В поисках содады. Андалусия. Кордова.

Назначенный из Дамаска андалусский эмир аль-Хурр перенес центр новоиспеченного эмирата из Севильи в Кордову. «Младенческие годы» аль-Андалуса прошли в некоторых усобицах, но воцарившиеся вскоре (746 год) уже полностью независимые Омейяды в лице Абдаррахмана I навели порядок, и страна вышла на путь созидания…

Кордовский халифат пережил взлеты и падения, феодальные междоусобицы, дробление на уделы, а его когда-то составная часть — Гренадский эмират — просуществовал вплоть до 1492 года — года плавания Колумба.

Когда-то (в X- XI веках) Кордова была, вероятно, крупнейшим городом мира, с полумиллионным населением против нынешних трехсот тысяч. Пока в остальной части континента правили в основном неотесанные тираны, а народ пребывал в суеверии и невежестве, здесь процветали науки и искусства, имелось уличное освещение, работали общественные бани. Использовались столовые приборы и стеклянные стаканы. Ко двору халифов стекались астрономы и врачи, философы и музыканты, историки и просто мудрецы. Ну и конечно, тут мирно сосуществовали три веры — исламская, иудейская и христианская, а также множество этносов. Так всегда бывает в просвещенных обществах.

По поводу «мирного сосуществования»… В результате Реконкисты — освобождения Иберийского полуострова от мусульман, вторыми, кому досталось после собственно мусульман (помните — «Горе побежденным!») были евреи. Их тоже погнали оттуда просвещенные испанские владыки, причем достаточно энергично, куда глаза глядят. Это вновь для них был «великий исход». Так вот, евреев приняло Великое Княжество Литовское — современная Беларусь, где уже тогда толерантность и веротерпимость были, как говорится, нормой жизни. К середине ХХ века, евреев в Беларуси было, чуть ли не 30% населения. Пока не пришли немцы… Ладно, это уже совсем другая история!

Вернусь к нашим поискам содады.

После Гибралтара

мы заглянули в окрестности Малаги. Интересно ведь, где отдыхают иногда «сильные мира сего», да и многие другие обеспеченные и не очень граждане чуть ли не со всего мира!

Очень даже неплохо отдыхают. Заехали в Эстепону, Марбелью, Торремолинас… Пляжи были пустынны.

Не искупаться после фиаско в Гибралтаре я просто не мог, хотя погодка все еще не радовала. Поразило, что на пляже в Марбелье работал вай-фай, круто, что говорить!

Дорога — удовольствие.

Люся работала не покладая…, ну, наверное, всех своих поршней. Красота!!!

По пути поразили бесконечные поля, по другому не скажешь, оливковых деревьев. Боже, а как же они за ними ухаживают и собирают плоды трудов своих?

К Кордове подобрались ближе к вечеру. Остановились в небольшом отелике, главное достоинство которого было в близости к историческому центру города. Мы знали о Puente Romano — римском мосте

 — реку, воспетую не только Ф. Г. Лоркой, но и А. С. Пушкиным! По информации в инете оказалось, что вплоть до ХХ века этот мост был единственной переправой в пределах Кордовы. Да, его обновляли и берегли, но…! Умели строить римляне, что говорить!

Только бросили вещи и бегом к Меските.

Это кафедральный собор Кордовы. Он вырос (пророс буквально) из великолепной мечети времен мусульманского владычества в Иберии. Та, в свою очередь, была заложена на фундаменте прекрасной базилики вестготов, но они — вестготы, создали свое творение на основе античного храма, заложенного римлянами чуть ли не в I веке до нашей эры. Вот где культурное наследие!

Была суббота, испанцы, впрочем, как и все нормальные люди, играли свадьбы. Увидели это еще в Тарифе, а тут… сплошные невесты. Все-таки свадьба создает светлое впечатление полное уверенности в завтрашнем дне. Вот и бродили мы тут взявшись за руки, вспоминая и свои светлые деньки.

Собор — Мескита, по-испански это «мечеть», описать словами невозможно. Вечером он закрыт и мы только оценили его размеры. Да, тут есть колокольня XVII века в стиле барокко,

что утверждает власть католичества над данным строением. Но мы увидели отдельные элементы росписи его стен,

указывающие на первоисточник — мусульманское культовое сооружение, уже тогда, до того, как мы увидели его изнутри, подумалось, что Собор Святого Петра в Риме (построенный на 500 с лишним лет позже) все-таки «отдыхает»…

Извилистые улочки старого города,

очень типичны именно для арабских городов: ворота, стены… Влияние арабской культуры явно осталось не только в архитектуре, но и во многих деталях повседневного быта.

