здесь много зелени, поселков и маленьких городков около океана. Мы проезжаем приморские городки Mandurach, Yarloop, Bunbury, На крышах многих машин - доски для серфинга. Здесь это повальное увлечение. Серфинг, как и баня, способствует стиранию социальных различий. В этом можно убедиться, увидев машины на стоянках для серфингистов – самые разные модели – от мерсов последней марки до фургонов сорокалетней давности.

В районе городка Маргарет Ривер - прекрасные условия для выращивания винограда и здесь находятся около 50 винных ферм-заводов. Мы посетили одну из них - Hanadu Winery с эмблемой дракона. Когда мы приехали – нас уже ждали. Очевидно, это поставлено у них на поток. В дегустационном зале у стойки стояла батарея бутылок с разными сортами вин и винной картой. Молодящаяся блондинка средних лет наливала понемногу каждый сорт вина и все желающие пробовали. Можно было купить и для себя.

Вина из погребов Маргарет Ривер отличаются высоким качеством и довольно высокой ценой. Их стоимость сравнима с винами из прочих известных винодельческих районов Австралии. Цены здесь – от 22 до 50 АД за бутылку. В принципе, такие цены были и магазинах. Правда, в магазинах пакетированное австралийское (и неплохое!) вино 2 л. стоило 12-14 ад.

Дегустируя разные вина за время всей нашей поездки, пришли к выводу, что красные вина хороши австралийские, а белые – новозеландские. Следует отметить, что с приобретением алкогольных напитков в Австралии есть небольшая проблема – они продаются только в специализированных магазинах и их еще надо поискать! Даже пиво будет не в каждом супермаркете. Зато, если вы видите объявление BYO (bring your own) у входа в ресторан или кафе, можно смело приносить свое вино с собой.

Немного повеселев, направляемся по извилистой дороге, проходящей через эвкалиптовые леса, к Eagles Heritage Raptor Centre, в котором находится парк орлов, ястребов и др. хищных птиц. Это единственное в своем роде заведение по изучению хищных птиц. Десятки птиц находятся в больших вольерах, Другие кружатся в открытом небе над нами, то и дело пикируя вниз за какой-то добычей. После осмотра и краткой лекции об уме и повадках этих птиц, служащий выходит на полянку с одним из таких хищников и дает возможность желающим подержать птицу на своей руке в кожаной рукавице и сфотографироваться на память. Каждый из гостей считает своим долгом сделать это.

Следующая интересная точка на карте нашего пути - Mammoth Cave - мамонтовые пещеры. Их здесь в этом регионе около 300, но нас провели, наверное, только там, где была проведена подсветка, а это было совсем немного. Мы не увидели ни одного следа присутствия мамонтов. Пещера особенно не впечатлила. Вот если бы кто-то догадался положить в дальнем углу скелетик мамонта! У нас в Крыму мы видели и получше пещеры. Зато у выхода из нее нас ожидали гигантские эвкалипты-carri, которые выросли и сохранились в этом регионе Юго-Запада Австралии благодаря особому климату. Мы приехали в знаменитый лес Boranup Forest, славящийся своими гигантскими эвкалиптами. Высота их в этом лесу достигает 50-60 метров.

Сам эвкалипт (Eucalyptus), представляет собой род растений семейства миртовых. Как известно, эвкалипты составляют 3/4 австралийских лесов. Остальная часть приходится на акациевые и лишь незначительная часть – хвойные. Специалисты различают в Австралии свыше 500 видов эвкалипта. Высота самого большого была равна 155 м, при диаметре ствола 25 м. В настоящее время самыми высокими деревьями являются два королевских эвкалипта. Одно из них находится на горе Бау-Бау в Куинсленд и имеет высоту 99,4 м, а второе - в долине реки Стикс, на острове Тасмания.

Его высота достигает 98,1 м. Их возраст 350 и 400 лет. Эвкалипт растет очень быстро и к столетнему возрасту часто достигает высоты под 100 м. Особенно быстрый рост наблюдается в первое десятилетие, когда каждый год дерево вырастает на 3-4 м. Затем рост замедляется. Эвкалипты называют деревьями без тени, так как пластины их листьев расположены вертикально к солнечным лучам и полностью их пропускают. Издали кажется, что эвкалиптовый лес манит прохладой, но, к сожалению, вместо отдыха в тени, там почти такое же палящее солнце.

На одной из фотографий отчетливо видно, как листва совершенно свободно пропускает солнечные лучи. Интересной особенностью этих деревьев является их способность ежегодно менять кору, которая свисает со ствола в виде бахромы. Обилие опавшей коры и листьев, пропитанных эфирными маслами, жара и отсутствие воды – прекрасные условия для частых лесных пожаров. Но, как нам поясняли гиды, – это благо для эвкалиптового леса, так как крупные деревья не повреждаются. Выгорает только мелкий кустарник, старые листья и опавшая кора деревьев и, буквально через несколько дней после пожара, в буше, лесу вновь начинают пробиваться зеленые ростки травы и появляются новые листья на деревьях. Жизнь после самого разрушительного пожара продолжается.

К сожалению, у нас не было возможности поехать дальше на юго-восток – в национальный парк Walpole, рядом с которым находится Долина гигантов (Valley of the Giants) – туда еще более 300 км. Здесь находится известная Tree Top Walk (тропа на вершинах деревьев). Это система мостиков длиной около 600 метров. Все желающие пощекотать себе нервы могут прогуляться на уровне крон высочайших деревьев. Здесь же есть участок "Ancient Empire" (Древняя империя), на котором расположены действительно царственные деревья. Многим по 400 лет. Недалеко есть самое большое на свете дерево - 24 м в обхвате!

После пещер двинулись дальше на юг – к мысу Cape Leeuwin (33° 22'S, 115° 08' E). Европейцы попадали в Австралию не только из научного интереса, но и случайно, в результате кораблекрушений. Так были открыты мыс Левин (Leeuwin), архипелаг Дампьер (Dampier), остров Абролос (Abrolhos). Свое название он получил по имени датского судна "Leeuwin" ("Lioness"), обогнувшего этот мыс еще в 1622 г.

Мыс Leeuwin - место, где береговая линия материка поворачивает на восток, и встречаются два океана - Индийский и Южный. Правда, еще со школы мы знали, что есть всего четыре океана - Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий. Но, оказывается, есть и пятый - Южный океан. Впервые на картах австралийцы с переменным успехом стали обозначать его с 1937 г.

В этих местах много рифов и здесь потерпели кораблекрушение около 30 кораблей. Здесь рай для любителей wreckов. Дует очень сильный ветер. Всего лишь 33 градуса южной широты, но океаны уже суровые - до ревущих сороковых всего 7 градусов. Есть здесь и маяк с одноименным названием высотой 56 метров, построенный вместе с тремя одноэтажными домиками для смотрителей маяка в 1896 г. Пресная вода для их нужд подавалась с материка по акведуку, который сейчас не работает.

Первоначально маяк давал мощность в 250,000 свечей и его свет был виден за 40 километров. До 1982 г. он управлялся вручную и был единственным, работающим на керосине. Сейчас на нем установлены галогеновые лампы, дающие свет, равный 1 млн. свечей. На маяк можно подняться, преодолев 186 ступеней всего за 10 aud.

На осмотр маленького музея, маяка, его небольших окрестностей и фотографий типа «я и маяк» давался час и его, честно сказать, было мало. В этом месте было что-то сурово-притягательное. Все было очень просто и, в то же время, очень красиво. Маяк, голые скалы, ревущий прибой у берега и дальних рифов, сильный и теплый ветер. Он здесь дует постоянно. Мы попытались спуститься к кромке обрывистого берега, но сильные волны и брызги от них не давали возможности прогуляться вдоль берега под маяком.

На обратном пути заехали в городок Busselton пообедать на берегу моря и посмотреть основную достопримечательность Busselton Jetty – самую длинную деревянную пристань в южном полушарии, построенную около 150 лет тому назад. Пристань протянулась в море почти на 2 км (такие длинные пристани строят из-за отливов-приливов). В конце причала на глубине 8 метров находится подводная обсерватория.

Однако это не океанариум, как во многих других местах, где можно наблюдать многообразие видов морских животных, существующих в природе, а научное учреждение, где сотрудники ведут наблюдения только за тем, что видят в свои окна на своем дне. Туристов тоже пускают внутрь за 20 aud понаблюдать повседневную жизнь морских обитателей. Мы видели, как народ гуляет по причалу, но у нас не было ни желания, ни времени на 4-км прогулку под палящим солнцем. Он был виден из нашего уютного ресторанчика и прекрасно смотрелся через бокал охлажденного белого вина.

Поздно вечером, около 10 часов, приехали в свой отель.

На следующий день 25 декабря был перелет в Сидней. Самолет отправлялся в 16 часов, поэтому было время выспаться, посмотреть ближайшие улицы в поисках завтрака. Увы, все было напрасно, т. к. наступило Рождество и все кафе и ресторанчики в районе нашего отеля были закрыты. Так что пришлось довольствоваться остатками купленной ранее еды и чаем-кофе в столовой нашего хостела. К 13 часам приехало такси-минибус и мы, как бы прощаясь, проехали через весь этот замечательный город в domestic аэропорт.

Дорога из Перта в Сидней разная по длине: по воздуху 3300 км, по автомобильным дорогам – 4000 км. Полет занимает более 4 часов, из которых, по крайней мере, полтора часа мы летели над Западной Австралией. Земля в иллюминаторе выглядит как бы состоящей из множества желтых заплаток – это бескрайние пшеничные поля, простирающиеся до горизонта. Остается только удивляться, как маленькой горстке людей удалось освоить такую огромную территорию, большей частью почти что пустыню, страдая от засухи, недостатка ресурсов, природных катаклизмов, и превратить бесплодную землю в плодородный оазис. Очень много вообще пустынных мест. Во время полета было время осмыслить увиденное.

Не ехать сюда было нельзя – Западная Австралия уникальна по своей природе и без нее впечатление о стране было бы далеко не полным. Сейчас, сидя дома, я понимаю – хочется вернуться сюда снова, но уже по другому: взять джип напрокат и проехать самому по всем этим местам - эвкалиптовым лесам и пустыням без организованных групп и лимита времени. От Перта до Брума. От Брума до Дарвина. От Перта до Аделаиды. «В глушь, в Саратов». Это многие тысячи километров. Окунуться в только дикую природу. Ее здесь очень много. Она манит и уже не отпускает.

25 декабря 2008 - 5 января 2009

Сидней, Sydney (33°51’ ю. ш., 151°12’в. д.). Штат Новый Южный Уэльс (New South Wales) 25-28 декабря.

В Сидней летели авиалиниями Virgin Blue. Сервис хороший, но напитки и еда предусмотрены только за деньги (чай-кофе - 3 aud, разные бутерброды 5-7 aud). Прилетели в 22 часа - раньше времени почти на час. На спинках всех кресел были телевизоры, на которых демонстрировались за 6 aud фильмы. Временами кадры фильма сменялись информацией по полету. Почти все время скорость полета была свыше 1000 км/час – наверное, был сильный попутный ветер. Разница во времени между Perth и Sydney +2 часа. Итого стало уже +9.

В аэропорту Сиднея снова таможенный контроль по продуктам – такое есть даже между штатами! Через полчаса мы уже были в нашем отеле 2* High Cross Park Lodge на 7-9 Cuthill Street в районе Randwick. Ключ от отеля лежал «под ковриком» у дверей – в маленьком сейфе у входа, код которого нам сообщили. В отеле, как нам показалось, мы были одни и заняли 4 комнаты на веранде первого этажа с маленьким садиком и барбекю на газе, на котором могут готовить шашлыки все постояльцы. Встал вопрос ужина.

Вышли на улицу и, пройдя несколько кварталов, поняли, что это бесполезно. Полночь. Рождество позади. Все закрыто. На бензозаправке были только безалкогольные напитки и любимые австралийцами бутерброды. Говорят, полезно не есть на ночь. Но, вдруг, увидели открытые двери одного тайского ресторанчика – там повара уже сели отмечать конец рабочего дня. Взглянув на наши загоревшиеся от такого обилия глаза (Are you hungry?), повариха быстро «сообразила» нам большие порции мяса и риса за 50 aud с бутылкой красного. Ужин за столом в нашем уютном садике прошел великолепно и совсем не был лишним после перелета впроголодь.

Утром проснулись рано и побежали на пляж Coogee Beach, который был расположен недалеко от нас. Вода была прохладной, градусов 18, а народу утром немного. Странно – это же середина лета! Шикарный пляж с невысокой набегающей волной во всю его почти полукилометровую ширину.

В прибое уже колошматились с десяток людей в гидрокостюмах с досками. Они пытались пробовать прокатиться на волне, но мало у кого получалось. Те, кто без досок, тоже были в основном в гидрокостюмах. Они топтались в воде не заходя глубже, чем по пояс. Было ощущение, что плавать явно никто не умеет, а торчат в воде, чтобы справить малую нужду. Таких пляжей в черте города несколько. Он не такой знаменитый, как Bondy или Manly, но более уютный и имеет своих почитателей. В 14.30 у нас была запланирована экскурсия по Сиднейскому заливу - "Captain Cook Sydney Harbour Highlight Cruise".

Здесь мы впервые встретились с пароходной компанией имени капитана Кука. Она была всюду по Австралии и тихоокеанскому региону. Следует отметить, что у этой компании везде были самые лучшие корабли и яхты! Нам нужно было добраться на такси до причала № 6 на Circular Quay. Это оказалось в самом центре исторической части города – рядом знаменитый оперный театр и напротив не менее знаменитый мост через залив.

На набережной сидел на корточках то ли абориген, то ли раскрашенный под него и дудел в диджереду или yidaki (йедаки) - трубу сновидений, усиленную динамиками. Это духовой инструмент австралийских аборигенов, представляющий собой длинную деревянную или бамбуковую трубу. Рядом стоял ящик, на который подсаживались желающие сфотографироваться с ним и подержать в руках вторую трубу. Было в этом что-то фальшивое. Подсаживались даже женщины, хотя по австралийским традициям им запрещено играть на этом музыкальном инструменте. Считается, что если женщина все-таки сыграет на нем, то она станет бесплодной.

Сидней — самый большой и самый посещаемый город Австралии — по праву признан одним из красивейших городов мира. Он расположен в ошеломляющем по красоте заливе Порт Джексон, и можно смело утверждать, что трудно найти для города более эффектное место. Правда, вспоминается, что и Сан-Франциско в США не обделен этой же красотой.

Описывать Сидней – неблагодарное занятие – это уже сделали сотни авторов до меня и с лучшими фотографиями. Все – любители и профессионалы - снимают, в основном одни и те же знаковые вещи – оперный театр и мост Харбор-Бридж (над названием которого авторы особо не задумывались – просто и скромно - «мост через залив»). Мост действительно уникальный – самый длинный однопролетный, длиной 503 метра. Сначала я усомнился в его уникальности, но, покопавшись в Сети, понял, что заслуженно.

На 1932 год это был рекорд в области мостостроения. На мост водят экскурсии – даже на самую его верхушку (140 aud). Но, по большому счету – это «разводиловка» - особо ничего не увидишь нового, фото-киноаппаратуру брать не разрешают – «мы вас сфотографируем» - а потом узнаешь – еще 20 aud фотка! Такой же принцип экскурсии и на самый верх сиднейской башни. Есть еще другая адреналиновая развлекаловка – jetboating по заливу – на скоростной резиновой лодке с крутыми виражами, охами и ахами. Потом ходишь по городу мокрый.

После круиза по заливу на корабле, было интересно прогуляться по паркам вокруг оперного театра и центру города. В парке была уникальная возможность проверить свойства купленных нами бумерангов. Они продаются везде – на улицах и в сувенирных магазинах. Хотелось взять такой, чтобы пригодился на охоте и дома. Долго выбирал и приобрел парочку в магазине, внушающем доверие. На большой лужайке ботанического сада попробовали технику бросания, показанную на инструкции. Вроде returning оказались. Иногда к нам и возвращались!

В ботаническом саду умиротворяющая атмосфера. Народ релаксирует группками на лужайках. На деревьях висят вниз головой сотни больших летучих мышей размером с котенка (их называют почему-то лисицами), изредка лениво перелетающих на соседние деревья. С наступлением сумерек этот процесс усиливается и, так и кажется, что они вцепятся в голову. Прогулка по улицам центра показала контраст кварталов с небоскребами Сити, которые хотелось быстрее пробежать, и старых зданий районов Рокс и Кинг-Кросс, Йоркс и Элизабет, азиатских кварталов Чайна-тауна и Ливерпул-стрит, по которым было приятно побродить и поглазеть.

Следующий день был свободным, и мы решили взять обзорные экскурсии по Сиднею на автобусе типа «Hop-on/Hop-off bus» (заскочил-выскочил). Собственно, таких автобуса было даже два – голубой и красный, и каждый шел разными маршрутами. Голубой проезжал по фешенебельным районам, расположенным недалеко от океана - King Cross, Rose Bay Warf, захватывал побережье со стоянками кораблей и яхт и такие пляжи как Bondi, Tamarama, Bronte и Coogee. Маршрут включал в себя 19 остановок, и на каждой из них можно было выйти и снова заскочить на другой автобус, следующий через полчаса.

Воспользовавшись тем, что он проходил через наш родной Coogee Beach, мы подошли утром к остановке, и сели в, пришедший по расписанию, автобус. Один круг занимает без выхода более двух часов. Мы вышли только на двух, самых интересных, с нашей точки зрения, остановках – Bondi beach – самом знаменитом пляже Сиднея (другие отдают предпочтение пляжу Manly – он длиннее, но находится в северной части города) и Watsons bay – мысу, с которого видна вся бухта Port Jackson от Тихого океана.

Доехав до конечной остановки у Circular Quay, поменяли голубой автобус на красный и поехали по другому маршруту, включавшему в себя 27 остановок и проходящему по самым интересным местам центральной части города. Из-за нехватки времени выходили только на двух остановках – China town (есть громадный рынок с той же сувенирной продукцией, что и в Сити, но в 2-3 раза дешевле и овощами-фруктами) и Fish Market. Застряв на последней из-за позднего обеда (там был богатейший выбор для любителей си-фуда – наконец-то можно было поесть натуральную, а не хамбургеровскую пищу!), попали в сильный ливень. Вымокли, и пришлось брать такси и ехать в свой отель.

Голубые горы.

На 28 декабря был запланирован тур в Национальный парк Blue Mountains - Голубые горы. Отправление в 07:20 утра от офиса "Oz Experience Office", 804 George Street. Поэтому снова ранний подъем и на такси помчались в центр города. Кроме нас были еще человек 12 туристов - различная молодежь из Европы. В основном, почему-то девчонки. Через пару часов езды вглубь материка приехали на окраину какого-то поселка. Гор нигде не видно. Оставив наш автобус на его окраине, водитель, он же гид, вывел нас на тропу, и мы начали спускаться вниз.

Что это за горы, подумали мы? Какого черта мы идем вниз? Через пару километров по тропе, идущей вниз, мы пришли небольшому двухкаскадному водопаду «Wentworth Falls» высотой метра 3. Правда, верхний каскад немного пересох. Всеобщее ликование, фотографии типа «я и водопад». Когда вышли на смотровую площадку, спустившись метров на 100, и увидели далеко впереди другой «берег» гор, стало ясно, что поселок, на окраине которого мы оставили наш автобус, находился на плато. Все стало понятно – горы – это громадный овраг или, если удобно, каньон, со своими холмами, горушками и низинами, вымытыми потоками в древности воды.

В геологическом смысле Голубые горы – огромное горное плато из песчаника, вздымающееся всё выше и выше на протяжении последних трёх миллионов лет, в котором образовались глубокие и узкие долины, крутые обрывы, водопады и бурные горные реки. Дали скрываются в голубой дымке, которая, как считают австралийцы, является испарениями эфирных масел от эвкалиптов. Но откуда же тогда взялось наше выражение: «и он умчался от меня в голубую даль»? У нас же нет эвкалиптовых лесов. Скорее всего, это просто обычное физическое атмосферное явление в ясную погоду в горах, умело взятое на вооружение предприимчивыми австралийцами. Тем не менее, сегодня под именем Blue Mountains мы знаем именно эти горы.

Обратный путь проходим по тропе через недавно (в прошлом году?) выгоревший эвкалиптовый лес. Мелкий кустарник поврежден, ветки черного цвета и практически без листьев, на больших деревьях листвы много, травяной покров развит нормально. Сухих веток и листьев все равно много валяется на земле – пища для огня еще осталась. Подходим к нашему автобусу и переезжаем на место ланча – прекрасную зеленую лужайку с расставленными в разных местах столами и скамейками.

Было воскресенье и, конечно, они все были заняты. Нового места искать не стали и расположились прямо на траве. Ланч – мясо, сосиски, овощные салаты, хлеб, фрукты, горячий чай-кофе и вода – был привезен нашим гидом с собой. Все встали в очередь, как в ресторане, и брали, сколько хотели. Была даже добавка. После ланча поехали смотреть другой участок Голубых гор.

Снова спускаемся в долину по горной тропе. Она выводит нас к высокому водопаду Katoomba Falls, срывающемуся с почти стометровой высоты. Водопад жиденький – наверное, весной - в сентябре, он более эффектен. Затем подходим к обрыву, за которым опять видны «голубые» дали противоположного «берега» гор. Слева видны интересные скальные формации - «Три сестры».

По их поводу существует легенда: один вождь аборигенов племени Katoomba, имевший трех дочерей, не захотел отдавать их замуж за представителей другого племени и последние пошли на него с войной. В критический момент битвы, видя, что дело идет к их пленению, он обратил дочерей в три скалы, надеясь совершить обратное действие после победы над врагом. Но, увы – он погиб, а сестры Михни, Вимла и Ганнеду так и остались в виде скальных изваяний. Красивая легенда, что ни говори, да и сами эти три скалы довольно необычны по форме и здорово оживляют пейзаж.

Назад – наверх в местечко Катумба - возвращаемся на уникальном подъемнике - самой крутой в мире железной дороге, занесенной по этой причине в Книгу рекордов Гиннеса. По ней некогда поднимали вагонетками добывавшийся здесь каменный уголь. Сейчас она представляет собой три низеньких (сантиметров 130) открытых вагончика с сиденьями, которые спускаются и поднимаются тросами по рельсам под углом 52°. Была масса восторгов, особенно, когда въезжали в темный и узкий туннель.

В принципе, написав о Голубых горах и просмотрев отснятые фотографии, начинаешь понимать, что публиковать особо нечего – у всех, побывавших здесь – одни и те же фотографии, снятые с одних и тех же точек – смотровых площадок – это «три сестры», «голубые дали» и жалкие ниточки водопадиков. Все же мне удалось, кажется, найти нечто интересное, никогда не публиковавшееся, но мимо которых проходят тысячи людей в Катумбе – любопытный памятник трем сестрам и, вероятно, их отцу.

Вечер провели в компании наших земляков из украинской диаспоры – хороших и добрых, как и все славяне, скучающих без друзей и готовых с желанием накрыть хороший стол.

Вот таким был для нас Сидней, история которого началась 13 мая 1787 года, когда из Англии в далекий путь ушли первые 11 кораблей, в трюмах которых было 776 каторжников и которые после 8-месячного плавания благополучно прибыли в Сидней. Эта практика отправки нежелательных элементов на противоположный конец Земли продолжалась вплоть до 1868 года.

В Австралию было сослано около 160 тысяч человек, среди них - около сорока пяти тысяч ирландских заключенных, многие из которых, в отличие от английских уголовников и пиратов, были «политическими» – борцами за независимость. Правосудие Англии было суровым - как показала экскурсия в бывшую тюрьму Порт Артур на Тасмании – ссылали даже 12-15-летних подростков, которые получали каторжные работы на 7-10 лет «всего лишь» за карманные кражи. Как ни странно, австралийцы гордятся своими предками - заключёнными, сосланными на Пятый континент британским правосудием.

Фактически посмотрели весь город. Больше 3 дней здесь делать нечего. Уже тянет в пампасы.

Завтра улетаем на север – в городок Hervey Bay, расположенный почти в центре Восточного побережья – это от Сиднея около 1250 км. Оттуда паромом мы должны переправиться на знаменитый остров Fraser и встретить там Новый Год.

29 декабря – 1 января. Остров Fraser (25°13′ ю. ш. 153°08′ в. д.? / ?25.21° ю. ш. 153.13° в. д.). Штат Квинсленд (Queensland)

Называемый «солнечным штатом», Квинсленд - второй по величине штат после Западной Австралии. Расположенный большей частью в тропиках, он круглый год имеет теплую и жаркую погоду. На всех номерах автомашин этого штата после цифр так и пишется: «Queensland – Sunshine State». А, например, у штата Тасмания – «Tasmania – Explore the Possibilities».

