Часть 2. Сан-Кристобаль

От аэропорта до поселка добираться 5 минут на машине и стоит это 1 $. Мы решили поселиться в рекомендованный хостел Los Cactus. Найти две одноместные комнаты, как всегда, проблемно, поэтому хозяйка поселила меня в четырехместный номер, а Рому в двухместный, сторговались на 20 $ в сутки без завтрака. На следующий день договорились переселиться в одноместные номера, но потом она передумала и оставила нам радость раскидывать свои вещи на остальных кроватях. Для уверенности в правильном выборе решили пройтись по поселку, но хостелов здесь оказалось не так уж много, цены от 30 $ и находятся они далековато друг от друга по местным понятиям. Да и плюсом этого отеля было то, что его хозяйка Мария- наверное единственная на острове, кто хорошо говорит по-английски и всю необходимую информацию можно было узнать у нее.

Оставив багаж, сразу же идем в разведку, вернее на поиски фрегатов в место под названием Тиджера или фрегат пик. На набережной впервые встречаем котиков, восторгу нет предела, они и вправду выходят за пределы пляжного ограждения и, как огромные сардельки, валяются по всей набережной, в том числе и на лавочках. Я читала, что они даже заходят в магазины, но в воскресенье почти все было закрыто, поэтому и они отдыхали на солнышке.

Если идти все время вправо, то можно добраться до interpretation center, где выставлены фотографии животных, которых можно встретить, и информация об островах. В целом, отличное место, чтобы передохнуть от полуденной жары.

С центра вымощенная тропинка ведет вверх, через небольшие отрезки пути встречаются обзорные площадки, а виды — один лучше другого!

Сверху я присмотрела пляжик, вернее спуск в воду со ступеньками. Что может быть приятнее, чем спрятаться в океане от экваториального солнца.

В конце концов мы таки добрались до фрегатов, и как ни тяжело было переносить полуденную жару, мы были там одни, и только ближе к 4-м часам на обратном пути видели встречных туристов. С закатом на острове замирает вся жизнь, которая и в дневное время не слишком заметна. Имеется несколько магазинов, ресторанов, кафе, булочные со свежей выпечкой и, даже, банк с церковью. А все потому, что население здесь всего 7000 человек. Возле нашего отеля есть даже супермакрет, но цены здесь аховские — за маленькую пачку сосисок, упаковку орешков, баночку кокосового молока и пачку чая мы заплатили 13 $! На комплексный обед или ужин средняя цена здесь 6 $, один приличный суп можно взять за 1,5 $, правда это в забегаловке возле отеля, в ресторанчиках на набережной одно блюдо стоит от 10 $, а самый дешевый суп — 5 $. Обеды и ужины здесь состоят, так же, как и в континентальном Эквадоре из курицы-гриль и к вечеру выстраивается очередь из местных, сразу задумываешься — как же они могут есть эту курицу каждый день?

Следующим утром берем экскурсию на Kicker Rock или, по-испански, Leon Dormido. Практически в каждом турагентстве она стоит 50 $ и лишь некоторые наглецы просят 60 $. Лодка человек на 20 отправляется почти в 10 часов, и первым пунктом для посещения становится Isla Lobos, вокруг которого мы будем снорклить. Маски и трубки здесь заношенные и выглядят непривлекательно, хорошо, что я из дома захватила все свое. Как только мы подплываем к острову, я осознаю, как сильно протупила, а ведь собиралась купить подводную камеру еще после прошлой поездки, будет это мне уроком! Плавать положено группой, но русским туристам закон не писан, тем более, весь экипаж испаноязычный. В общем, мы отделились от группы, чтобы воссоединиться с природой. Огромные рыбы стали лишь приложением к гвоздю программы — морским котикам: они игриво проплывали мимо нас, иногда с интересом направляя свою милую мордочку в нашу сторону. Потом на камне показалась игуана, вблизи она, мягко скажем, несимпатичная. Фантазии хватило только на то, чтобы оббрызгать ее водой и уйти дальше плавать с котиками, пока не вернулась наша группа.

После этого плывем к символу острова Сан-Кристобаль — Leon Dormido. Это скала, расположенная среди океана. Сначала обплываем ее вокруг, а затем делаем остановку для ныряния. Вода достаточно мутная из-за большой глубины, но силуэты галапагосских акул и огромных скатов хорошо просматриваются, а мне даже удалось заметить гигантскую черепаху и некоторое время преследовать ее.

И последним пунктом дневного путешествия стал пляж. После удачной переправы фотоаппарата с катера на сушу меня охватила бесконечная радость, которую портили регулярные укусы оводов. Я, как филолог, вдумалась в происхождение выражение бляха-муха. Здесь нам удалось вдоволь нафотографироваться с котиками, которые периодически возражали против съемок. А некоторых из них мне было очень жалко, когда они с несчастным видом лежали под палящим солнцем и казалось, будто они умирают. На самом деле, у них все в порядке, и когда этим ленивым существам надоедает загорать, они ползут в воду, чтобы охладиться.