Ага! Сказал я себе, как только пришел к этой мысли, здесь явно есть один из составляющих элементов той самой содады…

На том и угомонились. День был длинный, дорога дальняя. Бутылочка испанского винца, креветки и сыр, что еще надо утомленным путешественникам?

Рано утром упаковали вещички, загрузили нашу Люсю и направили ее паркануться поближе ко все той же Меските. Замечу, было воскресенье, движение на улицах с утра — ленивое, но с парковкой проблема. Правда, пристроили машинку, но не так уж близко от исторического центра.

Вновь Мескита.

Вот теперь уже мы вошли в Собор. Это было что-то невероятное. Вот эти самые колонны,

которых более 850 штук, арочные своды,

росписи… Двор, засаженный апельсиновыми деревьями…

Первого из знаменитых кордовских эмиров Абдаррахмана I прозвали «ад-Дахиль» — «Пришельцем», что и неудивительно, ведь он укрылся в аль-Андалусе от преследований династии Аббасидов, свергнувших в 750 году дамасских Омейядов. Новые повелители методично вырезали всю семью своих предшественников — один Абдаррахман успел бежать. И вот, заручившись военной поддержкой мусульман полуострова, он объявил его независимым государством со столицей в Кордове. Но монарх-пришелец очень скучал по родной Сирии и двор возведенной им кордовской мечети засадил диковинными растениями из-за моря. Так в Европе появились первые пальмы.

В мечеть в XV веке была фактически встроена церковь для того, чтобы правильно проводить литургию.

Для этого убрали часть арабских колонн.

Строительство продолжалось немало лет и вот когда эту церковь показали королю Испании — Карлу V, он в сердцах воскликнул: «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире».

Думаю, что и отдельно эта церковь смотрелась бы вполне внушительно, но в данном случае, она оказалась внутри когда-то мусульманской мечети.

После Мескиты наш путь лежал в Алькасар (ну, совсем не испанское слово!) — когда-то резиденцию испанских королей.

Еще одна знаменитая достопримечательность Кордовы — великолепный королевский дворец Алькасар. Мавританская крепость была значительно расширена и достроена в XIV веке при Альфонсо XI и была королевской резиденцией. Позднее здесь размещалась священная инквизиция. Алькасар является христианской постройкой, но влияние мавританской архитектуры весьма чувствуется. И хотя кордовский Алькасар не так известен, как севильский, — на меня он произвел не меньшее впечатление.

И здесь видны следы трех культур. Римской,

арабской и уже испанской.

Прекрасный сад, вот она предтеча Версаля.

Испанские короли — Фердинанд V и главное — Изабелла, благословляют Колумба на плавание.

Похоже на то, что средства им, после разгрома последнего эмирата мавров — Гренадского — им достались немалые и они позволяют снарядить экспедицию к неведомым берегам, успех которой под очень большим вопросом!

А дальше, уже в 10 километрах от города нас ждала Медина-аль-Захра,

еще одно наследие Кордовского халифата. Когда-то это великолепный дворец, подаренный халифом в XI веке любимой наложнице Захре.

Строили Медину с миру по нитке. В буквальном смысле: камни добыли в Пиренейских карьерах, мозаику и утварь доставили из Византии, колонны — мраморные, слоновой кости, эбенового дерева — из Карфагена, Фракии, Рима… По терпеливым подсчетам современников, в городе имелось более четырех тысяч колонн и полутора тысяч дверей. За один день работы в дело шло 6 000 каменных плит разного размера, которые подвозились на четырехстах верблюдах и тысяче мулов. Вершиной арабского инженерного гения стал 15-километровый водопровод, подававший во дворец воду из горных источников…

Он был построен в короткие сроки, но и просуществовал совсем недолго. Увы, в одной из междоусобиц в конце того же XI века он был захвачен, разграблен и разрушен. Ныне можно увидеть лишь его фундамент и отдельные элементы постройки.

Однако память о нем осталась и поныне…

Попасть туда можно по дороге А-431, имеется указатель и промазать сложно. По той же дороге, а не по магистрали А-4 (Е-5) мы отправились дальше — в Севилью, туда откуда был родом тот самый цирюльник! И это уже следующая история…

* На основе данных Википедии и журнала «Вокруг света»

Продолжение — https://www.tourister.ru/responses/id_6456

Фотоальбомы к рассказу

Андалусия. В поисках содады.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия