Оман — страна пяти сотен крепостей. Часть 2: Дахилия

Пещера Аль Хута находится недалеко от города Низва (местные говорят Найзва). Ее возраст 2 млн. лет, длина — 4,5 км, 500 м. из которых — открыты для посещения. Внутри — проводится экскурсия, во время которой можно полюбоваться подземными залами со сталактитами и озером со слепыми рыбками, никогда не видевшими солнечного света. Вот ссылка на сайт этой любопытной пещеры: http://www.alhootacave.com/cave.html

Увы, мы всей этой красоты не увидели — буквально за неделю до нашего приезда там было наводнение, пещеру затопило и ее временно закрыли для посещения.

Плато Саик (Sayq Plateau) и деревня Аль-Айн (Al Ain)

Вторым пунктом программы была деревенька Аль-Айн на плато Саик — это высокогорная деревушка, где выращивают знаменитые дамасские розы, из которых готовят розовую воду, используемую в кулинарии и парфюмерии. Сады Аль-Айна расположенны на горных террасах, висящих над пропастью. Говорят, что каждую весну деревня окружена ароматом роз. Мой муж, который после трассы Аль-Рустак-Аль-Хамра категорически отказывался ехать в горы, посмотрел фото деревни в интернете, и сказал, что готов прежить подъем в горы еще раз, чтобы увидеть такую красоту.

Итак, мы собрались и поехали. Добрались до Низвы и двинулись по указателю на Джебель Акхдар (Jеbеl Akhdar), т. к. указателя на Аль-Айн нет, но в оба пункта ведет одна дорога. У самого начала серпантина — предупреждение о том, что дальше могут ехать только полноприводные машины (4 wheel drive), тк. дорога очень крутая.

Через несколько метров — полицейский пост. Полицейский проверял лицензии на автомобили, и те водители, в чьих документах не было указано, что автомобиль — полноприводный, получали «от ворот поворот». Нас тоже развернули, т. к. у нас в лицензии указано, что машина — переднеприводная (полный привод подключается машиной автоматически, в стрессовых ситуациях).

Ну, что ж делать, повернули назад. Конечно, можно было бы арендовать в Низве какой-нибудь тойотовский пикап с водителем и все-таки подняться на плато, но мы решили, что, наверное, сама Судьба в лице этого стража порядка не пускала нас снова в горы, т. к. всю свою горную удачу мы (с чудовищным овердрафтом) использовали накануне, на ночной дороге из Рустака в Хамру.

Пара слов об омановском общепите

Подошло время обеда. К сожалению, ресторан Джибрин отеля работает только утром и вечером, так что пришлось искать что-нибудь «на стороне». Увы, с общепитом в оманской глубинке совсем туго: как правило, это кафе с местной или йеменской кухней, что нам совсем не подходило, т. к. мы уже имели печальный опыт трапезы в подобном заведении.

Дело было так: в середине апреля 2013 мы ездили в Мусандам (полуэксклав Омана, отделенный от него территорией ОАЭ) и, во время обеда, ничтоже сумняшеся, зашли покушать в самое приличное на вид кафе. Официант довольно сносно говорил по-английски. Сказал, что в меню у них рыба, курица с рисом, салат. Я еще заказала для ребенка чечевичный суп (единственный суп, который готовят на Ближнем Востоке).

Когда нам принесли еду, мы поняли, что несколько погорячились, заглянув в это кафе:

Особенно нас шокировала рыба:

Ярко-оранжевый цвет курицы тоже смущал. А у чечевичного супа был какой-то странный привкус: не говядина, не баранина, не курица. И тут я вспомнила, сколько коз бегает по окрестностям и поняла, что в этом супе закончила свою земную юдоль какая-то коза!

Справедливости ради, стоит отметить, что суп мы все-таки смогли в себя затолкать, курица и рис были вполне съедобны, а рыба, несмотря на свой жуткий, обугленный вид, — даже вкусной. Причем, мы даже не отравились, и на расстройство желудка никто из нас потом не жаловался. Но, все равно, этот обед я вспоминаю с содроганием. Перефразируя пословицу, можно сказать: «Что йеменцу/оманцу хорошо, то русскому — смерть!».

В общем, европейского ресторана в Бахле мы так и не нашли, потому отправились в Низву, где в гипермаркете ЛуЛу нашли KFC и пообедали там. И картошка, и курица в KFC были невкусные, но мы хотя бы были твердо уверенны в том, что мы едим.

Старый город Бахла (Bahla) и форт Бахла (Bahla Fort).

После обеда мы решили осмотреть замок Джабрин и форт Бахла, но оба они были закрыты (вообще весь этот день у нас был чертовски неудачный).

Вот часы их работы:

Форт Бахла (суббота, воскресение с 9 до 11 утра).

Замок Джабрин (воскресенье-четверг с 8 до 16, пятница с 8 до 11),

Форт Низва, кстати, очень популярный для посещения музей, даже не знаю, почему мы так его и не посетили (воскресенье-четверг с 9 до 16, пятница с 8 до 11).

Конец дня провели, фотографируясь, на развалинах старого города возле форта Бахла. Вот, кстати, сам форт — грозная неприступная цитадель, которая вырастает прямо из скалы. Построен он был в ХIII веке и является одной из самых старых крепостей страны:

Кстати, пушки возле входа — старинные, XVIII века, португальские.

Этот форт находится под охраной ЮНЕСКО. До 2006 года он был в страшном, аварийном состоянии (и сам форт, и окружающая его 12-ти километровая стена), однако, сейчас активно проводится его реставрация. Реставрируется и старый город у его подножия, который также будет входить в музейный комплекс.

Многое еще не отреставрировано и очень напоминает кадры из какой-нибудь горячей точки:

Местные оманцы старый город давно покинули и живут в виллах:

Но, как говорится, «свято место — пусто не бывает». Коренное население перебралось в виллы, а их бывшие дома-развалюхи теперь занимают индо-пакистанские товарищи. Вот, прямо возле стен форта, они устроили скотный двор (козы, как всегда)! Что ж, историей сыт не будешь…

Ах, да, чуть не забыла: так как Бахла находится в глубине страны, в горах, здесь нет такой удушливой влажности как в Маскате. Но, из-за сухости воздуха и каменной пыли, очень сильно сохнут слизистые, особенно под вечер. Поэтому рекомендую при осмотре форта и окрестностей не расставаться с большой бутылкой питьевой воды. К концу осмотра Вы (гарантированно) выпьете ее всю.

День третий. Форт Бахла (Bahla Fort), замок Джабрин (Jabreen Castle).

Утром третьего дня попали внутрь форта Бахла.

Как я писала выше, реставрация этого памятника архитектуры началась не так давно, так что, во всех помещениях пока можно увидеть только голые стены. Зато, там — настоящий лабиринт из внутренних двориков, террас, лесенок, переходиков, закаулочков, секретных комнаток. Есть возможность подняться на крепостные стены. Ребенок будет исследовать все это с огромным удовольствием: наш трехлетка, например, был в большом восторге.

Да, и еще хотела предупредить — в некоторых помещениях живут летучие мыши. Поэтому, перед тем, как зайти в какую-либо комнату, поглядывайте на потолок, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Мы довольно долго бродили по форту, дольше, чем предполагали. Он — интересный, но все-таки ему не хватает преданий, этаких старинных легенд, большая часть из которых — откровенное вранье, но которые добавляют любому месту ауру эдакого «романтизьма». Например, что-нибудь о юном принце, погубленном своими братьями — претендентами на престол… Или о прекрасной царевне, зачахшей от любовной тоски по бедному юноше, которого ее жестокосердный отец заточил в самой высокой башне и уморил до смерти…

СкАжите: «Чепуха!» ? Но возьмите, например, Крым: там, по-моему, не найдется ни одной скалы, с которой бы не бросились вниз несчастный влюбленный юноша, девушка или оба вместе. Складывается впечатление, что до революции 1917 года крымская молодежь только и делала, что кончала жизнь самоубийством таким вот неоригинальным способом.))) А с другой стороны — колоритно ведь, и гора из «просто горы» превращается в «памятник чистой любви».)))

Может, конечно, такие легенды и есть, но в выданной нам на входе брошюрке ничего такого не значилось.

В то утро, кроме нас, по форту бродили двое местных — отец с сынишкой. Оманец обратился к нам с просьбой сфотографировать детей. Мы согласились и тоже сфотографировали.

Кстати, оманцы одеваются несколько иначе, чем жители Эмиратов. Они носят на голове не платки (куфии), а маленькие белые шапочки (куммы) с синим или коричневым узором. Их длинные рубахи — дишдаши не белоснежные, как у эмиратцев, а, в основном, голубые, коричневые или черные.