Полет небольшой – около двух часов, и проходил все время над побережьем океана. Было трудно оторваться от окна иллюминатора – внизу постоянно менялись красивые картины побережья – сотни километров песчаных пляжей с маленькими городками и поселками на берегу океана, от которого уходила за горизонт нескончаемая зеленая полоса возделанных полей и лесов. Это области, которые включены Серфинговый рай Австралии (Surfer's Paradise). Природа здесь предусмотрела все – сотни километров золотистого песка, береговой прибой и теплая вода.

Непонятно почему, ведь мы сместились не только на север, но и на восток, но пришлось сдвинуть часы на час назад. Таким образом, наше ожидание катера на остров Фрезер затянулось еще на лишний час. Впредь, первым делом, мы всегда спрашивали local time. Наконец, грузят наш багаж. Зорко следят, чтобы одно место не было больше 25 кг (взвешивают каждый рюкзак и чемодан) и заставляют разбивать на два, т. к. заботятся о здоровье матросов – чтобы не перетруждались. Среди матросов мы видели и женщин, которые ловко перебрасывали багаж пассажиров. Через сорок минут наш скоростной катамаран Kingfisher Bay Resort причаливает к длинному причалу нашего отеля такого же названия. Он на острове - самый лучший. Разместились в очень приличных комнатах со всеми удобствами в деревянных домиках на сваях.

До ужина есть время осмотреться. Океан мелкий и грязный из-за постоянных отливов и с берега виден материк – т. е. мы на стороне пролива. Есть 2 бассейна, парочка ресторанов и несколько баров. Экскурсии (ночные животные, утренние птицы) никчемные – трата времени и денег (5 aud) – разве нас удивишь какими-то паучками? Пение птиц и так было слышно в густой листве. Никаких особых животных на острове нет. Так, мелочь – разные мыши.

Есть знаменитые дикие собаки динго, но мы их так и не видели. Динго похожи на домашних собак, но они вовсе не ручные, и поэтому с ними нужно быть осторожными. Нам рекомендовали соблюдать основные правила поведения при встрече с ними – в одиночку за пределы отеля не уходить, не кормить (штраф 1500 aud!), не убегать и не поворачиваться к ним спиной, ждать пока уйдут.

Что же это за остров, на который стремятся попасть не только туристы, но и австралийцы? Остров Fraser, лежащий практически посередине восточного побережья материка, - крупнейший на Земле песчаный остров. Он славится своими песчаными дюнами, пресноводными озёрами (само по себе необычное явление для песчаного острова, со всех сторон окруженного океаном) и частыми встречами с китами и дельфинами в прибрежных водах. Длина только одной непрерывающейся песчаной дюны на нем достигает 120 км, ширина — от 7 до 23 км.

Дюны образовались около 400 тысяч лет назад и возвышаются на высоту до 240 метров, что делает его самым высоким в мире островом из песка. На нем имеется более 40 пресных озёр с кристально чистой водой, самое крупное из которых Lake Boemingen площадью 200 га. Западное побережье острова занимают мангровые леса и болота, восточное, обращённое к океану — пляж длиной около 100 км из белого песка. Северная часть острова, на которой сохранились нетронутые влажные экваториальные леса, составляет национальный парк Great Sandy National Park. В 1992 остров Фрейзер включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как неповторимый природный памятник.

Основная фишка острова – поездки по его разбитым песчаным дорогам внутри острова и восточному океанскому берегу. Здесь бездорожье и свобода! Поколесить по острову и погонять по побережью в поисках острых ощущений! Дикие места – вот что манит всех сюда! Остановиться на ночлег можно, кроме нашего, еще в нескольких имеющихся на острове отельчиках или палатках.

Передвигаться здесь можно только на полноприводных машинах – джипах и автобусах. Джип можно взять напрокат в Hervey Bay и доставить сюда на пароме. Но не во всяком прокате дадут джип для острова – только в некоторых. Они объясняют это тем, что езда по соленой воде вредит машине. Но мы-то ездим по нашим, еще более соленым улицам зимой! А на каких машинах мы ездили по соленому озеру Уюни в Боливии! Совсем древних.

Рано утром собираемся у полноприводных автобусов и распределяемся по машинам. Ведут машину два человека – водитель и гид, которые меняются по очереди. Гид беспрерывно говорит, сыплет цифрами и фактами из истории освоения острова. Оказывается, до европейской колонизации Австралии, на острове проживало несколько тысяч аборигенов племени Butchulla. На их языке остров именовался Кгари (K`gari) - рай.

Современное название связано с фамилией капитана Фрейзера, корабль которого «Stirling Castle» потерпел здесь крушение в 1836 г. Капитана вместе с экипажем аборигены убили и съели, а его жену Элизу взяли в плен. После своего освобождения беглыми каторжниками, она от всего пережитого закончила свою жизнь в психиатрической больнице. Этот случай надолго породил вражду и агрессивность во взаимоотношениях европейцев и аборигенов. Такая вот печальная история была у этого острова.

По вопросу образования многочисленных озер, имеющихся на песчаном острове, гид ответил, что все озера пополняются за счет дождевых осадков, которых выпадает до 1 500 миллиметров в год. Вода, вытекая из озер или просачиваясь сквозь песок, образует ручьи (здесь их называют Creek), которые исчезают в море.

Автобус продирается по разбитой песчаной дороге, проделанной еще много лет назад лесовозами и ушедшей сейчас в песок более чем на метр. Когда-то на острове рубили лес и доставляли древесину на континент. По обе стороны дороги густой покров леса. Если на такой дороге встречаются две машины, то водители смотрят, кому удобнее сползти на специально сделанные пятачки или сдать назад даже метров 100. Все разъезжаются вежливо и благодарят уступивших дорогу. «Крутизна» тачек здесь в расчет не идет.

Через полчаса такой езды, проехав около 10 км, останавливаемся на озере McKenzie. Это самое знаменитое озеро острова. Большое бирюзовое пятно на фоне зеленых джунглей. Кристально чистая вода! Такую же прозрачную воду я видел только на Шацких озерах в Украине. И хотя оно большое, народ тусуется только на одном пляже. Все лежат в прибрежной зоне воды на белом песочке и балдеют. Почти никто не плавает. Такое ощущение, что принимают ванну. Озеро глубокое – это видно по темной синеве воды метрах в 20 от берега, но там уже никого не было видно.

Все женщины в бикини, а мужчины – поголовно в длинных, до колен и ниже, трусах-штанах. В плавках, привычных в наших странах, никто не купается. Пришлось и нам натянуть такие же, а то, говорят, могут неправильно воспринять по ориентации. Честно сказать – неудобная форма одежды для плавания (совсем забыл - они же не плавают!). Я уже не говорю о выходе из воды в такой форме в холодную и ветреную погоду. Разные воспаления обеспечены на 100 %. Благо, что здесь было жарко, а вода была +30.

После часового релакса на озере и чая-кофе с традиционными для австралийцев булочками и печеньем, приготовленными нашими сопровождающими, выезжаем дальше вглубь острова. Через несколько километров подъехали к Central station – бывшей базе лесорубов. Сейчас здесь научная станция по изучению флоры и фауны острова. Короткая экскурсия с рассказом об этих местах. Обычно лес не очень хорошо растет на песке. Но здесь, благодаря обилию влаги, очень много зелени. Остров Фрейзер — одно из немногих мест на земле, где среди песка разрослись пышные леса.

Действительно, когда-то лес был настолько густым, что в течение 100 лет здесь хозяйничали лесорубы. Некоторые деревья, такие, как синкарпия, были вырублены на строительство Суэцкого канала. Проходим через густой лес с его доисторическими папоротниками и огромными шелковыми деревьями вдоль чистенькой речушки Уангулба-Крик. Здесь мы убедились, как в Австралии любят туристов. Были даже указатели и описания деревьев!, выполненные на азбуке Брейля для слепых!

Через несколько километров снова остановка. Мы пересекли остров и прибыли на его тихоокеанскую сторону - в Eurong Beach Resort. Здесь есть отель, магазин, мастерская для ремонта машин и маленькая взлетно-посадочная полоса для сообщения с материком небольшими самолетами. Они, кстати, могут садиться и на полосу прибоя. После ланча садимся в наши машины и выезжаем на полосу океанского прибоя. На выезде есть шлагбаум, а по земле проложена решетка с натянутыми поверх нее нитками проволоки под эл. током – от диких собак Динго. Вся территория отеля обнесена забором.

