Часть 4. Северный Сеймур и Бартоломео

Сразу же после высадки на Сеймуре замечаем обещанных самцов фрегатов с надувающимися красными мешками на шее, наблюдаем, как они привлекают самок своими звуками и движениями.

Самое обидное то, что самцы достаточно ленивы и сидят по веткам, в отличие от самок, которых можно запечатлеть в полете.

Сразу же под кактусом замечаем один из стимулов поездки на Галапагосы - земляную игуану, она такая же, как на картинках в гугле - большая и желто-зеленая. Эти игуаны очень любят кактусы, тем более с них можно добывать воду. К таким можно приблизиться, раз они не плавают, значит не должны плеваться солью, как морские.

Здесь же Blue footed boobies, или по-нашему, голубоногие олуши. Те из них, у кого ноги более светлого оттенка - моложе, но самцы предпочитают самок с более темными ногами, ведь они опытнее и смогут лучше позаботиться о потомстве. А вообще, у самок изначально ноги большего размера, а это значит они смогут нырнуть глубже и добыть больше рыбы для птенцов.

Здесь же откладывают яйца птицы с розовыми ногами, которых издалека можно попутать с олушами.

На острове нет ни одного высокого дерева, одни лишь кустарники да кактусы, под экваториальным солнцем в обеденный час это ощущается лучше некуда. В итоге, я не могла дождаться окончания прогулки, чувствовала, что уже перегреваюсь, а на желудке в это время сказывался завтрак болооном.

Но кошмар длился недолго. После ланча на корабле мы плывем на пляж, где нас наверняка уже ждут обещанные фламинго. Но они так и не появились, видимо их тоже кто-то предупредил. Одни лишь пеликаны, которые, словно самоубийцы, бросаются в воду, а затем выныривают уже с рыбой и снова взлетают. Хотя не все пеликаны так трудолюбивы, те, например, что топчутся у рыбного рынка, предпочитают выпрашивать лакомство у торговцев, а не добывать его самостоятельно.

Небо над такими пляжами какое-то особенно красивое, даже тучи здесь живописные.

Ходить по пляжу стоит аккуратно, сейчас период кладки яиц у черепах и волонтеры, расположившиеся в палатках среди мангровых зарослей, обозначают флажками на первый вид ничем не примечательные ямки, в которых уже отложены яйца.

На обратном пути из окна автобуса смотрим, как растут бананы в природе, здесь таких плантаций, как у нас сорняков, а в каждой гостинице из тех, где мы были, висит огромная связка бананов и можно ими бесплатно подкрепиться в любой момент.

Просим остановить автобус у станции Дарвина, она находится по пути. Если кто не в курсе, то именно на Галапагосских островах Чарльз Дарвин проводил свои исследования и так вдохновился, что основал свою теорию происхождения видов. По отзывам туристов, здесь можно увидеть гораздо большего размера черепах. На деле оказалось, что здесь такие же черепахи, как мы видели на экскурсиях, только находятся они внизу за ограждением, а не рядом с нами. Еще обнаружили две полудохлых игуаны за ограждением, таких же, что мы видели на Сеймуре под каждым кустом кактуса. В общем, рассказывать о разнообразии животного мира на станции могут только туристы, приехавшие по путевке турагентства и не видевшие ничего больше, а так как вход бесплатный, там побывал каждый из них - очень выгодная экскурсия с точки зрения туроператора.

После станции решили посетить еще одно разрекламированное место, пляж Tortuga Bay. По словам всех опрошенных, это самый лучший пляж среди всех островов. Одна проблема - идти до него 2,5 км в одну сторону, а еще столько же обратно. Но ведь лучший пляж этого стоит, - решили мы. Еще по дороге что-то мне подсказывало, что после тех белоснежных пляжей с лазурной водичкой, где мы были одни и купались с морскими котиками, никакой пляж уже не сможет впечатлить. Но каково же было мое разочарование, когда в конце пути перед нами предстал обыкновенный пляж, просто большего размера. К тому же из-за волн купаться было невозможно, это место скорее подходит для серферов. Но делать нечего, пол часа быстрым шагом затрачено на дорогу - хоть закат здесь встретим. Пляж, наверное, хорош, для тех, у кого запланировано пребывание только на Санта-Крузе, и скорее всего это пляж лучший на самом острове, но называть его лучшим среди всех островов, я бы не стала. Хотя, закат на нем очень красив.