Женщины в Омане, как и гражданки ОАЭ, носят абаи (что-то вроде тонкого черного плаща) и хиджабы (платки), но не закрывают лицо. Вообще, насколько я знаю (знатоки, если что, поправьте меня), Кораном женщинам предписывается обязательно закрывать тело, ноги, чтобы были видны только ступни, и руки до кистей. Закрывать/не закрывать лицо — это уже зависит от правил и традиций, принятых в семье.

Правда, я думаю, здесь еще играет свою роль и географический фактор: например, в Эмиратах, где ветер часто несет из пустыни песок и мелкую пыль, очень удобно закрывать лицо, чтобы вся эта ерунда не забивалась в нос, рот и глаза. А в Омане песчаных ветров нет, поэтому женщинам не надо прикрываться никабом, а мужчинам — носить куфии, которые также защищают лицо и голову от пыли и песка.

Замок Джабрин (Jabreen Castle)

Замок Джабрин совсем непохож на форт Бахлу. Они — совершенно разные. Если их сравнивать, то Бахла Форт — это сильный, суровый воин, а Джабрин — это девушка, тоненькая, юная, ромнатичная. Сами оманцы очень гордятся им, в буклетике даже написано: «Jabreen Castle. Beauty has an address». И это, воистину, так.

В него нельзя не влюбиться. Замок стоит в долине, в окружении финиковых садов, а возле его входа — могучее дерево, на котором рано утром и на закате щебечут сотни птиц. И этот веселый, разноголосый птичий гомон, прохлада чистого воздуха, золотые нити лучей восходящего или закатного солнца — все это так незабываемо прекрасно!

Он полон света и воздуха. В нем потрясающе легко дышится.

Наверное, это потому, что он строился не как цитадель, а как летняя резиденция имама Бильяруба бин Султана — одного из духовных лидеров мусульман и правителя Омана, сына Султана бин Саифа, который освободил Оман от 150-летней португальской оккупации.

Джабрин не был фортом, он был культурным центром со своей мечетью, религиозной школой, библиотекой:

комнатой правосудия:

В этот замок стекались прекрасные вещи со всех уголков Земли:

Стены его украшены изречениями из Корана:

А деревянные потолки — росписью. Например, за основу для росписи этого потолка брался узор с персидских ковров:

А вот самый красивый потолок замка, потолок в «Зале Солнца и Луны»:

Большой красно-коричневый круг в центре — это солнце, синий — луна, т. е. мы видим момент солнечного затмения, а весь узор, в целом, — представляет собой глаз Бога, который присматривает за своими детьми.

У этого замка три этажа и крыша, с которой открывается вид на долину и сады:

На всех этажах найдется что-нибудь интересное для просмотра: оружейные, трапезные, комнаты для иностранных послов, комнаты для приемов:

солдатская баня:

На втором этаже, возле покоев имама, есть даже комната для его любимого коня и специальная лестница, по которой животное туда вводили. Сделано это было не столько из сентиментальных побуждений, сколько потому, что Бильяруб бин Султан опасался покушений на свою жизнь, и, в случае нападения на замок, мог бежать без каких-либо проволочек.

Опасался, впрочем, не зря. После 20 лет правления, он был осажден в замке Джабрин своим братом, Саифом бин Султаном, и погиб во время осады. Саиф бин Султан был выдающимся правителем, но царствовал недолго. А преемник Саифа перенес столицу в Аль Хазм, где построил свой собственный прекрасный дворец. Замок Джабрин был покинут и забыт.

Заброшенный всеми Джабрин потихоньку ветшал и разрушался, пока, через 300 лет, на него, как на выдающийся архитектурный памятник и культурное наследие страны, не обратило внимание министерство культуры Омана. И вот — Джабрин опять открыт, опять очаровывает и влюбляет в себя, правда, теперь уже туристов.

Нам безмерно понравился Джабрин — совершенно не хотелось покидать его, но нас уже ждала долгая дорога на Маскат. И мы уехали, а он остался — такой прекрасный, солнечный, радостный…

Остальные части отзыва находятся здесь:

Часть1. Эль-Батина: https://www.tourister.ru/responses/id_5902

Часть 3. Маскат: https://www.tourister.ru/responses/id_5936

Теги: Самостоятельные путешествия