Берег океана впечатляет! Это потрясающее зрелище! Сильный ветер поднимает вихри песка, и они смешиваются с пеной, срывающейся с набегающих волн. В воздухе висит водяная пыль океанского прибоя. За ним – тысячи километров Тихого Океана! Вдоль полосы прибоя видны уходящие машины. Настоящий полигон для любителей острых ощущений! В обе стороны – налево и направо уходит песчаная полоса шириной 70-80 метров и скрывается далеко за горизонтом.

Однако любителям больших скоростей рано радоваться – на побережье регулярно, особенно во время отлива, стоят полицейские с пистолетами-радарами и ловят всех за превышение лимита в 80 км/ч. Да еще меряют при этом промилле на алкоголь. Штрафы как на материке - за превышение лимита даже на 1 км – штраф 133 доллара + 1 штрафное очко! За превышение на 20 км – штраф 333 доллара + 4 штрафных очка, за превышение на 40 км – 933 доллара + 8 штрафных очков. Каждый штраф вносится в компьютер и полицейскому прекрасно видно, сколько раз нарушались правила.

Превышение на 40 км/ч считается "запредельным" и за это отбирают права (в том числе и заграничные) прямо посередине буша. Причем неприятно то, что если нет спутника или у него нет прав – машину арестовывают и доставляют в прокатную контору на грузовике, который оплачивается вами же. Может быть поэтому, проехав сотни километров по дорогам Австралии, мы не видели ни одной, даже самой маленькой, аварии!

Нам повезло – была великолепная погода. Наш маршрут был в сторону северной оконечности острова. Справа океан мерно накатывал длинные бирюзовые волны, но почти на всем пути, а мы проехали около 50 км, на берегу не было ни души. Лишь изредка, у небольших ручьев, вытекающих из леса, попадались стоянки с палатками и джипами в тени деревьев. Единичные смельчаки, желающие окунуться в океане, заходили в него не глубже чем по колено. Соблюдалось левостороннее движение.

Навстречу нам, прямо по полосе прибоя, уходя от набегающих волн и, как бы играя с ними, мчались джипы. На обратном пути и наш водитель проделывал то же самое. Через час, проехав около 50-60 км, мы остановились примерно на середине острова у Coloured Sands – цветных песков и повернули обратно. По пути в двух местах линию пляжа пересекали каменные гряды. Мы объехали их сверху, а на обратном пути океан отступил, и мы спокойно проехали по берегу. Пока стояли, над нами, едва не задевая крышу автобуса, пролетел маленький самолетик и ловко приземлился на полосе прибоя.

Здесь стояла еще парочка таких же аппаратов и их красавцы пилоты в белоснежных шортах и рубашках с витиеватыми погонами предлагали желающим полетать над островом. К этому решению мы созрели только к следующему утру и заказали на рецепшине отеля вертолет на четверых. Забегая вперед, скажу, что это обдираловка – за 35 минут – 350 aud! А шофер этой развалины, вообще обнаглел – после полета сказал, что с каждого! Все дружно показали в кармане кукиш – не на тех напал! Фото на память! – на том и разошлись.

На обратном пути остановились для осмотра останков затонувшего в 1936 году корабля Maheno. Остов корабля разъеден ржавчиной до предела. Из песка торчат шпангоуты, похожие на ребра выброшенного на берег кита. Все хотят сфотографироваться на фоне этих останков. Очень фотогенично – голубой океан, желтый песок, рыжие остовы корабля и мы, любимые! Нужно спешить – время и океан делают свое дело. Еще сто лет и от него останется только ржавое пятно на берегу.

Следующая остановка у самой большой речки острова - Eli Creek. Это место очень любимо туристами и австралийцами. У ее устья всегда десятки машин. Некоторые туристы заходят в верховья по специально проложенному мостику и оттуда спускаются по течению вплавь или вброд (воды по колено) по прозрачной и прохладной воде. Бродят, лежат в тени кустов, потягивая холодное пивко. Попробовал сам – очень приятно, правда, тесновато. Мимо часто проплывают одетые с ног до головы тетки – боятся всякой заразы.

Говорят, в ручье есть рыба, но, наверное, от испуга ушла выше по течению. В океане никто не купается, видя на берегу выброшенных волнами медуз "морская оса" с длинными ядовитыми щупальцами. Прикосновение таких щупальцев к обнаженному телу человека вызывает у него иногда летальный исход. Эти медузы здесь не всегда – только в период дождей – в декабре-январе. С океанским купанием на острове не повезло. Речка вытекает из озера и исчезает в океане…

Весь следующий день 31 декабря бездарно провалялись под зонтиками на лежаках у бассейна. Бассейн был полон плескающимися детьми и толстыми тетками, а вода почти закипала от жары. В океане купаться было нельзя – илистый берег и грязная вода после прилива, да и про «морских ос» все помнят. С утра только слетали на вертолете вокруг острова и поснимали его сверху. Новый Год также прошел бездарно – ужин начался в 7 часов вечера и часа через полтора все постояльцы наелись, напились и разошлись кто куда. Приглашенный оркестр играл почти в одиночестве – танцевало только несколько пар.

Мы побродили у океана и по причалу, а потом собрались нашей компанией на лежаках у бассейна около 12 часов ночи. Наступила полночь. Выпили по бокалу красненького и беленького австралийского. В 12.05, закончив очередную австралийскую балладу о том, как Джим потерял, а потом нашел своих овец в буше, руководитель оркестра спохватился и поздравил всех с Новым Годом. Точность времени здесь не имеет никакого значения. Сыграли еще пару новогодних песенок и разошлись. Шампанское рекой не лилось. Народ скромно допивал остатки теплых коктейлей, взятых пару часов назад. Как-то не по-нашему все это было. Никто даже не напился и не подрался как в фильме «Австралия».

Утром 1 января, помня вчерашние мытарства у бассейна, решили не оставаться до вечернего рейса катера, а уплыть утренним и познакомиться с городком Hervey Bay. Прощаемся с островом и отходим от причала. Жаль, что сейчас не сезон миграции китов. Обычно здесь можно встретить горбатых китов, приплывающих из Антарктики к Большому Барьерному рифу для спаривания и рождения детенышей.

Перед тем как отправиться в обратный путь, киты устраивают удивительное зрелище: они выпрыгивают из воды и с шумом падают, поднимая столбы брызг, которые видны за несколько километров,— словно отдают прощальный салют прекрасному острову. Увы, этого не было, зато на горизонте уже показался Hervey Bay. Свою известность он получил благодаря соседству с островом Frazer. А так ничего особенного в Hervey Bay нет.

Остановились в Beaches Backpackers на 195 Torquay Rd (30 aud). Вот где мы объелись манго! Громадные деревья во дворе были усыпаны спелыми плодами, а под деревьями был ковер из переспевших манго. Оставив вещи в комнатах, вышли на пляж. Широкая полоса грязно-желтого цвета. Начался отлив. Жара. Солнце висит вертикально над головой. Купающихся в океане - единицы. Большинство отдыхающих сидели в тенечке под акациями на берегу и, только с наступлением вечера, население пляжа увеличилось за счет прогуливающейся босиком публики. Одни искали ракушки, другие ходили с миноискателями в поисках оброненных кем-то сокровищ. У многих жителей этих городков жизнь проходит на берегу океана.

Провалявшись на жаре полдня на пляже, плюнули на морских ос, акул и морских крокодилов, и вдоволь накупались. Вечером становится не так жарко. Если смотреть на солнце – оно катится на закат в другую, чем у нас сторону – справа налево. Здесь – в Австралии – очень многие вещи для нас – Down Under – наоборот. Не успеешь наступить кому-нибудь на ногу или толкнуть в толпе локтем в бок, как он первым восклицает «Sorry». Таксист берет ровно по счетчику и еще помогает выгружать багаж. А какая забота об инвалидах! Но это тема отдельного рассказа. Есть даже карта мира, на которой Австралия с Антарктидой вверху, а мы – внизу. А может оно так и есть? Потому у нас и «не все дома»?

Пройдя около километра по пляжу вслед за уходящим солнцем, поднялись на городскую улицу. Типичный австралийский городок: одноэтажные домики, «обшитые» белой деревянной доской. Магазинчики, забегаловки, сувениры. Милый, уютный и относительно недорогой. Таких городков здесь на Восточном побережье – больших или маленьких - сотни.

В целом, на острове Фрейзер понравилось – озера, великолепные леса и чистейший целебный воздух. Завтра улетаем еще дальше на север - в Cairns.

2 – 5 января 2009. Кернс, Cairns (16°53′00″ ю. ш. 145°45′00″ в. д.).

Штат Квинсленд (Queensland)

Летим с пересадкой в Брисбене. Небольшой самолетик компании Qantaslink – Sunstate Airlines переносит нас на 320 км из Hervey Bay в Brisbane и через пару часов ожидания мы уже летим в Кернс – туристическую столицу Северо-восточного побережья. До него 1400 км. Под крылом самолета слева бесконечная линия пляжей – знаменитое Gold Coast – золотое побережье! Справа – со стороны океана - бирюзовые разводы отмелей, островков и рифов Большого барьерного рифа. Заходя на посадку, самолет пролетает над городом вдоль побережья, и мы видим его весь. Отели, коттеджи, бассейны, большая набережная для прогулок - приятный курортный городок. Чем-то напоминает Ялту или Сочи.

Устроились в хостеле Nomads Serpents Cairns на 341 Lake St. Он для бэкпекеров – людей с рюкзаками. Здесь очень демократичная атмосфера и есть все для нормального отдыха. Хорошая кухня, столовая, интернет. Есть даже бассейн с волейбольной площадкой, что было очень замечательно, т. к. в океане купаться было нельзя из-за большой и грязной отливной береговой полосы. Комнаты простые, без излишеств – одежда вешается на гвоздик в стене. Переночевал – и снова в дорогу!

Кернс знаменит тем, что вблизи от него проходит Большой Барьерный риф. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии около 2300 км и состоит из гряды коралловых рифов и островов в Коралловом море, В северной части ширина ББР около 2 км, в южной - до 150 км. Большая часть рифов находится под водой, но они прекрасно видны с самолета. ББР является основным магнитом, притягивающим туристов в Австралию. В городе большое количество фирм предлагают самые разные варианты осмотра рифов – от катеров с прозрачным дном до вертолетов. Выбрали и мы одну – с символическим названием – Down Under/Cruise&Dive и взяли дневной Reef Cruise.

Рано утром на большой катамаран грузятся около сотни разношерстных туристов, и судно отходит в открытое море. Волнения нет, но погода не очень хорошая - сейчас сезон дождей, а впереди вообще черная полоса дождя. Но ничего изменить нельзя – график. Завтра по плану для мужской части группы уже рафтинг, для женской – поездка еще дальше на север - на мыс Tribulation. Послезавтра вообще улетаем с материка на острова – Тасманию, Новую Зеландию и Фиджи. Судно большое и туристы сразу разделились на две группы – тех, кто будет плавать с аквалангом, направили наверх, а всех «чайников» - тех, кто будет плавать с маской и трубкой – в большую кают-компанию.

Отдельно для этих двух групп проводится и инструктаж. Тем, кто не умеет хорошо плавать, дают большую гибкую поролоновую палку, на которой можно лежать на воде, не боясь утонуть. Примерно через час проходим линию дождя и впереди уже голубое небо. Становится веселее. Народ повалил на палубу и стал примерять на себя эквипмент. Масок и ласт хватило на всех. Наконец судно бросает якорь около Saxon Reef и все дружно стали прыгать за борт. Аквалангисты, соблюдая степенность, тоже потихоньку ушли на дно.

Что можно сказать о подводном мире, который я увидел? Честно сказать – не впечатлил – ожидал большего. Красное море, по-моему, богаче. Скорее всего, мы попали на самый заезженный риф, так как вокруг нас бросили якорь еще парочку катеров с такой же публикой. Из невиданных ранее «зверей» были только громадные морские губки – свыше полуметра длиной, которые в большом количестве были разбросаны по дну. Глубина погружения небольшая – 7-12 м, над головой – десятки снорклингистов. Вода мутноватая и теплая - +30.

Перед тем как уйти на другой риф - North Hastings Reef, всех несколько раз пересчитали. Особо новых впечатлений он не добавил. Те же подводные пейзажи. Ничего достойного из океанической фауны не встретили. На этом рифе к нам причалило суденышко, которое гордо называлось «полуподводная лодка». В ней были большие иллюминаторы-окна, через которые желающие могли полюбоваться полчасика подводным миром за дополнительные 20 aud.

На эти рифы можно прилететь и на вертолете – для этого на воде есть специальные платформы. После всех мероприятий подали обильный ланч и, к нашему приятному удивлению, кок корабля - единственный чернокожий член команды, вдруг взял в руки микрофон, гитару и запел. Да еще как! Это было приятно вдвойне еще и потому, что он был один из немногих аборигенов, ставшим на одну ногу с белыми людьми. Большинство их, к сожалению, мы видели нищими – сидели с пустыми глазами за столиками в парках, спали утром на скамейках и газонах.

После того, что с ними вытворяли австралийцы и в 19 – 20 веках, они сейчас находятся под защитой государства. Ими гордятся, как гордятся редкими животными, как гордились бы сохранившимися динозаврами после их вымирания. Степень их защиты сейчас такова, что никто не сделает аборигену замечание, даже если он будет справлять нужду на главной улице города.

На следующий день у мужской части группы была запланирована полудневная поездка на рафтинг по реке Baron River, а женщины решили поехать на север – на мыс Tribulation. Baron River, конечно, не Замбези в Африке с ее порогами 4-5 категории сложности, но не сидеть же в отеле! Бродить по городу днем – тоска. Больше в Кернсе делать нечего. Но были и на этом рафтинге интересные и острые моменты. Снаряжение и инструктора оказались на хорошем уровне.

Для женщин выдалось испытание потяжелее - целый день поездка Cape Tribulation tour. С раннего утра и до позднего вечера - вымотались как собаки. Автобусом ехали на север до г. Port Douglas. Дорога проходила мимо захватывающих воображение пляжей северного побережья North Queensland Coastline. К сожалению, выйти и покупаться было нельзя – везде стояли таблички «Купаться запрещено» из-за ядовитых «морских ос». Лишний раз убедились, что купаться в Австралии нужно в специально отведенных местах, где есть спасатели и защитные сетки. Это все очень серьезно. Дикая природа Австралии шуток не любит.

С мыса открылся великолепный вид на океан. Здесь тропические джунгли вплотную подходят к океану. В национальном парке World Heritage Listed Daintree был целый букет свободно разгуливающих птиц и сумчатых. Все животные были такие милашки, и с удовольствием ели с рук. А все туристки с удовольствием возились с этим делом. Это была сугубо женская поездка. Гид – молодой босоногий парень, неплохо знал свой предмет – фауну и флору. Если бы еще все понималось с его английского! Порадовал великолепный ланч на мысе Cape Resort Lodge.

Вдоль грязной и широкой во время отлива полосы океанского берега Кернса проложена длинная набережная. На ее лужайках в тени деревьев установлены спортивные и детские площадки. В центре города на набережной есть большой бассейн и трек для выкрутасов велосипедистов и скейтбордистов. Через каждые 500 метров стоят кухонные комплексы-барбекю на газе или электричестве. Это было самое удивительное из того, что мы видели в Австралии. Любой желающий может использовать их для приготовления еды.

Рядом умывальник, мусоросборник и столы со скамейками. Кругом чистота. Такие сооружения мы часто встречали на дорогах Австралии и Новой Зеландии в местах остановок транспорта и стоянок туристов. Сразу видно, куда идут деньги налогоплательщиков! Вечером и мы нашли такой же комплекс на берегу океана неподалеку от нашего отеля и устроили там день рождения Виктора и прощальный вечер с континентальной Австралией.

Завтра начинается островная жизнь – Тасмания, Новая Зеландия, Фиджи…

Перелетаем на остров Тасмания.

5 - 8 января 2009. остров Тасмания. Штат Тасмания (Tasmania)

Летим из Кернса через весь континент на юг – в сторону Антарктиды – на остров Тасмания. Под нами пустыни, выжженная земля и пересохшие реки. До Мельбурна больше трех тысяч километров. Пересадка, пять часов ожидания и перелет на небольшом самолете через пролив Басса. К 8 вечера прилетели на северную часть острова Тасмания – в г. Девонпорт (41°10’S, 146°20’E).

Всего 400 километров от жаркого Мельбурна, а погода здесь совсем другая – прохладно и дует сильный ветер. Тасмания - архипелаг, включающий в себя более трехсот островов. Это самый маленький и самый малонаселенный штат Австралии. Население всего острова – около 500 тысяч, из которых почти половина живет в столице штата – г. Хобарт. Здесь прекрасный умеренный климат и тасманийцы живут в безопасной и полезной для здоровья окружающей среде (на одном из кладбищ в Порт Артуре видели много усопших под 90-100 лет).

