Другая Патагония. Часть третья - Мраморные Соборы.

Вполне уютное заведение на шесть комнаток, только дверь в ванную комнату почему-то не закрывалась. Пришлось Марио после моего отъезда на экскурсию переезжать в другой номер. Это обычное разгильдяйство по-чилийски. Вроде все хорошо, а обязательно какой-нибудь недостаток выплывает!

Сегодня меня ждала поездка к мраморным пещерам, из-за них, собственно, я и задумала эту поездку. Давно уже от многих слышала, что пещеры эти необыкновенно красивые и уникальные. Это потом уже, по мере составления маршрута к пещерам добавилась лагуна Сан Рафаэль и парк Кюлат. Приехав в Койайке я сразу же и купила эту экскурсию стоимостью в 90 долларов. Недешево, но если учитывать, что пещеры находятся в 260 км от города, да еще и по земляной дороге, то все становится понятно. В восемь утра за мной приехал миниван и группа туристов из восьми человек отправилась в путь по патагонским дорогам на юг от Койайке. Первые сто километров пути проходят по асфальтированной дороге, легендарной Carretera Austral.

Особенность этой дороги в том, что ее начальная и конечная точки ни с чем не соединяются — она как бы идет из ниоткуда в никуда.

Самый легкий отрезок пути до поселка Villa Cerro Castillo. Дальше идет земляная, гравиевая дорога, полная серпантинов, сужений, постоянных подъемов и спусков. Дорога ужасно пыльная, каждая встречная машина поднимает густое облако пыли, которое поглощает все вокруг себя, и забивается во все щели. Брать машину в аренду в здешних местах никому не посоветую. Надо быть очень опытным водителем, и все равно по такой дороге вымотаешься и устанешь. Не до пещер уже будет!

Мне повезло, меня усадили на переднее сиденье рядом с водителем и через открытое окно я могла фотографировать по дороге все, что мне понравится.

В здешних местах великолепная экология, потому и живности всякой в изобилии. Несколько раз по дороге мы видели зайцев, их бедненьких часто сбивают машины на шоссе, а в лесах водится олени. На обратном пути мне удалось сфотографировать олениху с олененком.

Мы проезжали мимо полей, усеянных стогами сена,

водопадов, рек, лагун и озер!

И повсюду совершенно дикая, нетронутая человеком природа! Ни построек, ни людей не видно! Наверное, немного таких девственных мест осталось на Земле! В этом их прелесть!

Особенно меня поразила Зеленая лагуна — Laguna Verde, вода в ней, как будто застыла, не шелохнется, а цвет потрясающе насыщенно-зеленый!

Останавливались на разных смотровых площадках, виды просто оттуда захватывающие!

Разливные берега рек и лагун, стада лошадей, мирно пасущиеся коровки — все эти идиллические пейзажи и пасторали безмерно радовали глаз!

А какие причудливые формы у здешних скал и камней!

Вот эти напоминают трезубез,

этот похож на человечка,

а это — колокольчик.

Есть на что посмотреть вокруг!

Во время одной из остановок мы увидели заросли кустарника калафате, его синенькие ягодки на вкус оказались довольно терпкими, сладко-горькими.

Это самые типичные ягоды Патагонии. Местные жители делают из этих ягод варенье и даже используют его целебные свойства для изготовления лекарств. Местная легенда гласит, что тот, кто попробует калафате обязательно снова вернется в Патагони. Что ж, посмотрим, я-то пробовала и не один раз!

Очень впечатляет Мертвый Лес, настоящий бурелом из засохших деревьев, смотрится необычно и сурово.

А оказывается, его происхождение довольно прозаично. Местные жители собственноручно поджигали деревья, стараясь расчистить свои земельные участки, пожары перебрасывались на соседние леса, которые и выгорели.

И вот, первая большая остановка на 110-ом километре в поселке Villa Cerro Castillo. Так называется знаменитая гора, что в переводе означает Гора «Замок».

И действительно, базальтовые пики скалы напоминают по своей остроконечной форме шпили сказочного замка. Гора «Замок» удивительно фотогенична, местные жители даже хвастаются, что по красоте она может соперничать с Торрес-дель-Пайне!

Но это, конечно, преувеличение.

В поселке нам с гордостью показали местную достопримечательность — памятник Мате.

Как дань памяти местным традициям употреблять вместо чая эту травку мате, которую заваривают в специальном тыквенном сосуде. Надо сказать, что уклад жизни и традиции местных жителей очень близки образу жизни аргентинских гаучо. Это и понятно, до границы с Аргентиной рукой подать, эта близость и обусловила такое историческое сходство. Жители приграничных районов постоянно ездят туда-сюда за покупками, имеют родственников и тут, и там, и поэтому, естественно, их стиль жизни, привычки и традиции очень схожи.

А дальше асфальтированная дорога закончилась и пошли сплошные ухабы и колдобины. И так, все 150 км.! Да еще и пыль стояла столбом!

Приятного мало! Очень нелегкая дорога к пещерам, скажу я Вам!

Совершенно обессиленные приехали в поселок Мурта на берегу озера Генерала Каррера. Милый деревенский домик-ресторанчик весь утопал в разноцветных цветах.

Поехали дальше вдоль берегов озера Генерала Каррера, получившее такое название в честь одного из героев Войны за Независимость Чили. Был когда-то в Чили такой генерал. Озеро это очень знаменитое в Южной Америке.

Достаточно сказать, что это самое большое озеро в Чили и самое глубокое в Южной Америке. Его делят между собой две страны — Чили и Аргентина. Причем, со стороны Аргентины оно носит название Буэнос-Айрес, а со стороны Чили — Генерала Каррера.

У озера есть и третье название, исконное, на языке местного индейского племени оно называлось Челенко- Chelenko, что означает озеро гроз. Поражает цвет озера — насыщенный бирюзовый, нереально яркий.

Такой необычный цвет объясняется его ледниковым происхождением и наличием особых микроводорослей в воде.

Берега озера очень живописны, ехать вдоль них одно удовольствие!

Особенно эффектно смотрятся заснеженные верхушки гор, обрамляющие озеро белоснежным покрывалом.

И снова потрясающий контраст белого, синего, бирюзового и зеленого!

Просто сумасшедшей красоты озеро!

Наконец приехали в Пуэрто Транкило, конечный пункт нашего назначения. Отсюда отправляются лодки по озеру к знаменитым мраморным пещерам. Ради них я сюда и ехала в такую глушь и даль! Нас встретил хозяин лодочной станции с громким именем Ленин.

Узнав, что я русская, расчувствовался, ведь его имя обязано нашей истории. Видимо, родители его были коммунистами, вот и дали такое одиозное имя! Но, по-моему он от этого совершенно не страдал и вполне был доволен жизнью. Этот Ленин Сото всем там и заправляет. Все поездки к мраморным пещерам только через него.

Надо сказать, что нам несказанно повезло в тот день с погодой. Мало того, что было жарко и светило яркое солнце, так еще и на озере стояла такая гладь, что просто диву даешься! Вода была как зеркало, не шелохнулась!

Даже наш гид восхитился состоянием воды, ведь обычно на озере гуляют волны, иногда даже из-за этого отменяют туры к пещерам. Порадовавшись своему везению мы сели в лодку и поплыли к пещерам. Весь тур по озеру длится полтора часа, пещеры находятся совсем недалеко от Пуэрто Транкило.

И вот, наконец, подплываем к пещерам.

Низко-низко нависают над водой эти конусообразные зубья, подчас приходится даже наклоняться и пригибаться. Почти везде можно подплыть на лодке.

Такие ходы и галереи образовались в результате вымывания водой известняковой горной породы.

Вода на протяжении тысячелетий вымывала в поддатливой породе залы удивительной красоты.

Бирюзовая вода озера только подчеркивает красоты пещер.

Их своды отражаются в воде, играя всеми оттенками бирюзового!

Нереально красивые картинки! Что-то нереальное и запредельное! Кажется, что это неведомые великаны на тоненьких ножках выросли в воде, вот-вот подломятся и упадут!

Но нет, заглянув в воду становится понятно, что тонюсенькие ножки расширяются внизу, вода такая прозрачная, что все прекрасно видно.

Самые эффектные из комплекса пещер это так называемые соборы Capillas de marmol, несколько образований, напоминающих по своей форме настоящие соборы и часовни, отсюда и название.

Смотрятся необыкновенно красиво и гармонично.

В пещерах можно купаться, наш кормчий настоятельно рекомендовал нам попробовать. Но вода в озере холоднющая, градусов 16, не больше, прямо обжигает. Только двое мужчин из нашей группы отважились на такое.

Но продержались в воде недолго, выскочили, как ошпаренные! Но такие довольные, еще бы, теперь можно будеи хвастаться друзьям и знакомым, что купались среди мраморных пещер! Больше часа провели мы, плавая среди этого мраморного царства. Я подумала, что если бы такое уникальное место было у итальянцев или американцев, то они бы уже давно раскрутили его и поставили туризм на поток! Чилийцы же совершенно не беспокоятся о привлечении сюда туристов. А ведь это место реально намного красивее знаменитого Голубого грота — Grotta Azzurra на Капри, где я была три года назад! Про этот грот знает весь мир, а про мраморные пещеры в Чили редко кто имеет представление!

Одна дама из нашей группы осталась в Пуэрто Транкило, она ехала дальше на юг в Кокране и Калету Тортель, где, говорят, тоже очень красиво. В Пуэрто Транкило много дешевых пансионов, по средней цене в 25 долларов за ночь. В одном из таких хостелов она и остановилась на ночь. Видели мы там и несколько рюкзачников из США. Все-таки, значит слух о чудо-пещерах дошел и до других стран! Это радует!

А дальше нас ждала долгая дорога назад в Койайке. Обратно ехать было уже намного тяжелее. Единственная радость — уже на подступах к Койайке увидели на опушке леса олениху с олененком.

Олени совсем не боятся людей, нам удалось подобраться к ним совсем близко.

Как назло, у меня снова разрядилась батарейка, да это и неудивительно, столько кадров я сделала за этот день. Пришлось одалживать камеру у одного австралийца чилийского поисхождения и брать с него обещание, что пришлет мне эти фотки на мою электронную почту. Молодец австралиец, выполнил свое обещание, не чета колумбийцам!

В отеле я оказалась в десять вечера, усталая, но довольная. В здешних краях темнеет очень поздно, в десять вечера на улице было еще совсем светло. Темнеет по-настоящему около двенадцати, а то и позже, поэтому полюбоваться на огромные звезды, которыми славится небо в здешних краях нам удалось всего один раз за все время нашего путешествия. Могу подтвердить, звезды здесь действительно необычайно яркие и огромные! Но все же, в Атакаме круче!

Другая Патагония. Часть четвертая - парк Кюлат

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм