Иран - колыбель цивилизации (часть 3)

Главные герои автотрасс Ирана

На сайте Фаранг нам очень понравилась идея проехаться на местном поезде из Андимешка в Доруд. Когда оговаривали программу тура, я написала в письме, чтобы принимающая сторона не путала местный поезд, который отправляется из Андимешка на рассвете и едет по старой горной дороге, с проходящим скорым, который идет по другому маршруту. Принимающая сторона рассудила, зачем нам поезд, который отправляется в 4:00 утра, к тому же без кондиционера и заказала целое купе на 6 мест в вагоне первого класса с отправлением в 3 часа дня. Когда мы вместе с гидом поехали сдавать билеты в купейный вагон, человек в справочной смотрел на нас с глубоким сочувствием, так смотрят на тех, у кого не все в порядке с умом и все пытался убедить нас не сдавать билеты на скорый поезд.

В 3:30 с трудом поднялись. День накануне был тяжелый, мы долго плутали по пустыне в поисках Зиккурата, не помог и навигатор, совсем не удалось поспать ночью из-за духоты, а кондиционер не работал, с чугунными головами приехали к поезду. Билеты на этот поезд можно купить только перед отправлением. В вагоне мы очень завидовали спящему народу, кто на багажных полках наверху устроился, другие улеглись на свободных сиденьях, дядечка старенький прямо в пиджаке расположился на полу в тамбуре. Часа два ехали по темноте, потом начало светать. Поезд ехал по горам, очень медленно. Его даже поездом не назовешь, он как рейсовый автобус. Останавливался в каждой деревне, с интервалами минут двадцать. Селений там оказалось на удивление много, почти в каждой деревне кто-то садился. Интересно было наблюдать за лицами людей. В этой части страны живут луры, и лица у них заметно отличаются от тех иранцев, которых мы до этого видели. Впервые за поездку я видела людей с очень низкими лбами и волосами цвета воронова крыла, блестящими с темно-синим отливом и очень густыми. Наверно такими были иранцы до прихода арабов, а в горы арабам вряд ли было забраться. На очередной станции поезд тронулся, начал набирать ход, потом снова затормозил. Оказывается, машинист заметил людей, которые опоздали на поезд, пассажиров там уважают. Люди грузили на остановках в поезд мешки, коробки, бидоны и даже баранов с овцами, поезд терпеливо ждал. Места, по которым мы ехали, были поразительно красивыми.

Горы красивы всегда, а уж весной, особенно, муж с фотоаппаратом носился от окна к окну, потом народ понемногу начал просыпаться и активно помогать ему в выборе сюжетов для съемок. Жалею, что тогда не пришла в голову мысль сосчитать, сколько туннелей мы проехали, не могу сказать точно, но, пожалуй, не меньше трех десятков. Мы активно путешествуем и должна признаться, немного мест на земле могут похвастаться такой же красотой. В Доруд приехали в 11 часов утра. Хотели сфотографировать наше прибытие на станцию назначения и наших попутчиков, но бдительный страж порядка не позволил, в Иране запрещено фотографировать на вокзалах.

Дальше поехали на машине через Боруджерд в Хамадан.

Хамадан

отель в Хмадане

клинописные надпии Ганджнаме (II—III вв. до н. э.)

В Хамадане мы наметили посетить самые длинные подводные пещеры в мире. Водный маршрут достигает 2100 метров. Находятся они в местечке Али Садр, это к северу от Хамадана примерно километров семьдесят. Пока нас везли, заметила, что указателей на дороге очень мало. Наш водитель даже на развилке дорогу спрашивал у проезжающих мотоциклистов.

Пещеры известны еще с глубокой древности, местные жители использовали его воды для орошения полей. Говорят, что царь Дарий приказал вырыть канал для отвода вод, но никаких его следов не найдено.

Пещеры образовались в результате выхода углекислого газа на поверхность земли. Газ, выходящий на поверхность земли смешивался с водой, заполняя все новые и новые объемы. Постепенно уровень воды снизился, и обнажились пешеходные пространства для посетителей. Уровень воды здесь в разное время неодинаков, а вот температура воды примерно постоянная 12 градусов.

Мы были в мае и очереди ждали недолго, спустились в галерею, надели спасательные жилеты, сели в легкие пластмассовые лодки. Связку легких пластмассовых лодочек тянет катамаран, в который садится гид, гид взял себе в помощь мальчика.

Высота сводов различна, они богато украшены сталактитами, как подводное царство Нептуна и красиво подсвечены. Глубина воды в пещерах колеблется от одного до 15 метров.

Мы плыли довольно долго, потом причалили. От причалов проложены мостки по суше и своды постепенно становились все выше и выше. Стали подниматься по лестнице вверх, высота сводов в некоторых местах достигает сорока метров. Затем снова спустились к воде, сели в лодки и поплыли дальше. Находились мы под землей примерно часа полтора. За миллионы лет природа создала уникальные скульптуры, многие из которых уже имеют имена. Причем отложений много, они различны по величине, смотреть очень увлекательно.

Когда ехали из Хамадана в Тегеран, то в мыслях перевертывали странички нашего путешествия: красива природа страны, в ней множество уникальных памятников и богатейших музеев, талантливы жители Ирана, но больше всего нас поразила теплота, с которой иранцы встречают гостей.

В Исфахане мы пошли прогуляться к реке — посмотреть на старинные мосты. Сначала стали свидетелями того, как к молодым парням, которые сидели под мостом и пели песню под гитару, подошла полиция нравов и отобрала у них гитару. Гид объяснила нам, что молодежи запрещено веселиться и так бурно проявлять радость. Эта атака на человеческую радость удивила нас, эти ребята подошли к нам и все время повторяли, жаловались: " Свободы нет, свободы!» А рядом с мостом, на траве сидели мужчины — старики, большая группа, человек двадцать. Одни читали газеты, другие играли в шахматы. Потом один старик запел, сильным, высоким голосом. Вы когда-нибудь, видели в нашей стране поющих «насухую» шестидесяти — семидесятилетних людей? Понемногу песню подтянули, песня звучала красиво, голоса были сильные, я попросила разрешения их фотографировать. И тогда старики, которые еще не пели, тоже начали подтягивать мотив, и все они смотрели на меня доброжелательно, и мне показалось тогда, что они поют для меня. В тот момент я готова была заплакать.

Не думаю, что у этих людей нет проблем. Поражаюсь, как сумели они сохранить столько юношеского оптимизма, духовности — скажу без преувеличения, это были люди с крыльями за плечами.

В Шуштаре, муж пошел фотографировать разрушенный дворец. Шел он вдоль дороги, пока шел, водитель каждой из проезжающих машин останавливался, чтобы поздороваться и все, как один, предлагали подвезти.

В Натанзе я захотела сфотографировать мужчину, у которого в кусок ткани были завернуты больше десятка лепешек свежеиспеченного хлеба. Я, как истинный папарацци, попросила его жестами поднять их, он понял меня по -своему, наклонился, отломил кусок лепешки и подал мне с почтением. На востоке умеют выразить вам почтение, подавая вещь или сдачу. Такого вкусного хлеба я не ела со времен моего детства. Эта лепешка напомнила мне вкус калачиков, которая пекла моя тетя в сибирской деревне на топленом масле в русской печи. Я потом старалась в каждом городе пробовать свежий хлеб. У всех городов есть свой неповторимый рецепт выпечки, но самый вкусный хлеб все- таки пекут в Натанзе.

Люди в Иране необыкновенно общительны, по улице не пройдешь и пяти метров, чтобы кто-то обязательно не поздоровался с вами. Запросто на улице подходили молодые люди и начинали разговаривать, просили сфотографироваться с ними. В Персеполисе к нам подошел молодой человек и на хорошем английском стал спрашивать, откуда мы. Потом он начал просить меня, чтобы я рассказала людям, когда вернусь, что иранцы любят нас, что они ждут нас в гости и несколько раз повторил: «Обещайте мне, обещайте рассказать правду о нашей стране». Надеюсь, это у меня хоть отчасти да получилось.

Продолжение

Теги: Культурно-познавательный туризм