Сюда можно попасть из Мельбурна и ночным паромом «Spirit of Australia», но пришлось бы потерять целый день, так как он приходит немного позже начала нашего путешествия по Тасмании. А каждый день на вес золота, да и смотреть в Девонпорте нечего – маленький припортовый городишко.

Кто бы мог подумать – и здесь контроль по продуктам! Ничего нельзя ввозить с материка! Странно – это же тоже австралийский штат! Но такие уж здесь законы – сохранение эндемичности – прежде всего. Вот собака выбрала один из наших чемоданов – стоит и радостно виляет хвостом. Что-то вынюхала, сучка! Когда открыли – вытащила пустой кулек. В нем пару дней назад был бутерброд! С извинениями «Sorry» при каждом отобранном яблоке, нас, наконец, пускают на землю Тасмании.

Устроились в хостеле “Molly Malones Irish Backpackers”, расположенном на втором этаже. На первом этаже – ирландский паб – дым идет коромыслом. Вместо столов – огромные дубовые бочки. Вокруг них на маленьких бочонках сидит народ с литровыми кружками пива. Из кинофильмов вспомнилось, что разгоряченные посетители, устраивая разборки, сначала стреляли в потолок. Но все обошлось. В 10 вечера внизу уже никого не было, и до утра стояла гробовая тишина. Да и мы в хостеле были одни. Еще час работал только Макдональдс. Городок вымер до утра.

В 7 утра нас уже ждал небольшой автобус Adventure Tours. В нем была группа, совершавшая тур вокруг острова. Они уже проехали трехдневный путь от Хобарта до Девонпорта по западному побережью острова. Мы будем 3 дня путешествовать вместе с ними до Хобарта по восточной – тихоокеанской стороне острова - 3 Day Devonport to Hobart East Coast Explorer tour. Нам предстоит проехать около 700 километров. Водитель и гид – молодая девушка Эрика Костюк. Имеет славянские корни, но язык предков не знает. Здесь перемешались многие европейские народы – кого сослали, кто сам приехал за длинным рублем в эпоху золотых лихорадок. В общем, был хороший микс.

На ближайшей остановке за чашечкой кофе знакомимся ближе с другими членами группы. В основном это молодежь из Европы – Германии, Голландии и Дании. Движемся в сторону Ланцестона – второго по величине города Тасмании. Типичный австралийский городок. Почти все дома одноэтажные с белыми фасадами из деревянной «вагонки». Едем по слегка пересеченной местности. По сторонам пасется много овец. Все дороги, как и по всей Австралии, защищены металлическими сетками. На обочине дороги видны сбитые по ночам кенгуру и поссумы.

Для нас Тасмания представляла интерес, как в историческом, так и в природном плане. Освоение Тасмании англичанами началось в начале 19 века и давалось большой кровью обеих сторон. В конечном счете, аборигены были просто истреблены и загнаны в резервацию в центр острова. Во время травли устраивались охотничьи турниры, имевшие своей целью физическое истребление коренного населения. Затем оставшиеся аборигены были сосланы в ссылку на остров Флиндерс, где их доконали голод, оспа и венерические болезни. Последняя аборигенка умерла в 1876 году, поставив точку в геноциде своих соплеменников. Остров был превращен в каторжную тюрьму для английских преступников и следы этого можно найти в любом месте штата.

В туристическом плане здесь огромные неизведанные территории – пустынные, дикие и красивые. На территории острова находится 18 национальных парков. Интересен животный мир Тасмании – здесь есть несколько эндемичных видов животных – тех, которые живут только здесь.

Пересекаем остров в восточном направлении и выезжаем на тихоокеанское побережье Тасмании. Около городка St Helens нашли хорошую стоянку для ланча - прекрасный большой залив с туалетами и кухонным комплексом. Такие оборудованные стоянки часто встречались на нашем пути. Кухня оборудована электрическими плитами и свежей водой. Все вокруг очень чисто. После ланча, приготовленного совместными усилиями под руководством Эрики, направляемся в большую бухту Binalong Bay (41°13’S, 148°17’E), расположенную отсюда километрах в 30 на север.

Здесь самые лучшие пляжи острова. Белый песок, чистейшая изумрудная вода и красные скалы! Из-за необычных красных скал эти пляжи называются Bay of Fires – огненные заливы. Скалы имеют красный цвет от каких-то покрывающих их лишайников. Пляжи Bay of Fires, самые лучшие в Тасмании, тянутся на север более чем на 30 километров до мыса Eddystone point. Здесь замечательные места для всех водных видов спорта – снорклинга, дайвинга, глубоководной рыбной ловли, серфинга и каякинга.

Народу немного. Правда, и вода прохладная. Многие купаются в гидрокостюмах. Но защищаются уже не от ядовитых медуз, как на тропическом севере, а от холодной воды. Тасмания – место для тех, кто не любит австралийский Gold Coast с его шумной толпой и парками развлечений. Были здесь часа два. Уезжать не хотелось.

Движемся на юг вдоль тихоокеанского побережья. Дорога перемежается видами океана и эвкалиптовых рощ. Прямо на склонах берега океана пастбища овец. Все дороги на острове в хорошем состоянии. Негативное впечатление осталось от большого количества трупов животных у дорог. Каждые 500 метров, а иногда меньше, попадались убитые кенгуру, поссумы, вомбаты и дьяволы. Путешествие по ночам в Тасмании весьма экстремальное занятие. И хотя на дороге множество знаков, предупреждающих о возможном появлении всех этих животных, а сами дороги огорожены заслонами, это не спасает. Каждый австралиец знает, что нужно проверить сумку сбитого животного с целью спасения детеныша.

За городком Scamander сворачиваем налево и заезжаем в парк животных и птиц. Здесь можно встретить всех сумчатых, которые живут в Тасмании: кенгуру, вомбатов, поссумов и других. Поссумы - небольшие, размером с кошку, обладают большими и длинными когтями. Их часто путают с опоссумами, которые живут в Америке. Но это разные животные. Австралийские поссумы являются сумчатыми.

Как и большинство австралийского зверья, поссумы ведут ночной образ жизни. Ночью их можно встретить во многих городских парках и просто в садах. Некоторые даже заявляют что поссум это самый вредный австралийский зверь – мы видели рекламку на дороге – «убил поссума – спас дерево». Забавно, что за поссумами часто гоняются кошки, причем кошки ведут себя так, как собаки, гоняющие самих кошек. Кошка с грозным мяуканием гонится за огрызающимся поссумом, который залезает на дерево, после чего - на радость спящим соседям - звери начинают орать друг на друга.

Маленькие кенгуру доверчивы как дети и все женщины умиленно кормят их с рук. Следует отметить, что к кенгуру, символу Австралии, отношение неоднозначное. Ими гордятся, и вместе с тем, могут подать на стол в виде жаркого (мясо, правда, жестковатое – это вам не крокодилятина!). Их тысячами давят по ночам на дорогах. Несмотря на громкие протесты защитников диких животных, правительство Австралии каждый год устанавливает квоту на отстрел кенгуру. Счет идет на миллионы! Австралийская индустрия мяса и кожи кенгуру процветает. Фермеры считают кенгуру вредителями и жалуются, что они объедают овец и травят посевы.

Коалы, как всегда спят. Проснувшись, удивленно смотрят на мир. Что там произошло пока он спал? Симпатяга. Такой же симпатяга и вомбат. Похож на маленького медвежонка и все время снует по своей территории. К людям его не допускают. А вот и знаменитый тасманийский дьявол (сумчатый черт). Так он довольно симпатичен, но когда откроет свою пасть, его внешность вполне оправдывает свое название. Челюсти и зубы у них созданы для убийства. Первым делом он перекусывает своей жертве шейные позвонки. Однако многие тасманийцы держат его в качестве домашнего животного. Говорят, что он так привязывается к своему хозяину, что не выносит его потери и умирает от тоски.