На этом пляже пеликаны чувствовали себя гораздо раскованнее, чем те, которых мы привыкли видеть в порту. Чувствовалось изобилие крабов, а некоторые, особенно крупные из них, с красной раскраской напоминали уже готовых к употреблению. Но как бы ни текли слюнки, этих крабов трогать нельзя, за любую тронутую живность на островах большие штрафы, да и тур компания предусмотрительно позаботилась о нас и выдала сытный ланч в виде большого куска рыбы, риса и банановой лепешки.

Мы уже засобирались обратно на борт, но по пути встретилась интересная птица с не очень умным выражением лица. А когда она села на дерево, Роме пришлось по моей просьбе расшатывать его, чтобы я успела запечатлеть ее взлет. Любопытное было со стороны зрелище — на какие жертвы только не пойдешь ради хорошего кадра!

Наш третий и заключительный день на этом острове прошел также в экскурсии, главным пунктом которой, почему то, является лагуна Эль Хунко. Обычно в агентствах такой тур стоит 35–40 $, но когда я начала узнавать у единственного немного англоговорящего сотрудника подробности, оказалось, что ехать на отдельной машине, если нас двое, будет стоить дешевле, чем с группой — по 25 $ с носа. Впрочем, можно было найти и дешевле частного таксиста, но дольше, поэтому мы решились на такой вариант, а до поездки позавтракали как белые люди — в кафе. За 4 $ нам предоставили фруктовый салат, что на деле оказалось несколькими кубиками арбуза и папайи, тосты с несъедобным вареньем, напиток на выбор и нечеловеческую порцию «scrambled eggs» всего из одного яйца. Вывод — завтракать по рабоче-крестьянски в номере или в кафе одинаково недешево. Лагуна El Hunko является бывшим вулканом. Нам повезло, что тур начали пораньше, когда нет жары, из-за этого подъем не казался таким тяжелым.

Наверху — идеальная тишина, которую изредка нарушают крики парящих над водой фрегатов. Если обойти лагуну вокруг, открывается великолепный вид на океан. Идти нужно по тонкой тропинке, которая в утренний час вся в росе.

После лагуны держим путь в Galapaguera — место, где водятся знаменитые Галапагосские черепахи. Это место представляет из себя заповедник, где черепахи живут в открытой природе. Самым крупным из них около 100 лет, а может и больше. Когда подбираешься к ним поближе, некоторые прячутся в панцырь, а некоторые наоборот позируют. В конце прогулки приходим в питомник, где разводят черепашат, самым мелким всего по году, все они пронумерованы. Здесь же встретили волонтера из Польши и нескольких его коллег, они измеряли сантиметром и взвешивали маленьких черепашек.

Посмотрев черепах двигаемся на шикарный пляж Puerto Chino. Кроме нас здесь никого не оказалось, лишь белоснежный песок и голубая водичка. Вдоволь наплававшись замечаем на скале голубоногих олушей и поднимаемся туда, чтобы поснимать их. К этому времени на пляж подтянулось несколько человек, но солнце уже спряталось за облаками, а вместе с ним исчез и великолепный вид — вновь прибывшим не повезло так, как нам.

Олуши не собирались улетать, им понравилось позировать.

После пляжа мы должны были заехать в El Progreso, но времени уже не оставалось, так как экскурсия рассчитана до 14.00, зато мы вернулись в поселок и попросили водителя забросить нас к Playa Del Amore. На этом пляже нам обещали игуан, это было нашей главной целью. Но по прибытию обнаружили отличное местечко, где кроме нас было всего 4 человека, а игуаны перестали быть пунктом № 1, тем более, в обеденную жару все они прячутся в тени. Главным развлечением на этом пляже стало купание с котиками. Малыши без страха подплывали к нам и с интересом рассматривали, а те, кто постарше, бурно реагировали, когда мы, чужаки, оказывались близко. Самые взрослые испускали свой фирменный рев и старались увести подальше своих детенышей. Самый крупный и самый наглый котик стал объектом нашего внимания. Я сначала дразнила его в воде, а когда он начинал рычать в мою сторону, с визгом убегала. Морской котик гнался за мной до самой суши, но здесь была уже моя территория, это в воде он ловок и проворен, а по песку неуклюже перебирает ластами.

Пока мы игрались с этими смешными ленивцами, жара немного спала и из кустов повыползали игуаны. Не такие, как мы ожидали, самки черные, а самцы с небольшими бордовыми вкраплениями — это морские игуаны. А земляные, которые больше размером и имеют желто-зеленый окрас, встретятся нам в последующих экскурсиях по островам.

После такого, насыщенного эмоциями дня, даже не хочется плыть куда-то дальше, но завтра нас ждет корабль на Санта-Круз!