По улочкам древнего Львова

Львов был основан князем Даниилом Галицким и назван именем его сына Льва. Первое упоминание о Львове относится к 1256 году.

Одна из самых старинных улочек Львова

А это — знаменитая львовская брусчатка

По приказу князя Льва город стал столицей Галицко-Волынского княжества, а с конца XIV века в истории города начинается самая настоящая чехарда — благодаря своему уникальному расположению на пересечении торговых путей между Западом и Востоком город становится лакомым кусочком для жадных соседей: тут бывали татары, поляки, венгры, турки, шведы, австрийцы — все старались присвоить себе право на Львов.

Львов пережил более тридцати войн, осад и пожаров, но каждый раз поднимался из руин. Ну, а коль так много находилось охотников поживиться, то и город строился как крепость, отсюда оборонительные валы, монастыри, церкви и дома с мощными стенами. Город был богат, в XVI — XVII веках львовские меценаты приглашали талантливых мастеров со всей Европы, которые создали уникальную архитектуру, в которой смешались разные стили и эпохи.

Мы жили в отеле «Жорж» 3* на площади Мицкевича

на площади — памятник польскому писателю

Выйдя из отеля, можно пойти по любой из девяти улиц, сходящихся на площади, и везде нас ждала встреча с интересными зданиями, храмами, памятниками и… легендами.

Например, недалеко от отеля в позапрошлом веке была улица для променадов.

По ней можно было только гулять пешком, нельзя было появляться в экипаже, верхом или на велосипеде. Все гуляющие двигались с одинаковой скоростью, обгонять друг друга считалось неприличным. Если женщина гуляла с кавалером или в обществе подруг, то мужчина не имел права подойти к ней с целью знакомства. Вот такие строгие правила поведения.

А вот фонтан с фигурой Девы Марии.

Здесь когда-то протекала река Полтва, но, прокладывая проспект, ее замуровали. Так вот, после того, как это произошло, из -под земли появился родник. Сначала построили колодец, а потом над колодцем появилась беломраморная мадонна. Сейчас это не только фонтан, но и что-то вроде часовни или молельни. Люди приносят цветы, зажигают свечи, молятся.

Отсюда начинается Проспект Свободы — одна из самых престижных улиц Львова.

На проспекте — памятник Т. Шевченко.

Главное украшение проспекта — Львовский театр Оперы и Балета, очень красивый и элегантный.

На фронтоне театра в центре фигура Славы с золотой пальмовой ветвью в руках. Когда театр был открыт, один известный львовский гинеколог отметил, что натурщица для фигуры Славы была беременна и даже определил срок.

К этому дамскому врачу тут же выстроилась очередь из пациенток — как же, он может диагностировать даже по скульптуре! В театр можно войти и днем, походить по лестницам, посмотреть на красоту внутренних помещений, вход стоит 10 гривен.

Центром общественной и торговой жизни Львова всегда была современная Площадь Рынок (Площа Ринок).

При первом взгляде сразу и не сообразишь, где находишься — так они похожи, эти рыночные площади средневековых европейских городов.

Так, да не так! Львовская Площадь Рынок особенно красива и гармонична, здесь вплотную друг к другу, как стойкие оловянные солдатики, стоят 44 дома, обветшавшие стены которых многое помнят: и непомерное тщеславие своих хозяев, и любовные приключения, и таинственные исчезновения целых семейств.

В этих зданиях (каменицах) жили выдающиеся люди Львова: бургомистры, ученые, врачи, литераторы, купцы, короли.

Сейчас каменицы, в основном, отданы под музеи, кондитерские и магазины, но в некоторых до сих пор живут горожане. Каменицы эти, конечно, красивы и привлекают внимание туристов, но жить в них, как говорят львовяне, «трудно» — проблемы с теплообеспечением, водоснабжением и канализацией, да и дворики не столь романтичны, как могло бы показаться, глядя на фасады домов…

Пожар в 1527 году уничтожил практически все деревянные строения Львова, в том числе и площадь, после чего она неоднократно реставрировалась различными архитекторами Европы, отсюда и схожесть.

В город приезжали многие видные исторические личности, в том числе, царь Петр I. Согласно преданию, карета, в которой он ехал, застряла в грязи на площади Рынок, после чего ее вымостили деревянной брусчаткой. Для царя сумели найти единственный дом с высокими потолками, этот дом до сих пор цел. Вот он, белого цвета…

Цел и Дворец Корнякта — дом самого богатого львовянина за всю историю города.

Этот дом сразу можно найти — только Корнякту за особо выдающиеся заслуги перед городом и государством позволили построить на площади Рынок дворец с шестью окнами, все остальные — с тремя.

Правда, злые языки утверждали — взятку дал, но кто теперь разберется…

Сейчас во дворце — Львовский исторический музей; мне показались особенно интересными «королевские залы» — паркет 1793 года, красивейшие интерьеры, предметы мебели XVI–XIX веков, много картин.

Поднимаюсь по лестнице во дворец

Парадные королевские залы…

Оригинальный паркет 18 века, потолок — после реставрации 19 века

На стенах — портреты польских сановников, в том числе, А. Понятовского

Во дворце смотрительница любезно провела меня по всем залам, показывая любопытные вещички. Например, разнообразные часы, музыкальную шкатулку

Конторку с секретными ящичками

Стоимость входного билета — 10 гривен, фотосъемка — 20 гривен, видео — 50 гривен. Дворец имеет внутренний двор — знаменитый Итальянский дворик, похожий на типичные дворики Флоренции и Рима.

В центре Площади — Ратуша.

С ней связаны прямо-таки мистические истории — первые две сгорели, третья, возведенная в1619 году, рухнула. Во время сильной бури в 1672 году флюгер в виде льва сорвался с башни и упал мордой на восток — и в том году город осадили турки. Второй раз флюгер сорвало в 1704 году, как раз накануне захвата Львова армией Карла XII. Ратушу постоянно восстанавливали, но вот незадача — в 1826 году, именно в ту минуту, когда в помещении ратуши комиссия подписывала протокол о надежности здания, ратуша рухнула, похоронив под собой членов комиссии. Строительство новой завершили в 1835 году, но во время революции 1848 года в результате артиллерийского обстрела загорелась башня, и купол провалился внутрь. Здание восстановили в 1851 году собственно в таком виде, как мы видим сегодня. Именно Львовская Ратуша стала киношным музеем, из которого «старики-разбойники» Ю.Никулин и Е.Евстигнеев выкрали картину в одноименном фильме.

Как и в давние времена, в помещении Ратуши находится городской Совет Львова. Вход сюда свободный. В кабинетах работают люди, а по зданию шастают все, кому не лень.

Можно подняться на смотровую площадку Ратуши — сначала по «цивилизованной» каменной лестнице, потом — по средневековой деревянной. Где-то на середине пути сидит смотритель, продает билеты — 10 гривен. Одолеть надо почти 400 ступенек узкой винтовой лестницы.

Карабкались мы вдвоем с пожилой англичанкой, поддерживая друг друга веселыми фразами, что не нападет на нас «местное» привидение, что конец пути близок, за что и были вознаграждены — увидели и часовой механизм, и его действие во время боя,

и прекрасный Львов.

Латинский Кафедральный костел, или Латинская катедра, — особая достопримечательность Львова.

Он строился много десятилетий, вобрав в себя архитектурные черты минувших эпох.

Тут и готика, и ренессанс, и модерновые витражи. Вокруг храма изначально находилось кладбище, в конце XVIII века его убрали, лишь на стенах остались надгробные плиты некоторых богатых семейств, например, семьи Шольц-Вольфовичей, семьи Кампианов и др.

На стене костела с восточной стороны (где проходит трамвайная колея) висит ядро, напоминающее о грозной турецкой осаде Львова в 1672 году. Во время обстрела ядро пробило восточное окно и, не взорвавшись, упало в алтарной части под распятием. В память о счастливом событии ядро разместили на внешней стене и установили мемориальную доску.

Напротив — один из старейших домов Львова, который дошел до нас почти в неизменном виде с 1570 года — каменица семьи Шольц-Вольфовичей.
Слева от Костела — Часовня Боимов — знаменитая достопримечательность Львова.

Она была выстроена как склеп в 1609—1617 гг. для купеческой семьи Боимов.

Со стороны улицы Галицкой со стены на нас смотрят сам богатый купец Георг Боим и его жена Ядвига, похороненные здесь. Красив фасад часовни, он украшен фигурными композициями, а поскольку в качестве моделей тогда использовали обычных людей, мы сейчас имеем возможность заглянуть в лица настоящих львовян, живших так давно…

От площади иду по улице Театральной мимо костела Петра и Павла ордена иезуитов, одного из крупнейших храмов Львова

мимо бывшего дворца Дидушицких — теперь Музея природоведения.

Сворачиваю на улицу Краковскую, — передо мной — неприметный (сразу и не сообразишь) вход в Армянский Кафедральный собор.

У входа — старые могильные плиты

Собор был построен на средства армянских купцов, многократно перестраивался и реконструировался.

Выхожу из храма, сворачиваю налево и еще раз налево, заворачиваю на улицу Армянскую, прохожу мимо ограды церкви и захожу в уютный дворик.

Во дворе Армянской церкви снималась сцена первой встречи Д’Артаньяна с Атосом, Портосом и Арамисом. Не понимаю, как смогли снять такую сцену, где они тут разместились? Дворик малюсенький!

А на противоположной стене, у прохода, нарисована мадонна, здесь снимали последний фильм про мушкетеров.

Выхожу из дворика и направляюсь налево вдоль улицы. Ну, до чего же хороши дома! Каменная средневековая кладка, ажурные балкончики с цветами, какие-то интересные фигурки, выставленные в окнах…

На этой же улочке — интересный памятник: за столом сидит господин, а из окна на него смотрит другой.

О, это исторические личности — аптекари Игнатий Лукашевич и Ян Зег, которые разработали методику дистилляции и очистки нефти, что позволило начать производство керосина. Ян Зег впоследствии открыл во Львове первое небольшое нефтеперерабатывающее предприятие и магазин, а И. Лукашевич продолжил опыты, которые привели к изобретению керосиновой (гасовой) лампы. К сожалению, как это иногда бывает, изобретение может и погубить: однажды в магазин Зега привезли поврежденную бочку керосина. Жидкость вытекла на мостовую, кто-то бросил окурок. Пламя охватило дом, в котором находились 21-летняя жена Зега и ее сестра. От полученных ожогов женщины в тот же день умерли. Надгробный памятник на Лычаковском кладбище уцелел доныне: две молодые женщины, охваченные пламенем, подняли руки к небу, прося спасения.

Буквально через несколько шагов, свернув направо, оказалась на просторной Музейной площади, бывшей Доминиканской. Монастырь доминиканцев на этом месте основали еще в XIII веке по просьбе жены князя Льва Даниловича, венгерской принцессы Констанции, которая была католичкой и на чужбине тосковала по своей вере.

С XV и до середины XVIII века здесь стоял костел, построенный в готическом стиле. В этом костеле и на площади перед ним разыгралась настоящая война. Магнат Лукаш Гурко добивался выдачи из монастыря своей жены — богатой наследницы Речи Посполитой Гальшки Острожской, которая спряталась за стенами монастыря и не желала быть женой нелюбимого человека. Зная, каким богатством обладает Гальшка, хитрые монахи ее приютили и ни в коем случае не желали выдавать. Обманутый муж привел войска и осадил монастырь, монахи не сдавались. Во время военных действий на несколько недель прекратилась вся торговля во Львове, и раздраженный король приказал прекратить войну. Монахи опять отказались выдать Гальшку, тогда был перерезан водопровод, ведущий к монастырю, монахи вынуждены были выдать несчастную женщину Лукашу. После этого ее силой отвезли в имение Гурко, где она провела 14 лет почти в полной изоляции в замке. Здесь и родилась легенда о «черной княгине». По преданиям, в окне замковой башни часто появлялась фигура княгини, одетая во все черное…

В скверике собора находится памятник художнику Никифору Дровняку. Так, знакомое зрелище — нос блестит, палец блестит! Значит, опять надо потереть, чтобы исполнилось желание, правда, своеобразное — потрешь пальчик, минуют тебя венерические заболевания…

По симпатичному скверику иду к памятнику первопечатнику Ивану Федорову.

Вокруг памятника — книжный развал. Книги, журналы, в основном, советские, много советских значков, флажков и вымпелов нашего пионерского детства, всякая другая ерунда.

Совсем близко — Храм Успения Пресвятой Богородицы, православный храм, центр украинской духовной жизни на протяжении всей истории Львова. Особую благосклонность ему оказывали украинские гетманы, российские цари, польские короли.

Рядом самая высокая в городе башня, построенная на деньги купца Корнякта и названная его именем.

Она выполняла также и оборонительную функцию: однажды с башни защитник города попал из лука в шляпу шведского короля Карла XII.

Тогда, в 1704 году, Львов впервые за почти четыреста лет был захвачен врагом. Историки обвиняют в этом жадных монахов — кармелитов босых, которые перебрались на холм недалеко от крепостных укреплений, и получили от магистрата место под монастырь и сад как раз напротив городской стены. Строительство было закончено, но в костел почти никто не ходил, потому что из города можно было выйти только через две брамы (ворота), а они были далеко от храма. Потому кармелиты добились от короля разрешения сделать в оборонительных стенах третью браму, как раз почти напротив православного храма. Эта брама была названа Босацкой калиткой. В ночь, когда шведские войска пошли на приступ Босацкой калитки, она оказалась незапертой и без какой-либо охраны. И опять легенда — говорят, что Карл XII просто шел мимо Львова и попросил магистрат дать провиант его армии, те отказались, вот и поплатились за свою жадность…

Главный оборонительный рубеж города шел по нынешней улице Подвальной, здесь сохранились королевский арсенал, городской арсенал, пороховая башня.