На ночлег остановились в небольшом рыбацком городке Bicheno (41°52’S, 148°18’E). Самые веселые ночевки были во время этого путешествия – в комнатах на 6-8 человек - быстро в такой компании не заснешь! Ранний подъем с восходом солнца и едем дальше на юг. По пути заезжаем на полдня в национальный парк Freycinet. Парк Фрейсинет расположен на одноименном полуострове. Он состоит из ряда гранитных гор, окруженных голубыми заливами и пляжами из белого песка. Здесь было две возможности активно провести время – подняться на гору Amos (425 м) или поваляться на пляже. Большая часть группы – молодежная – выбрала второе. Те, кто поднялись на гору – не пожалели потраченных сил.

С вершины горы открылся потрясающий вид на заливы Coles Bay и Wineglass Bay. Живая открытка! Хотелось беспрерывно «щелкать» фотоаппаратом и сидеть в тишине на вершине горы… Открылись просторы Тасмании. Это довольно большой остров. По площади – почти как три Крыма. Тасмания похожа на Карпаты, только с живописными морскими берегами, пустыми и чистыми пляжами. Идти вниз не хотелось, и просидели здесь почти час. Чудесная погода + 25. Это для Тасмании – редкость. Спуск по «бараньим лбам» оказался потяжелей подъема и занял почти столько же времени.

Едем дальше на юг – на полуостров Тасман. Здесь находится Порт Артур (43°08’S, 147°51’E), – самое мрачное место в истории Австралии и Тасмании. Здесь была каторга для особо опасных преступников. Такое место было выбрано не зря. Погода здесь редко бывает хорошая – никаких преград для ветров с Антарктиды, до которой «всего» 3000 км. Английская Сибирь…

Сначала на этом месте в 1830 г. была открыта деревообрабатывающая фабрика. В 1832 году ее под руководством Jeremy Bentham, английского тюремного реформатора, перепрофилировали в тюрьму для преступников-мужчин, и она быстро получила репутацию "ада на земле". Он описывал пенитенциарную систему, как «машину, перемалывающую преступников в честных людей». В этой тюрьме впервые были испытаны новые принципы исправления преступников, разработанные и основанные на дисциплине и наказании, религии и соблюдении морали, классификации и разделении заключенных и обучению их профессиям.

Позже, в 1852 г., в ней была построена т. н. Образцовая тюрьма, в которой заключенные содержались в камерах-одиночках (1,2 х 2,5 м) без окон, испытывая «сенсорный» голод. На часовую прогулку их выводили в кандалах, накинув на голову мешки. Это был честолюбивый эксперимент. Его методы кажутся сейчас ужасными и бесчеловечными. Но некоторые из принципов, разработанные Jeremy Bentham, легли в основу современной системы велфера и приютов. Тюремный комплекс был закрыт в 1877, а колония переименована, чтобы забылись прежние ассоциации, связанные с ней. Однако, в 1927 году, название Порт-Артур было возвращено этому месту.

Сегодня тюрьма открыта для экскурсий. В ней имеется музей, где можно узнать информацию о тех преступниках, которые сидели здесь. Каждому посетителю вместе с билетом выдается игральная карта. В музее есть множество фигур бывших заключенных, и каждый из них помечен соответствующей картой. В одной из комнат находятся десятки окошек с дверцами, на которых тоже приклеены карты. Открыв дверцу, можно прочесть судьбу конкретного человека, которому была присвоена эта карта.

В этих окошках – судьбы реальных людей: 9 треф – Vincento Baccheri, 30 лет, моряк с Сицилии – пожизненная каторга за кражу во время военных действий у британской короны 612 фунтов ячменя стоимостью 30 шиллингов. Для нас было шоком, что многие из заключенных были детьми 12-15 лет. И они попадали сюда на долгие годы за мелкие, по нашим сегодняшним меркам, преступления. 3 черви – Walter Paisley, мальчик 14 лет - 7 лет заключения за попытку ограбления дома; 3 бубны – Peter Bannon, мальчик 13 лет - за кражу женского платка - 7 лет заключения.

Законы Англии были суровыми…

Этот аттракцион позволяет персонифицировать происходившие здесь события и увидеть на месте развалин людей и множество вещей, связанных с их жизнедеятельностью. Были здесь, конечно, и взрослые рецидивисты, совершившие десятки преступлений - грабители, убийцы и пираты.

В музее представлено много экспонатов из быта заключенных и средств их наказания – дыба, гильотина, кандалы. Все китае-японцы с удовольствием фотографируются в кандалах и на дыбе. Все европейцы с удовольствием их фотографируют. Некоторые дети, с ужасом узнав о том, что их сверстники томились здесь в заключении, все же с удовольствием примеряют на себя кандалы. Ночью при свете фонарика любители мистики могут отправиться на полуторачасовую экскурсию «в поисках призраков», истории появления которых собраны с момента основания тюрьмы до наших дней.

Тюрьма просуществовала сорок пять лет, и через нее прошло около 12000 человек. Две тысячи из них навсегда остались лежать в этой земле. Для них был приготовлен остров смерти – небольшой островок посреди залива. На нем постоянно жил один из заключенных, который и хоронил умерших. Питался он только тем, что вылавливал из морского залива.

Несмотря на то, что на прогулку заключенных выводили в цепях, случались и побеги. Но бежать с полуострова было некуда…. Впрочем, даже если удавалось бежать - с Тасмана все равно деваться было некуда, поэтому беглецы либо гибли от голода, либо сдавались властям. Наиболее удачливые, захватив суда, становились пиратами. На этом полуострове красивые, но очень суровые и неприступные берега. Несмотря на это, береговая линия патрулировалась с собаками на всем его протяжении.

На этом печальная история Порт Артура не закончилась. 28 апреля 1996 году здесь произошла самое кровавое преступление по числу жертв, непосредственно совершенное одним человеком. В кафе Asylum (приют для умалишенных) 22-летний парень достал автомат и хладнокровно расстрелял посетителей. Выйдя на улицу, он продолжил стрельбу по всем, кто попадался ему на пути. Потом он добрался до своей машины и убил по дороге еще несколько человек, прежде чем на следующий день был остановлен полицейскими. Всего он убил 35 и ранил 37 человек.

По дороге в Хобарт проехали по полуострову Тасман. Спустились к Maingon Bay (43°11’S, 147°50’E) - самому южному заливу полуострова. Очень впечатлили береговые образования, подходящие к перешейку Eaglehawk Neck, который соединяет материковую часть острова с полуостровом Тасман – «Тасманская арка» и «Дьявольская кухня». Это живописные расщелины.

Первая – в виде тоннеля, а вторая в виде расщелины и вода, заходя внутрь, создает в них повышение давления, что и вызывает странные неприятные звуки. Но погода была чудесная – тепло и слабый ветерок, а «Дьявольская кухня», видимо, хороша при сильном ветре или больших волнах, чтобы была мощь, сила и устрашающие звуки, из-за которых она так и была названа. Приятно удивили каменные образования Tesseltated Pavement на берегу океана, имитирующие гранитную кладку.

Сам перешеек Eaglehawk Neck очень узкий – около ста метров и хорошо охранялся. Он имеет хорошие песчаные пляжи. Сейчас на месте охраны перешейка стоит памятник сторожевой собаке.

К вечеру приехали в Хобарт и поселились в Hobart Central City Backpackers. Хуже отеля мы не встречали нигде. На третий этаж с багажом – без лифта. Постельного белья на кроватях не было – нужно было за ним идти и приносить самим. Кто забывал или не замечал его отсутствия вечером – оставался без него, т. к. персонал покидал отель в 8 вечера. Но все это не помешало иметь славный ужин и проститься с Хобартом и Тасманией – местом, которое вряд ли еще увидим.

Завтра, 9 января, покидаем Австралию и улетаем в Новую Зеландию. Будем почти сутки в трех перелетах: Хобарт – Мельбурн, Мельбурн – Кристчерч, Кристчерч - Квинстаун.

Вот и все. Австралийская мечта осталась позади.

Хочется ли вернуться снова в эту страну? Да! И еще раз - Да!

Но, уже по-другому. Здесь хороши не сервис (к нему привыкаешь быстро, и он кажется само собой разумеющимся)), не городские достопримечательности (в общем, их здесь и нет, а которые есть – особо не впечатляют искушенных), не океанские пляжи (на которых практически мало где можно купаться) и не еда (сплошной примитив) - там хороши безлюдье, пустынные пейзажи Запада и Центра Австралии, джунгли севера страны. Хочется еще раз в Тасманию. В места, где нет людей. Взять джип и проехать только по диким местам.

Outback. Дичка. Ее в Австралии много – вот что манит сюда опять.

© Юрий Варежкин

Теги: Культурно-познавательный туризм