Вечером занялись покупкой билетов на Изабеллу, вообще он стоит 25$, но в виду дороговизны острова, все продают их только по 30 и уступать никто не хочет. Пришлось объяснить продавцу, что нам нужна цена именно в 25$ и никак иначе на утренний рейс в 7 часов, на том и сошлись.

В последний день пребывания на Санта-Крузе мы отправляемся на самую долгожданную экскурсию, ведь здесь, на острове Бартоломео, мы должны увидеть пингвинов. Так как выезжать нужно в 6 утра, в этот тур включен не только обед, но и завтрак, вполне съедобный. Мы снова направляемся в уже знакомый северный порт. Отсюда до Бартоломео 2 часа навигации. Проплываем мимо небольшого острова, и вся толпа туристов бросается фотографировать издалека морским котиков, а мы даже носом не повели, одним словом - зажрались. Нам теперь пингвинов подавай! Но как только мы высадились на остров, гид сразу же разочаровал меня, что пингвинов можно увидеть только рано утром, но нам тоже может быть повезет.

На Бартоломео чувствуешь себя, словно на Марсе, вокруг только застывшая лава разных оттенков. Остров, как и все Галапагосы, вулканического происхождения, но те конусы, которые могут показаться нам кратерами, на самом деле таковыми не являются. Кратер вулкана находится на соседнем острове Сантьяго, гид сравнил его с головой осьминога, от которой в разные стороны растеклась лава.

На острове из живых существ можно встретить лишь ящериц да насекомых, так как это один из молодых вулканов и на нем еще даже нет почвы для растений. Зато здесь произрастает лавовый кактус - эндемический вид, то есть, по словам гида, такой нигде, кроме Галапагосов не увидишь.

Нам крупно повезло и во время нелегкого подъема было облачно, но как только начали подбираться к вершине, вышло солнце, а небо стало ярко-синим, это даже добавляло пейзажу космический вид. Опередив всю группу, взбираемся на вершину заранее, чтобы вдоволь наснимать открыточный вид, который красуется на каждом туристическом ларьке.

Еще сверху открывается отличный вид на лагуну, которую сверху можно спутать с коралловым рифом.

Мне по-прежнему не дает покоя вопрос с пингвинами, расспрашиваю гида, не жарко ли им здесь. Оказывается, они оказались здесь давным-давно и тогда же приспособились к климатическим условиям. И вот на горизонте появляется первый пингвин... Но что же это? Где те красавцы, которых я рассматривала на фото туристов, побывавших в Антарктиде? Я вижу лишь какое-то мелкое существо, на которое даже не получается навести фокус из-за качания лодки. Оказывается, галапагосские пингвины очень маленькие, сантиметров 30 ростом. Да уж, глупо было с моей стороны ожидать здесь увидеть королевского или императорского пингвина, который обитает во льдах. Буду утешать себя снорклингом и рыбками. К счастью, на камнях я высмотрела одного виновника своего разочарования, и мы вплавь добрались до него, спрятав Ромину мыльницу в специальном герметичном пакетике.

Прекрасный пляж, отличный вид, и, наверняка, будет получше, чем Tortuga Bay. После плавания, на яхте нас ждет хороший обед, только что приготовленный поваром. Чувствуем себя как белые люди, не зря 135$ за тур заплатили.

Все хорошо, но мало, уже пора отчаливать, ведь впереди долгая дорога до Puerto Ayora. С верхней палубы отлично видно плавники проплывающих мимо акул.

Вечерком прогулялись к рыбному рынку, мимо которого проезжали утром и где видели выстроившуюся из пеликанов очередь за лакомством. Сейчас лишь самые бдительные из них остались на дежурстве. Торговля не такая оживленная, а рядом под навесом уже можно отужинать приготовленным уловом. Приличных размеров рыбеха с рисом и банановой лепешкой обойдется в 6$, но сам способ ее приготовления остановил нас – она жарится в ведре масла, это даже хуже, чем картошка в макдональдсе. Так что на ужин мы побрели в привычное место, где пища готовится на углях. Хорошо, что в нашей забегаловке появилось в меню мясо, а то за неделю ежедневных ужинов курицей, мы скоро кудахтать начнем.

Теги: Самостоятельные путешествия