В городском арсенале разместился единственный на Украине Музей оружия,

но я туда не заходила, а пошла вдоль стены бывшего монастыря бернардинцев (ныне греко-католическая церковь Святого Андрея Первозванного),

затем по уникальной деревянной брусчатке под Глинянской башней прошла на монастырский двор — и замерла — такое впечатление, что не было последних 400 лет истории, время остановилось.

Вот ротонда над колодцем, туда сбрасывали тела убитых, которые в 1648 году хотели открыть ворота города гетману Богдану Хмельницкому …

А вот часы на башне костела, они до сих пор спешат на пять минут в память о монахе-бернардинце, который перевел стрелку часов вперед: городские ворота захлопнулись перед самым носом захватчиков, и таким образом Львов был спасен от уничтожения …

Много легенд и реальных исторических событий берегут и подземелья монастыря бернардинцев. На площади перед церковью стоит колонна, предание о которой гласит, что именно до этого места был вырыт подземный ход до женского монастыря, находившегося за углом. У меня, конечно, глазомер не совсем точный, но вижу, что женщины старались больше мужчин, а те, говорят, копали одновременно в двух направлениях: и к соседкам, и к винному погребу монастыря.

От монастыря бернардинцев направляюсь направо к улице Сербской в сторону площади Рынок. Эта улочка мне особенно понравилась — такая узенькая, с красивыми домами, и на ней расположено кафе, где мне сделали по индивидуальному заказу такой потрясающий шоколадный напиток! Ведь даже такие, на первый взгляд, мелочи создают настроение!

А еще на этой улице стоит писатель Леопольд Захер-Мазох, которому можно засунуть руку в карман (что все и делают) и… кое-что нащупать. А также заглянуть ему в душу (в прямом смысле этого слова) и увидеть обнаженную девушку. За его спиной — кафе, внутри всё с мазохистской атрибутикой.

На площади Рынок, на углу с улицей Ставропигийской — Аптека-музей.

Она была создана на базе старинной аптеки, состоит из нескольких комнат и подвальных помещений, которые открыты для посещения.

Должно быть, стальные нервы у нынешних работников аптеки — столько народу каждый день, и большинство из них — бестолковые туристы, которые спрашивают, как пройти в музей, где этот бесценный напиток — «железное вино»- для поднятия гемоглобина, сколько стоит, все торопятся закупиться, так как гид уже увел группу, нервничают…

В комнатах многочисленные колбочки, пробирочки, скляночки, огромная коробка с надписью Aspirin, флаконы с надписями Cocain, Heroin, Morpheus,

машинки для таблетирования, для печатания рецептов

таблица криптограмм;

на стене — изображения великих врачевателей

в подвале в закутке — восковые фигуры алхимиков

тут же бочки с «целебным» вином.

Также в подвалах хранились яды.

Известно, что жены по утрам давали своим мужьям малые дозы яда, а вечером противоядие. Яды смешивались, и рецепт был каждый день новым, поэтому, какое противоядие принимать, знала только супруга. Да уж, в такой ситуации не задержишься где-нибудь и с кем-нибудь, скорее домой, к любимой женушке…

Пройдя через многочисленные комнаты и подвалы,

мы попадаем в малюсенький внутренний дворик. На балконах сушится белье, стоят детские велосипедики. Неужели здесь живут до сих пор?

Одним из самых красивых дворцов Львова является дворец Потоцких. По стилю он напоминает классический французский замок — та же характерная мансардная крыша, балкончики и высокие окна.

Дворец находится в глубине просторного двора, это настоящая барская городская усадьба. За дворцом был когда-то большой парк, от которого уже почти ничего не осталось, и лишь чудом сохранившиеся вазоны напоминают о былом великолепии.

С парковой стороны дворца с террасы спускаются полукруглые лестницы, они «снимались» в последнем фильме про мушкетеров, как и сам дворец, выглядевший в фильме вполне по-французски.

В музее организованы две экспозиции с отдельными входными билетами, на первом парадном этаже восстановленные дворцовые интерьеры, на втором залы картинной галереи.

Стоимость билетов — 10 гривен, фотосъемка — 20 гривен. Экскурсантов мало, смотрительницы с удовольствием рассказывают об истории дворца и об экспонатах, отношение дружелюбное: разрешают все фотографировать и снимать даже без билета на съемку.

Классическим образцом барочной украинской архитектуры является Собор святого Юра — главная святыня Украинской греко-католической церкви. Ранее на территории первой церкви на Святоюрской горе были захоронены останки князя Ярослава Осмомысла.

Напротив собора — дворец митрополита, его окружают капитульные дома и изгородь с двумя воротами.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм