Как бульбаши в Норвегии картошку покупали. Часть 3. Дорога Троллей, Гейрангер, ледник Бриксдал.

Картофельное поле:

Сначала мы как-то незаметно оказались на Дороге Троллей, взбирающейся по почти отвесным скалам на высоту 1000 м нум, петляющей между водопадов, с поворотами на 180 градусов и уклоном, на котором даже стоять трудновато.

Словами это не передать, это нужно испытать. Страх и восхищение здесь соседствуют друг с другом, как лучшие друзья. На двух поворотах дежурят спасатели. На верхнюю стоянку мы приехали около 9 часов, мест было предостаточно, но к нашему отъезду мы едва нашли свою машину, на стоянке творилось нечто невообразимое.

Поздоровались с Троллем:

Виды с верхней площадки:

Отсюда вывод: на главные достопримечательности старайтесь приезжать либо с самого утра, или наоборот, под вечер.

Едем дальше. На протяжении нескольких километров спускаемся вниз, к Стурфьорду и переплываем его на пароме Линге-Эйдсдал (95 крон).

Встречный паром, почти пустой

63 дорога идёт по живописному ущелью. Величественные горы окружают нас с обеих сторон.

И вот за очередным крутым поворотом мелькнуло что-то знакомое. Останавливаюсь и иду к краю обрыва. Хорошо, что там было ограждение, а то от радости я мог бы и упасть. Внизу, как на ладони, я увидел ту же воду сине-зелёного цвета, белоснежные круизные лайнеры, выпускающие дым из своих труб и небольшой городок, что были на фотографии, с которой, в принципе, и началось наше путешествие в Норвегию. Это был Гейрангер-фьорд.

Сбылась мечта идиота! По крутому серпантину, не отпуская тормозов, спускаемся вниз.

Спуск настолько крутой, что внизу появляется запах жжёной резины. Свалок тут нет, поэтому останавливаемся, чтобы дать остыть тормозам.

Набережная Гейрангера:

Получилось так, что в Гейрангер мы приехали прямо к отправлению парома в Хеллесюльт, на котором очень хотели проплыть, поэтому ничего толком не посмотрели, в том числе и Далсниббу. Но путешествие на пароме затмило всё увиденное нами ранее и произвело неизгладимое впечатление. Быстро купив в буфете бутерброд и пирожное на всех за 10 евро (больше мне не позволила жадность, хотя очень кушать хотелось), вместе с народом поднимаемся на верхнюю палубу. Она специально приспособлена для осмотра красот Гейрангер-фьорда. Стоят стулья, из громкоговорителя льётся музыка Грига, которую периодически прерывает приятный женский голос, рассказывающий о проплывающих мимо достопримечательностях.

Гейрангер-фьорд, представитель «Фьордов Западной Норвегии», — выдающийся образец молодых постледниковых ландшафтов — в июле 2005 года был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. А в ноябре 2006 года, когда объектам Всемирного наследия выставили баллы за сохранность их природного состояния, Гейрангер-фьорд получил наивысший балл. (выделенное курсивом — «Вокруг света», март 2008, А. Нечаев)

Это уникальное творение природы представляет собой 20-километровое ответвление Стурфьорда, зажатое между хребтами Ромсдаль и Норангсдаль, входящими в систему так называемых Суннмёрских Альп — самого внушительного горного массива Норвегии. В названии Гейрангер-фьорда содержится обычная для топонимики тавтология: «ангер» по-старонорвежски «фьорд». Зато «гейр» — «наконечник стрелы». И действительно, верхняя часть фьорда, словно дротик, впивается в горы и продолжается ущельем порожистой реки в направлении вершины Далснибба (1 550 метров).

Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта.

Плавание от Хеллесюльта до Гейрангера занимает 50 минут. Водопады остаются за кормой, как верстовые столбы. Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса — ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели — волки, олени, выдры, тюлени и даже киты — легко теряются в просторах и глубинах. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и тогда водопады «свисают» с неба белыми косичками.

Тёмно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней — монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина — творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением.

Лицо Тролля-исполина:

Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. Иногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло — его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других — напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. И только если он сдаст поближе — будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.

О самых знаменитых водопадах сложены легенды, как, например, о «Семи Сестрах». Когда-то давно один смелый викинг пришел в деревню свататься. Ему предложили выбрать из семи красавиц-сестер одну. Девушки были настолько хороши, что викинг растерялся. Кому отдать сердце? Задача так и осталась неразрешенной. Время ушло, и застыли все герои легенды двумя прекрасными водопадами на берегах фьорда. «Семь Сестер» — семь тонких струй, похожих на девичьи слезы, и полнокровный «Жених» — могучий водопад на противоположном берегу.

Водопад Жених ещё называют Пьяницей — из-за того что в нижней части он образует контуры бутылки:

Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках. Вообще, лавиноопасность — главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра! Для фьордов все это — пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе — в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая.

Водопад Фата невесты:

Хеллесюльт:

Уфф!!! Если честно, 480 крон, отданных за паром, совсем не жалко!

После Гейрангера мы не дали себе и минуты передышки и направились в сторону ледника Йостедальбрин, самого большого в Европе, чтобы совершить пешую прогулку к одному из его многочисленных языков — Бриксдальбрин. Ведущая к нему 724 дорога очень узкая — на одну машину — петляет вдоль озёр, образованных талой водой ледника.

И если вода Гейрангер-фьорда имела тёмно-изумрудный цвет, то в ледниковых озёрах она была ярко-салатовой, как бы подсвеченной изнутри.

А впереди, на горах, как одеяло, лежал пласт Йостедальбрин, толщиной несколько сот метров, нежно-голубого цвета. Добавьте к этому яркое солнце, живописный сельский пейзаж и вы захотите остаться здесь навсегда. Если есть рай, то он, наверно, должен быть примерно таким.

Навигатор безошибочно привёл нас на стоянку, от которой начинается маршрут к леднику. Стоянка платная, но так как мы приехали вечером, машин было мало, никто об оплате нас не спрашивал, поэтому… Ну, вы поняли. Ещё одно подтверждение вывода, сделанного мной раньше.

Чтобы добраться до языка, нужно пройти около трёх километров. Чем выше поднимаешься, тем сильнее ощущается холодное (я бы сказал, ледяное, но это будет тавтология) дыхание ледника. Дорога идёт по живописной долине, вдоль реки, образованной таянием льда, около водопада, вокруг возвышаются высокие горы.

И вот появляется сползающий язык ледника. Кажется, он совсем близко.

Но нет, нам потребовалось пройти ещё километр, чтобы подойти к его нижней части. Снизу он производит на нас, видевших ледники лишь по ТВ, огромное впечатление.

А когда на наших глазах от языка с оглушительным треском откалывается глыба льда и падает вниз, мы переживаем нервное потрясение, переходящее в восторг: «Мы видели это!».

Попили и умылись талой водой:

Дорога назад пролетает незаметно. Уставшие, но довольные, мы садимся в машину и продолжаем наше увлекательное путешествие, не подозревая, что через час нас ожидает ещё одно потрясение…

Фотоальбомы к рассказу

Гейрангер-фьорд. Норвегия.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия